ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА МАРШРУТЕ

Основное условие проведения любых мероприятий в горах — безопасность. Физически и морально слабый, плохо подготовленный технически альпинист не сможет обеспечить безопасность. Очевидно, что ее фундаментом должна стать круглогодичная тренировка — общефизическая, морально-волевая, техническая.

Весь комплекс мероприятий по обеспечению безаварийности в горах можно разделить на мероприятия, обеспечивающие безопасность во время учебной работы и во время спортивных восхождений. Основу мероприятий первой группы составляют приемы массового обеспечения безопасности, с которыми альпинисты сталкиваются с начала обучения. Классификация призвана обратить внимание на последовательность освоения приемов и методов страховки.

Страховкой мы будем называть совокупность правил и приемов, направленных на возможно более быстрое задержание альпиниста при его срыве на горном рельефе. Существует три основных вида страховки: попеременная, одновременная и массовая, или групповая. Неправильное выполнение любых приемов страховки не менее опасно, чем пренебрежение ею. Но и «перестраховка», вызванная неумением правильно оценивать обстановку, — признак технической и тактической неграмотности, ведущей к недопустимой потере времени и сил на восхождении. Когда нужно страховать? Сложность участка, его техническая характеристика не главный критерий. Если предстоит пролезть лишь 2 м по предельно трудной скале, а внизу широкая полка, — страховка не организуется. Страховка необходима, когда при срыве нет гарантии самозадержания. При организации страховки обязательно следует учитывать возможные последствия срыва.

Помимо страховки — пассивного со стороны сорвавшегося средства обеспечения безопасности — в альпинизме широко используется самостраховка —комплекс мероприятий, предупреждающих тяжелые травмы сорвавшегося или его напарника по связке.

Самостраховка может быть разделена на три группы приемов: 1) самостраховка при движении, 2) самостраховка во время страховки спутника, 3) самозадержание, — которые рассмотрены в соответствующих разделах главы.

Основными средствами, при помощи которых обеспечивается безопасность альпиниста, служат веревка (см. «Снаряжение альпиниста») и узлы. Последние могут быть разделены на три группы: а) для связывания веревок; б) узлы обвязки; в) вспомогательные. Узлы должны просто завязываться, не растягиваться, не развязываться при нагрузке и движении, не затягиваться и возможно меньше ослаблять веревку. Узлы, работающие на срез, уменьшают прочность веревки на 40—50%; более выгодны узлы типа ткацкого, работающие на растяжение и ослабляющие веревку лишь на 20—30%. Узлы, когда это надо, должны развязываться быстро.

Первая группа включает узлы для связывания веревок одинакового диаметра: прямой (рис. 69, слева), ткацкий (рис. 69, справа) и для связывания веревок разного диаметра: брамшкотовый (рис. 70, справа), академический (рис. 70, слева).

Узлы второй группы, для обвязки альпиниста основной веревкой и его привязывания к ней, вяжутся на середине веревки — узел проводника (рис. 71, слева) и на концах ее — булинь (рис. 71, справа) . Третий узел этой группы — грудная обвязка — делается из сложенного вдвое репшнура и вяжется, как булинь. Один свободный конец репшнура идет для вязки подтяжек, а вторым при необходимости вяжется схватывающий узел. Булинь и узел проводника закрепляются на теле альпиниста куском репшнура, из которого делаются подтяжки; подтяжки могут быть сделаны также из оставшегося куска основной веревки.

Третья группа включает три вспомогательных узла. Наиболее распространен схватывающий узел, который может вязаться петлей, одним концом (рис. 72, а) и при свободном конце основной веревки (рис. 72, б). Разновидностью схватывающего является узел Бахмана (рис. 73), который выгодно отличается от первого при работе на обледенелых, мокрых веревках: его легче развязывать. Второй узел этой группы — «стремя», — используемый при подъемах по веревкам (рис. 74), вяжется из куска репшнура. Третий узел применяется для закрепления конца веревки и называется «удавкой» (рис 75).

В технике альпинизма в качестве грудной обвязки и беседки для спусков и переправ широко используются страховочные пояса из широкой капроновой или хлопчатобумажной ленты со специальными замками (рис. 76). Альпинистский пояс соединяется с основной веревкой карабином, продеваемым в маленький узел проводника, завязанный на ее конце.

