В. Б. ВладимировСеверное Забайкалье, к которому относится и описываемый район, край легендарной Угрюм-реки, за последние годы стал одним из перспективных туристских районов. В этой книге автор, мастер спорта по туризму, впервые делает попытку систематизировать и обобщить материалы путешествий в бассейне Витима (по Витиму, Ципе, Муе, Калару и другим сибирским рекам). Дается географическое описание района, анализируются реки, представляющие интерес, приводятся маршруты путешествий - горно-таежных и пеше-водных. Книга предназначается для широкого круга туристов. Содержание: Предисловие Краткий географический обзор Горы Реки и озера Климат Растительность и животный мир Прошлое, настоящее и будущее края Описание рек бассейна Река Витим - ствол бассейна Река Ципа - левый приток Река Муя - левый приток Река Калар - правый приток Маршруты туристских путешествий Что читать о районе похода Предисловие Северное Забайкалье за последние годы превратилось в один из перспективных районов для массового туризма. Особенную притягательную силу имеют здесь порожистые реки бассейна Витима, горные районы Кодара и Удокана. По ним уже совершили путешествия туристы из многих городов страны, и поток желающих попасть сюда не иссякает. Однако, если районы Кодара и Удокана уже нашли отражение в литературе (книги М. А. Заплатина "Чара" и "К ледникам Кодара", а также путеводитель Ю. А. Штюрмера "Кодар, Чара, Удокан"), то другие маршруты в бассейне Витима (по рекам Ципа, Муя и др.) все еще не описаны, и путешественник вынужден довольствоваться лишь отрывочными сведениями из "нетуристских" изданий и отчетами групп, побывавших здесь в разные годы. В этой книге автор делает попытку систематизировать и обобщить опыт, накопленный туристами в освоении района бассейна Витима, наметить некоторые самодеятельные пеше-водные маршруты. В основу книги положены личные наблюдения и впечатления автора во время его неоднократных путешествий по Северному Забайкалью, литература, список которой приводится, а также материалы самодеятельных туристских групп, которыми руководили В. И. Огородников, В. С. Царенков, И. С. Потемкин, Е. Е. Юшманов, А. А. Фурне, Ю. А. Штюрмер. К сожалению, объем книги не позволяет описать все интересные для туристов места Витимского края. Так, за ее страницами осталось Северо-Байкальское нагорье, правда, довольно подробно описанное В. С Царенковым в альманахе "Ветер странствий", вып. 4, а также притоки Витима - Каренга, Калакан, Мамакан и несколько других более мелких водотоков (кстати, туристское освоение последних сопряжено с большими затратами сил и средств из-за труднодоступности их бассейнов). В книге не рассмотрены и зимние туристские возможности края. Пока можно только предполагать, что они есть и немалые. Туристам еще предстоит сказать здесь свое слово. Учитывая полноту сведений о реках Левая и Правая Мама, сообщаемых в статье В. С. Царенкова, автор приводит лишь данные о построении маршрутов по этим рекам. Автор надеется, что сведения о характере и специфических особенностях рек Витимского края, о расположении и сложности препятствий на них будут способствовать повышению безопасности самодеятельных туристских путешествий в этом районе. Пользуясь случаем, автор выражает глубокую признательность всем руководителям и участникам научных и изыскательских экспедиций и партий, работающих в Северном Забайкалье, а также местным советским и партийным органам за большую помощь, которую они оказывают туристским группам. Особую благодарность автор выражает товарищам по совместным путешествиям в этом районе, без самоотверженности, стойкости и мужества которых было бы невозможно прохождение многих маршрутов. Краткий географический обзор К северо-востоку от Байкала за высокими прибрежными хребтами расположена огромная горно-таежная область, занятая бассейном реки Витим, - Витимский край. Здесь сосредоточены хребты альпийского типа с остроконечными пиками, поднимающимися до 3000 м. В межгорных котловинах лежат живописные озера. Огромные пространства заняты богатой высокорослой тайгой. И все это