Для обеспечения безопасности при проведении массовых походов, массовой страховки, а также при спусках и подъемах по натянутой веревке в небольших спортивных группах служат перила (рис. 77). Перила натягиваются в трудных или опасных местах (например, при траверсе снежного склона над трещиной, переходе трещин по мостику, пересечении опасного кулуара), там, где нужно либо быстро пройти, либо создать дополнительную опору. Веревка закрепляется в двух (а иногда и более) точках любым способом: можно сделать стремя на ледорубе, набросить петлю на выступ; если альпинист стоит достаточно хорошо (например, за склоном или сидит в трещине), он может, обернув веревку вокруг поясницы, хорошо закрепить ее. В последнем случае, если трение невелико, нагрузка на человека значительна, и выдержать ее долго трудно. Перила всегда должны быть закреплены надежно. Если перила закреплены на ледовых крючьях, особенно при теплой погоде, их нельзя оставлять без наблюдения, так как ледовые крючья плохо выдерживают статическую нагрузку.

Веревка для траверса (прежде всего при переправах через реки по бревну) натягивается туго, веревка при подъемах и спусках имеет небольшую слабину, особенно на местах, где требуется маневр. Начало и конец перил, как и пункты перестегивания, должны выбираться в удобных и безопасных местах.

Существуют основные правила при движении по перилам:

1)   двигаться только в рукавицах;

2)   обязательно пристегиваться к веревке. Если при траверсе и при движении с верхней страховкой достаточно карабина, то при подъемах и спусках необходимо использовать либо схватывающий узел, либо специальный зажим;

3)   при движении быть внимательным — не сбрасывать камни; первому, прежде чем нагружать перильную веревку, справиться, закреплена ли она, а при подъеме следить за верхом;

4)   прежде чем отстегнуться от перил, необходимо либо пристегнуться к следующим перилам (если их несколько), либо прикрепиться к страховочной веревке, либо стоять на удобной площадке (но и в последнем случае нужна самостраховка).

По снегу, льду, плитам следует идти несколько откинувшись назад, натягивая перильную веревку в зависимости от рельефа. На ступенчатых скалах и гладких крутых плитах с малым трением значительная нагрузка падает на руки.

Коллективная страховка используется и при переправах через реки. Первого проходящего реку (и часто последнего) лучше страховать двумя веревками с различных точек, находящихся на одном берегу реки. Второй страхующий располагается ниже по течению. Сбитого течением удобнее быстро подтянуть к берегу «нижней» (по течению) веревкой.

Особенно внимательными нужно быть при переправах по бревну. При падении в воду выше бревна человека легко может под него затянуть, даже если веревка натянута туго. В таких случаях, даже когда голова упавшего остается над водой, вылезти обратно на бревно он не может. Для предотвращения подобных ситуаций перильная веревка должна туго натягиваться и располагаться на расстоянии вытянутой руки от бревна ниже по течению.

Следует помнить, что не- каждый нагруженный карабин легко расстегивается. Поэтому в сомнительных случаях для закрепления перил рекомендуется применять узел, который можно просто развязать (прямой, брамшкотовый или им подобные); в крайнем случае, приходится перерубать перильную веревку.

Самостраховка на переправах с помощью схватывающего узла не рекомендуется. Когда пункт страховки расположен на берегу, куда переправляются участники, необходимо перетянуть страховочную веревку обратно после прохождения очередного участка. Для этого к карабину, закрепленному на конце веревки, надо привязать репшнур. Закреплять страховочный карабин посредине страховочной веревки можно, если ширина реки вдвое меньше длины веревки.

Одновременная и попеременная страховка

Прежде чем переходить к приемам одновременной и попеременной страховки, следует разобрать некоторые основные положения.

1.  Страховка всегда должна быть надежной. «Символическая» страховка — враг альпиниста. При такой страховке срыв одного человека может вызвать срыв всей связки. Лучше честно предупредить товарища о ненадежности страховки.

2.  На страховке будьте внимательны, готовы ко всяким неожиданностям; нужно все время чувствовать человека на веревке (если его не видно). Ни на мгновение не отпускайте руки. При пе-

рехвате веревки зажимайте (лишь на мгновение) ее в руках. Хорошая страховка — всегда плавная, без рывков и провисов веревки.

3.  Прежде чем страховать, опробуйте нажатием руки, ударом ноги, скальным молотком выступ, через который будете страховать. Иначе страховка может оказаться ненадежной.

4.  Страхующий не должен быть сдернут веревкой или сбит падающим человеком. Правильно выберите место для страховки; оно должно быть безопасным, достаточно удобным для размещения хотя бы двух альпинистов с рюкзаками. Иногда стоять приходится долго. Обязательно организуйте самостраховку с помощью крюка или петли, наброшенной на выступ.

5.  Если страхуете нижнего, то (конечно, когда нет «маятника») при срыве он просто зависнет на веревке. При срыве же верхнего нужно погасить довольно большую кинетическую энергию. Это можно сделать при протравливании за счет трения веревки о выступ, карабин, тело страхующего.

Для ориентировочного определения усилия торможения В. М. Абалаков предложил таблицу, позволяющую определить нормы протравливания веревки на 1 м превышения точки срыва над точкой страховки с целью обеспечения заданного усилия торможения на скальных и ледовых склонах различной крутизны. Таблица составлена из расчета веса падающего 75 кг. Ниже приведены нормы протравливания и величины усилий при падении «маятником» и «полумаятником».

Примечание. Верхние цифры для скал, нижние — для льда. В третьей графе таблицы даны максимальные усилия при скольжении чистым «маятником», во второй — поправочные коэффициенты для расчета протравливания в случае, когда скольжение происходит сначала по линии падения воды, а затем «маятником»— так называемый «полумаятник». Поправочный коэффициент зависит от угла между горизонтальной линией, соединяющей место срыва с точкой страховки.

Из необходимости протравливания сразу следует несколько выводов:

а)   как правило, нельзя жестко закреплять веревку. Исключение составляют случаи падения «маятником». Даже если выдержит веревка, на грудную клетку или поясницу спортсмена придется громадная нагрузка (грудная клетка выдерживает рывок до 800 кг, а новая капроновая веревка с завязанными на ней узлами — динамический удар порядка 1200 кг);

б)   нужно страховать обязательно в рукавицах и в одежде с длинными рукавами. Нагруженная рывком веревка не должна касаться незащищенного тела;

в) веревка не должна путаться, застревать в камнях, цепляться за выступы и попадать в щели. Выбирая веревку во время страховки, укладывайте ее ровными кольцами. Если веревка жесткая и на ней образовались «барашки», лучше вовремя попросить идущего альпиниста временно закрепиться, а самому раскрутить веревку.

Все команды должны подаваться громко и четко. Нужно заранее согласовать в группе необходимые сигналы (например, «Пошел!», «Страхуй!» и т. д.). При большой длине веревки, при перегибах, ветре спутника слышно очень плохо.

Ни в коем случае нельзя двигаться, не удостоверившись, что страховка готова, и снимать страховку, не убедившись, что товарищ организовал самостраховку или вышел на удобную площадку,— необходимо получить ответ, т. е. обязательна обратная связь.

Несколько общих замечаний по самостраховке страхующего. Практически при любом положении страхующего он должен быть присоединен петлей из репшнура к крюку, выступу или ледорубу. Длина петли должна быть достаточно велика, чтобы не стеснять движений страхующего. Петля самостраховки может быть прикреплена непосредственно к грудной обвязке страхующего или схватывающим узлом к его основной веревке. Точку закрепления петли самостраховки желательно выбирать так, чтобы петля была направлена в сторону, противоположную возможному рывку. Петля не должна быть излишне длинной, чтобы при рывке страхующий не мог быть сорван с площадки или уступа.

При страховке и самостраховке надо быть постоянно внимательным не только к себе, но и к товарищам по группе. Поправлять на маршруте их ошибки нужно не грубо, всегда следует помнить, что ругань и крик — плохие помощники.

Страховка на травянистых склонах и осыпях

Обычно группа идет не связавшись; основной метод обеспечения безопасности при этом — самостраховка ледорубом. Следует иметь в виду, что на крутом травянистом склоне, особенно если у вас тяжелый рюкзак, задержаться трудно. Положение значительно ухудшается после дождя или при движении по склону, на котором недавно лежал снег: трикони легко забиваются грязью. Иногда приходится надевать кошки.

Нужно быть осторожными с камнями. Если не удалось остановить начавший катиться камень (не пытайтесь это сделать, когда он наберет большую скорость), мгновенно предупредите товарищей криком «Камень!». Члены группы должны найти глазами летящий камень и не метаться по склону, а уклониться от камня в последний момент, когда станет ясно, что он не изменит направления полета. Удобнее и безопаснее по камнеопасным склонам двигаться так, чтобы люди не находились друг под другом. Когда приходится идти вверх или спускаться прямо вниз, маленькая группа должна двигаться плотно, не растягиваясь, чтобы сорвавшийся из-под ноги камень можно было легко остановить. В большом отряде часто используют прохождение наиболее камнеопасных мест по отделениям, быстро, при непрерывном наблюдении за местами, откуда могут пойти камни.

На крупных осыпях камни обычно не «идут», но большой камень на мелкой осыпи может прокатиться достаточно далеко. Особенно неприятно, если осыпь лежит на плитах или кончается обрывом. Все это требует большой внимательности и правильного выбора пути при движении по осыпи. На крупных осыпях страховка не нужна. Но следует помнить, что даже большие камни могут быть неустойчивы.