связано густой сетью диких порожистых рек "древа Витима". Поэтому сюда и устремились многочисленные группы путешественников: любители гор и водники, охотники и рыболовы. В административном отношении Витимский край включает восточную часть Иркутской и северо-западные районы Читинской областей, а также северо-восточные аймаки Бурятской АССР. ГорыОбзорная схема бассейна Витима В состав Витимского края входят обширное Витимское плоскогорье и ряд более высоких нагорий - Становое, Северо-Байкальское, Патомское. Витимское плоскогорье занимает всю южную половину бассейна реки. Оно характерно небольшой густотой расчленения и сравнительно однообразным рельефом. Здесь расположено несколько вытиснутых в северо-восточном направлении широких плосковершинных увалов высотой от 1100 - 1250 м на юге до 1400 - 1700 м на севере. Увалы отделены друг от друга узкими межгорными понижениями, дно которых лежит на высоте 750 - 1000 м. Витимское плоскогорье сложено преимущественно гранитами и древними сланцами. Однако в юго-западной его части встречаются места, покрытые молодыми излившимися по трещинам породами - базальтами. Так, в верхнем течении Витима, в районе устья реки Ингур, сохранилось несколько конусов потухших вулканов - Мушкетова, Обручева, Лопатина, Домбровского и других - всего около 15. Северная половина бассейна занята системами хребтов Станового, Северо-Байкальского и Патомского нагорий. Становое нагорье является восточным продолжением Саяно-Байкальского горного массива. Оно состоит из ряда хребтов и котловин, вытянутых с юго-запада на северо-восток более чем на 400 м. Меридиональная долина реки Витим делит нагорье в пределах описываемого района на западную и восточную части. В западной части вершины основных хребтов - Верхне-Ангарского, Делюн-Уранского, Северо- и Южно-Муйского - поднимаются до абсолютных отметок 2100 - 2600 м. В восточной части расположены хребты Кодар, Удокан, Калар. Высота их достигает 2500 - 2900 м, а в хребте Кодар находится высшая точка Забайкалья - голец Кодар с отметкой вершины чуть более 3000 м. Большинство хребтов Станового нагорья имеет типичный альпийский характер. Здесь часты остроконечные скалистые вершины, огромные глубокие кары, узкие крутопадающие долины рек и ручьев. Особенно выделяются Верхне-Ангарский, Северо-Муйский и Кодарский хребты. На их вершинах все лето сохраняются белые шапки снежников. А на Кодарском хребте обнаружены ледники. В массив нагорья входят также более мелкие хребты, имеющие сглаженные спокойные формы. На их округлых вершинах можно видеть скальные останцы причудливой форумы. Хребты отделены друг от друга узкими, глубокими долинами. Верховья рек смежных бассейнов близко подходят друг к другу. Склоны водоразделов очень круты (более 35 - 40 градусов) и сплошь покрыты обломками скального материала, образующего гигантские, в несколько сот метров, курумные осыпи. Это делает перевалы в большинстве своем труднодоступными. Становое нагорье включает целый ряд межгорных котловин. Цепочка их протянулась с юго-запада на северо-восток от северной оконечности Байкала до реки Лена в районе Олекминска. Самые значительные из них - Верхне-Ангарская, Баунтовская, Муйско-Куандинская и Чарская. Окружающие горные хребты обычно круто обрываются в сторону котловин, плоский рельеф которых резко контрастирует с окружающей горной страной. Дно их, как правило, ровное, столообразное, сильно заболоченное. Оно опущено по отношению к окружающим хребтам на 1500 - 1700 м, располагаясь на высоте от 500 до 900 м. Вторая по величине орографическая система северной части Витимского края - Северо-Байкальское нагорье. Оно расположено к северу от Станового в междуречье Киренги, Лены, Витима. Это область с типично среднегорным, сильно расчлененным рельефом. Средняя высота 1200-1500 м. Только в южной части отдельные вершины плоских массивов поднимаются выше 2500 м (Безымянный голец - 2608 м). Обрывы и кары редки. Долины рек широкие. Характерны нагорные террасы и обширные каменные осыпи, а на склонах речных долин крупноглыбовые курумники. Обособленно стоит