Страховка на скалах, льду и снегу*

Широко распространен способ страховки на скалах — через выступ, который должен быть предварительно проверен. Если он шатается или издает дребезжащий звук при ударе, выступ малонадежен. На выступе не должно быть острых граней (их скалывают молотком) или щелей, где может заклиниться веревка. Кроме того, выступ, который использовался для верхней страховки, может не годиться для нижней, веревка, охватывающая выступ, может при верхней страховке работать надежно, но соскользнуть на сильном рывке при нижней.

Альпинист должен располагаться так, чтобы не оказаться сбитым веревкой при срыве или задетым сорвавшимся камнем. Если угол охвата выступа веревкой достаточен для создания необходимого трения, то при небольшом выступе, через который организована страховка, руки страхующего располагаются по обе стороны его. Рука, обращенная к страхуемому, выдает веревку, другая рука ее удерживает и регулирует угол захвата. При большом выступе или выступе малого трения обе руки находятся за ним. Их надо располагать достаточно далеко от выступа, чтобы они не были прижаты к скале при срыве страхуемого (рис. 78). Напоминаем, что самостраховку (если она не обеспечивается надежно положением человека) можно обеспечить с помощью петли репшнура, закрепленной на другом выступе или на скальном крюке.

При выступе, трение которого недостаточно для организации надежной страховки, часто приходится прибегать к комбинациям выступ — страховка через плечо, выступ — страховка через поясницу. Причем страховка через плечо является основной вспомогательной страховкой. Как самостоятельная страховка (особенно нижняя) она не употребляется, так как опрокидывающий момент в случае срыва альпиниста может быть слишком велик.

Положение страхующего иллюстрируется рис. 79. Ступня выдвинутой ноги повернута носком в направлении возможного рывка. Стойка свободная, без напряжения. Тело развернуто боком по направлению возможного рывка и немного прогнуто в пояснице (веревка при рывке не должна сгибать человека). Веревка обернута вокруг руки. Сама рука вытянута в направлении ожидаемого рывка.

Страховка через поясницу требует удобной площадки и применяется чаще всего на учебных занятиях для верхней страховки (рис. 80). Тело альпиниста развернуто в направлении возможного рывка, ноги чуть согнуты в коленях и обязательно упираются в выступ.

Если удобных для страховки выступов нет, приходится забивать скальные крючья. Часто их забивают для промежуточной страховки. Альпинист в процессе движения по мере необходимости, най-

* Поскольку часто основные приемы и правила страховки на этих формах рельефа одни и те же, некоторые из способов мы опишем только один раз.

дя трещину, должен забить в нее крюк. Крюк следует забивать до упора ушка в скалу.

Обычно при забивке крюк надо направлять несколько сверху вниз, но в ряде случаев, например при преодолении карнизов, крючья, забиваемые в «потолок», хорошо держат даже при большом усилии «на выдергивание».

Правильно забиваемый крюк издает звук непрерывно повышающегося тона. Крюк, издающий глухой звук, не годится. Процесс забивания крюка и положение карабина в нем показаны на рис. 81, 82. Чтобы не упустить крюк при забивании и выбивании, его пристегивают крюкоулавливателем. Для выбивания плотно сидящего в скальной трещине крюка после нескольких ударов молотка вверх и вниз или вправо и влево (удары должны быть направлены вдоль трещины) под бородку ушка подкладывают другой крюк и используют его как клин. Надо помнить, что выбить крюк часто труднее, чем забить его. Для широких трещин, как уже говорилось, используют дюралевые или деревянные клинья. Карабин (или тросик с карабином) продевается в отверстие клина, ближайшее к скале.

Четких норм на количество забиваемых для страховки крючьев нет. Здесь следует руководствоваться правилом — не выходить без промежуточной страховки больше чем на 4—5 м по вертикали. В качестве промежуточных пунктов может быть использована и заброшенная за выступ веревка, и перегиб гребня, а не только забитый крюк. Но надо помнить, что слишком большое трение на промежуточных пунктах страховки недопустимо. Как искусственные точки опоры крючья могут забиваться и чаще. При 5—6 крючьях трение веревки настолько велико, что протягивать ее сквозь карабины очень трудно.

Если приходится забивать много крючьев (на сложном маршруте), то удобнее и надежнее страховать двумя веревками, продетыми в карабины через один. В этом случае каждая веревка идет по своему ряду. Желательно использовать разноцветные или иным образом различаемые веревки, чтобы при работе с ними четче ориентироваться, выполняя команды идущего первым. Страховка через один крюк с карабином не дает достаточно большого трения. Требуется либо комбинированная страховка, либо страховка через «восьмерку», часто используемая на спуске (см. рис. 125). Это значительно проще и удобнее, чем комбинация крюк — плечо.

Если крючья забиваются в углубление скалы, то трение может стать слишком большим. Очень удобно вывешивать карабины на кольцах, сделанных из тросика либо репшнура, либо сдваивать карабины (см. стр. 169).

Как уже говорилось, на скале, в которой нет трещин, приходится забивать шлямбурные крючья. При себе надо иметь обычно пару шлямбуров, так как один из них может сломаться или быть потерян.

Отверстие под крюк готовится равномерными чеканящими ударами с обязательной частой продувкой отверстия, иначе образующаяся измельченная порода снижает скорость пробивания отверстий. Забивают шлямбурные крючья нередко с лесенок или платформ, поэтому перед прохождением сложных маршрутов надо быть хорошо подготовленным технически и физически к такой работе.

На сложных маршрутах часто приходится страховать с лесенок, вися в неудобном положении. В этих случаях для страховки и самостраховки нужно забить не менее двух крючьев. Поскольку стоять на лесенках трудно, то выгодно идти с уже надетой «беседкой» из страховочного пояса, позволяющей «сидеть» при страховке. Неудобно и опасно, когда гирлянды крючьев развешены на груди: они мешают лазанию, их трудно доставать, кроме того, при срыве ими легко пораниться. Лучше размещать рассортированные крючья, надетые на карабины, на петле, висящей через плечо. Длина петли должна быть такой, чтобы крючья можно было легко достать. Одна из основных ошибок малоопытных альпинистов — выход вперед без крючьев или карабинов. Поэтому, выходя вперед, проверьте, достаточен ли у вас набор «слесарки».

Если веревку нужно использовать как искусственную опору и этим помочь товарищу преодолеть сложный участок, то закрепить ее можно просто. Для этого следует зажать ее двумя руками или накинуть петлю на выступ. На несложных скалах с большим количеством удобных для страховки выступов (например, на гребнях) обычно движутся одновременно. Первый закладывает веревку за выступы, второй, если идет двойка, — снимает ее.

Закладывая веревку за выступы, надо следить, чтобы она огибала их с разных сторон, шла «змейкой». Это позволит до минимума сократить высоту падения при срыве. Первый в связке движется с небольшим количеством петель веревки в руках, у второго их несколько больше (обычно 5—7). Часто альпинисты ленятся смотать веревку и идут с большим запасом ее в руках. Это не только неудобно, но и опасно. При срыве альпинист, имеющий в руках много веревки, будет падать на всю ее длину; следовательно, вероятность получить серьезную травму резко возрастет. Нередки примеры, когда пролетевший всего несколько метров человек срывал с гребня товарища, не ожидавшего рывка. В этих случаях радикальный способ страховки — прыжок в противоположную сорвавшемуся сторону.

На легких маршрутах выгоднее оставить между альпинистами в связке 10—15 м веревки, укладывая оставшуюся в рюкзак или наматывая на себя так, чтобы всегда можно было удобно и быстро ее снова размотать. Прикреплять укороченную таким образом веревку к обвязке лучше всего узлом «проводника». Конец веревки в этом случае также прикреплен к грудной обвязке.

При спусках (особенно на легких скалах), когда ослабляется внимание альпинистов, выгоднее организовать спортивный спуск или дюльфер (со страховкой), чем лезть вниз даже по склонам средней трудности.

Приемы страховки на льду в основном те же. Но на нем нет выступов, и здесь применяется страховка через перегиб, ледовый столбик или карабин. При комбинированной страховке в таких случаях можно использовать страховку через плечо.

Основная трудность преодоления открытых ледников с большим количеством трещин — правильный выбор пути. Нужно помнить, что главная опасность здесь — ледопады, и обходить места, где можно оказаться под обвалом. Опасные места следует проходить быстро и по одному, при тщательном наблюдении остальных за этим участком. Во всех подобных случаях должна быть организована страховка, отвечающая требованиям рельефа.

При переходе через трещину, а особенно при прыжке через нее, альпинист всегда должен иметь запас веревки, необходимый для свободного прыжка. Для обеспечения страховки можно использовать ледоруб, перегиб склона или забить ледовый крюк. Чтобы забить последний, нужно срубить верхний рыхлый слой льда и частыми непрерывными несильными ударами вогнать крюк с небольшим (в 10— 15°) «заклоном» оси крюка кверху (по отношению к перпендикуляру к общей поверхности склона) по головку. Головка крюка присыпается сколотым льдом или снегом. Нужно иметь в виду, что ледовые крючья довольно быстро вытаивают на солнце и под статической нагрузкой. Учитывая это, особенно если надо пропустить большую группу, выгодно сдваивать крючья, забивая их на расстоянии 40— 50 см друг от друга и соединив куском репшнура (рис. 83). Вынимают круглые крючья очень просто — вращают шестигранную головку крюка, используя соответствующее отверстие в лопатке ледоруба. Чтобы не задевать альпиниста, стоящего ниже, осколками льда при рубке «лоханки», ее нужно вырубать, уйдя на 2—3 м в сторону.

Для забивки крюка требуется 40—60 ударов; если при этом слышится глухой звук, значит, крюк скалывает лед и надо поискать место с более плотной структурой льда. Особенно трудна забивка крюка в натечный лед (обычно в кулуарах, около скал, он значительно темнее и тверже ледникового). В таких случаях удобнее штопорные крючья, не колющие, а ввинчивающиеся в лед. При преодолении ледовых стенок с помощью якорных или штопорных крючьев страховка также обеспечивается штопорными крючьями. Такие крючья вывинчиваются с помощью какого-либо рычага.

Практически на склонах значительной крутизны расстояние между ледовыми крючьями составляет 10—12 м; выход на 40 м без промежуточных крючьев недопустим.

При прохождении ледовых гребней страховку на самом гребне организовать довольно трудно. Приходится спускаться на несколько метров ниже гребня и там забивать крюк.

По закрытым ледникам нужно всегда идти в связках по 3—4 человека на расстоянии 10—15 м друг от друга. Первым идет самый опытный альпинист, хорошо выбирающий путь. Снег над трещинами обычно отличается по цвету (так как над трещиной снег несколько проседает, то после недавнего снегопада он светлее, а после устойчивой хорошей погоды — темнее, чем остальной). Первый идет без запаса веревки, зондируя, если нужно, снег ледорубом. Остальные имеют по 2—3 метровых кольца веревки в руке. Идти нужно так, чтобы веревка не волочилась по снегу. При остановке первого остальные остаются на своих местах, не подходя к нему.

Как уже говорилось, основной способ страховки на снегу — через ледоруб. Для организации ее выбивается или вытаптывается площадка. Ледоруб, держа за лопаточку и клюв, забивают в твердый снег или фирн несколькими сильными ударами. Если ледоруб прочно вошел в плотный снег по самую головку, страховка достаточно надежна. Остающиеся в снегу отверстия от ледоруба может использовать следующий в связке для организации страховки. При страховке через ледоруб сначала заводят веревку вокруг ледоруба, а затем вгоняют его в снег или фирн. Страхующий стоит лицом к склону, ледоруб перед ним на уровне груди. Так как подвижность руки с надетым на нее темляком ограничена, то темляк при страховке через ледоруб должен быть снят. Веревка выдается или выбирается в этом случае обеими руками, что значительно ускоряет процесс (рис. 84). Нужно помнить, что если человек, уходящий вверх от

страхующего, проходит над ним, пересекая линию падения воды, и переходит, скажем, с правой стороны на левую, то страховка становится недейственной; остановив и предупредив страхуемого, нужно завести веревку с другой стороны.

Если снег рыхлый, то ледоруб держит плохо и страховка становится неэффективной (см. стр. 192). Очень удобно применение тросика вокруг древка ледоруба (рис. 85). Как показывает опыт, необходимый в этом случае для вырывания ледоруба динамический рывок возрастает в 4—5 раз, и можно страховать, даже если ледоруб не полностью вошел в снег. Причина большей надежности этого приема страховки в том, что резко уменьшается плечо между точками приложения вырывающей силы и силой сопротивления снега.

На крутых снежных склонах в опасных местах (над обрывом, бергшрундом, при плохом выкате) ни в коем случае нельзя идти на полную веревку. 80-метровое скольжение по склону (если не удастся остановиться самому сорвавшемуся) страхующему остановить трудно. Надежность страховки зависит от того, насколько хорошо вбит ледоруб, и от того, сколько веревки удалось выбрать, пока напарник скользил по склону. В зависимости от крутизны склона можно дополнительно придерживать ледоруб ногой, рукой, иногда даже грудью.

Техника страховки при преодолении трещин по снежным мостикам аналогична технике преодоления ледяных мостиков.

Альпинистам часто приходится проходить гребни с карнизами. Лучше всего это делать рано утром, по замерзшему снегу. Страхующий располагается ниже по склону; хоть там склон обычно круче, но при срыве с карнизом сорвавшемуся обеспечена хорошая страховка через перегиб. При движении вдоль карнизов нужно двигаться ниже линии отрыва (рис. 86). Обычно (но не всегда) ее можно определить по отдельным трещинам, мысленно продолжая их вдоль гребня. Желательно наметить путь с места, откуда просматривается значительный участок гребня. Если на карнизе оказываются два человека и один срывается с карнизом (редко рушится большой участок), второму нужно прыгать в другую сторону. Рывок получается значительный, но есть гарантия, что травмы двойки будут минимальные.

При спусках по снегу глиссированием с охранением (практически с переменной страховкой) скорость должна быть такой, чтобы страхующий успевал выбирать или выдавать веревку при хорошо организованней и надежной страховке через ледоруб.

На снегу часто можно и нужно ходить с одновременной страховкой. Тогда (например, при движении «в три такта») второй в связке постоянно следит за первым и вынимает ледоруб в тот момент, когда первый вобьет свой; связка все время должна быть на страховке. Веревка накинута на ледоруб; средняя длина веревки 10—12 м. При срыве нижнего первый в связке вгоняет ледоруб с наброшенной на него петлей веревки в снег. Обычно это движение отрабатывается на крик сорвавшегося «Держи!». В начальный момент удержать сорвавшегося не трудно.

Самозадержание

Независимо от того, насколько надежна страховка, сорвавшийся для облегчения задержания обязан использовать все свое умение, чтобы попробовать задержаться самому. Если при срыве не удается задержаться в первый момент, то альпинист стремится остановиться или замедлить скольжение, исполь?уя способы самозадержания.

При срыве на скальных маршрутах необходимо сразу же схватиться за выступ или спрыгнуть на площадку, расположенную ниже. Если это не получается, нужно распластаться на скалах, чтобы не падать кувырком, а скользить с наибольшим трением в надежде остановиться на более пологом участке самому или с помощью товарища.

На льду средней крутизны самозадержание хорошо заточенным клювом ледоруба позволит остановить скольжение, а на крутом ледовом склоне — заметно уменьшить скорость и тем самым поможет товарищу задержать вас. Лучшее положение для самозадержания на льду и фирне приведено на рис. 87. Альпинист развернут лицом к склону, клюв ледоруба через согнутую руку тяжестью тела прижимается к склону, рукоятка ледоруба другой рукой приподнимается ото льда, чтобы не поранить руку и не зацепиться штычком за лед; ступни с кошками развернуты несколько наружу и слегка приподняты. Темляк — обязательно на руке. Это позволит эффективно провести самозадержание и предупредить падение кувырком через голову или повреждение ног.

При падении на снегу нужно мгновенно, как и на льду, перевернуться на живот На старом, твердом снегу хорошо тормозить клювом ледоруба и, если скорость еще не велика, помогать торможению рантами ботинок. На снегу, покрытом настовой коркой, для торможения лучше использовать лопатку ледоруба, Остерегаться клюва ледоруба!

При падении или срыве важно не терять самообладания, мгновенно реагировать на изменение обстановки и бороться, до конца. Во всех случаях осмысленные действия по самозадержанию позволят снизить скорость скольжения и помогут страхующему легче задержать сорвавшегося. Во время самозадержания не выпускайте ледоруб из рук: поймать его трудно, а одна рука (даже если вбит ледоруб) вряд ли удержит при срыве. Срыв, особенно на снегу, льду, траве, мелких осыпях, нередко влечет за собой неприятные последствия. Вообще говоря, срыв более вероятен на спуске, что еще раз говорит о необходимости концентрации внимания на этом этапе восхождения.

Следует принять за правило — не снимать рукавиц на спуске, как, впрочем, и на всем протяжении восхождения, потому что без рукавиц можно инстинктивно отпустить ледоруб от боли, если хоть немного пройтись по «терке» — ноздреватой поверхности льда или фирна.

Тактика страховки

Как показывает практика, часто альпинисты, особенно малоопытные, тратят больше времени на организацию страховки, чем на передвижение по маршруту. И высокая скорость движения опытной группы в первую очередь объясняется малым временем, затрачиваемым на страховку. Разберем несколько конкретных случаев, часто встречающихся в практике альпинизма.

Скалы. Очень большое значение, порой определяющее успех восхождения, имеет правильный выбор маршрута. Следует выбирать путь исходя не только из сложности скал, но и из возможности организовать надежную страховку. На легком маршруте при одновременной страховке следует наметить пункты остановки. Первый в группе, как уже говорилось, обязательно должен иметь с собой молоток, набор крючьев и несколько карабинов, а последний — молоток. Основной запас страховочной веревки должен быть у второго в связке.

По мере нарастания трудности маршрута одновременная страховка сменяется попеременной. Нельзя выходить на более сложный участок, не убедившись, что напарник уже организовал страховку.

Часто для ускорения темпа и более равномерного распределения нагрузки в группе используется веревка первой двойки для спортивного подъема (или спуска) последующих связок группы.

На скалах средней трудности альпинисты применяют для работы уже всю веревку. Много времени теряется, когда на маленьком «пятачке», мешая друг другу, собирается 3—4 альпиниста, путая веревки и обрушивая камни. Целесообразно, если это не идет в ущерб безопасности, дать между связками небольшой разрыв, но такой, чтобы непрерывность движения группы сохранялась.

Рассмотрим несколько вариантов движения группы, состоящей из двух связок.

Перед началом движения своего напарника альпинист Б (второй в первой связке) организует самостраховку, затем налаживает страховку, располагается поудобнее, укладывает веревку так, чтобы ее было легко выдавать. Альпинист А (первый в первой связке) просматривает маршрут и после команды «Страховка готова!» выходит в путь. К моменту, когда А выйдет вверх, к пункту страховки должна подойти вторая связка (либо только альпинист В, первый в ней). Здесь должна произойти как бы «передача» места страховки, уступа, крюка и т. д., через которые А ранее принимал Б. Альпинист не снимает страховки до тех пор, пока А не подаст сигнала «Страховка готова!». К моменту, когда Б начинает движение вверх, к пункту страховки должен подойти альпинист Г (второй во второй связке), так что разрыв между связками постоянно невелик. Надо помнить, что идущие первыми могут меняться местами, могут меняться и связки, о чем говорилось выше. Уместно еще раз напомнить о крючьях, молотке и карабинах для первого. Кроме того, условия нижней и верхней страховки различны, и поэтому не забывайте перестегнуть веревку, если у вас крючьевая страховка.

Нельзя допускать разрыва между связками больше, чем позволяют условия видимости и слышимости. При очень сложных скалах разрыв между связками обычно возрастает, и здесь особенно важен обмен информацией между связками: нельзя допускать потерю связи в группе.

Снег и лед. Разберем часто встречающийся случай преодоления длинных подъемов по снежно-ледовым склонам, где необходима четкая попеременная страховка связок. Примерами таких маршрутов могут служить ставшие классическими маршруты на Бжедух, Уллутау, Талгар, Северную Ушбу и т. д.

Удобнее всего работу группы показать на схеме (рис. 88, а). Разберем случай двух связок по два человека — А — Б и В — Г. Первый этап: А движется, Б страхует. Не забывайте, что у А молоток и крючья (на льду) и что на крутом снегу выход на 40 м опасен. Второй этап: А вышел на допустимое расстояние. По веревке первой связки, используя ее для спортивного подъема, проходит вторая связка и, достигнув А, Г организует страховку и выпускает вперед В. А тем временем принимает Б. Двигаясь по таким закрепленным веревкам, используя схватывающий узел или зажим, можно идти уверенно и быстро.

Возможен вариант движения. По веревке первой связки движется только В, Г его подстраховывает. Подойдя к Л, В с его страховкой начинает выходить вперед, а Г по веревке первой связки, используя зажим или схватывающий узел, подходит к А. Поскольку движение первого, как правило, медленнее, чем второго, то Г достигает А значительно быстрее, создав у пункта страховки достаточный запас веревки. Здесь Г может, взяв страховку у Л, продолжать выпускать В. Б начинает подъем, используя свою веревку для движения спортивным способом или на верхней страховке у Л. Таким образом, произошла смена связок, и цикл может повторяться сначала. Приведенная выше схема не отвергает автономных действий каждой связки, применяется, когда требуется повысить надежность движения и при четкой работе не уступает в скорости автономной двойке.

Спуск может проводиться по аналогичной схеме, только надо учесть, что спускаться последним наиболее сложно и в ряде случаев спускающегося последним могут страховать сразу двое (например, Б и В). Очень трудные скалы. Когда скалы становятся настолько трудными, что в ход пускается высшая техника, может несколько видоизмениться и тактика движения. Появится, как правило, этап вытягивания рюкзаков. Первый А должен быть освобожден от нагрузки, его задача — пройти очередной отрезок маршрута. Пусть А дошел до пункта, где он может принять Б. Тот начинает движение по веревке первой связки, вытягивая наверх добавочную веревку, которая будет использована для дальнейшей работы. Подъем Б, В и Г часто проходит с помощью зажимов. Б, подойдя к А, выпускает его наверх, иногда используя принесенную веревку, а к Б начинает подходить В с веревкой второй связки.

Обычно одному В трудно вытягивать рюкзаки, даже используя блок-тормоз, и ему помогает Б. Г на этом этапе осуществляет помощь снизу, оттягивая рюкзак на сложных местах репшнуром, и возвращает вниз основную веревку для пристегивания очередного рюкзака. При нависающих скалах или при косом движении вверх возвращение веревки для вытаскивания очередного рюкзака без привязанного репшнура практически невозможно. После переброски рюкзаков уходит вверх Г, и цикл повторяется. Естественно, что при возрастании группы меняются тактика, обязанности в группе.

В заключение хочется обратить внимание на необходимость умения четко работать с лесенками и страховать в столь необычных условиях. Для этого следует рекомендовать лазание (с лесенками и забиванием крючьев) по сосновому сухостою, что позволяет хорошо имитировать реальные условия восхождения.