ограничивающий нагорье с юга Верхне-Ангарский хребет, имеющий ярко выраженный альпийский характер. Высшие, резко очерченные вершины достигают здесь максимальной высоты 2600 м. Ущелья узкие и глубокие. Часты кары и цирки с крутыми склонами, покрытыми осыпями. В глубине их таятся снежники. Особенно живописен мощный горный узел на самом юге нагорья, откуда лучами расходятся хребты Сынныр и Верхне-Ангарский. Северо-восточный угол бассейна Витима занимает Патомское нагорье. Оно имеет спокойные сглаженные формы, хотя и глубоко расчленено притоками Витима, Лены и Чары. Средняя высота его 1100 - 1200 м (наибольшая - голец Лонгдор - до 1771 м). Речные долины хорошо разработаны, с пологими склонами. В восточной части, на водоразделе между Витимом и Олёкмой, выделяется хребет Кропоткина - гольцовая цепь с высотами до 1700 м и круто обрывающимся южным склоном. Вся северная часть бассейна Витима, занятая нагорьями, имеет сложное геологическое строение. Здесь преобладают кристаллические сланцы, кварциты, гнейсы. Почти весь бассейн Витима находится в зоне сплошного распространения многолетней мерзлоты. Глубина грунта, который оттаивает в течение лета, зависит от ориентации, залесенности и других факторов и колеблется от 0,5 до 2 м. Поэтому местами встречаются то "пьяный лес" с наклонившимися в разные стороны деревьями, то бугры пучения, образованные подземными наледями, то провальные озера, то сползающие по склонам рыхлые отложения, то просто прослои чистого кристаллического льда на склоне обрыва. Витимский край относится к области Байкало-Муйской сейсмической активности. Центральная часть бассейна расположена в зоне возможных землетрясений в 8 - 9 баллов. К югу и северу от оси Байкал - Муя сейсмичность затухает. Водораздел Витимского бассейна почти на всем его протяжении образован гребнями высоких хребтов. Лишь на юге он пролег по невысоким увалам Витимского плоскогорья. Попасть из бассейна одной Витимской реки в другой или к истокам рек смежных бассейнов в большинстве случаев можно через перевалы с довольно пологими склонами, часть которых находится в зоне лесов. Преодоление их не трудно и осложняется лишь состоянием тайги. Однако в хребтах, носящих альпийский характер, перевалы представляют собой острые гребневидные перемычки, покрытые курумами, а подчас снежниками. Прохождение их требует большой осторожности и опыта, иногда даже альпинистского. В южной части бассейна плосковершинный рельеф позволяет переваливать из бассейна в бассейн прямо через хребты, не отыскивая понижений. Через большинство перевалов человеком и зверем проторены тропы. Многие разработаны для прохождения нагруженных вьюками оленей или лошадей. К неприятным для туристов особенностям гор Витимского края следует отнести высокую степень разрушенности высокогорных хребтов, вызванную в первую очередь морозным выветриванием, а также обилие влаги на склонах. Всюду бегут ручьи от таяния льда и снега. Часто громадные скальные блоки лежат на ледовых подушках. Тонкий оттаивающий за лето слой земли сдирается ногами. Все скользит и осыпается. Постоянно существует опасность схода каменных лавин. Реки и озераОбзорная схема бассейна Витима Ствол бассейна имеет в основном меридиональное направление течения, кроме самых верховьев, а большинство притоков, правых и левых, - широтное. Такое построение гидросети вызывает разнообразие гидрологических и климатических условий в бассейнах отдельных притоков. Чем ниже по течению, тем дальше на север, тем выше горы, тем суровее ландшафты Витима и его притоков. Все реки бассейна по характеру питания и водному режиму относятся к так называемому дальневосточному типу: главным источником их питания служат летние дожди, а в теплую часть года часты паводки, продолжающиеся до сентября. Нередки и настоящие наводнения, особенно в Муйской котловине. Примем расходы воды в это вовремя в 10 - 15 раз превышают среднегодовые величины. Летний режим уровней рек бассейна отличается большой неустойчивостью. Подъем уровня на 3 - 5 м в течение суток рядовое явление для Витима. Максимальная амплитуда колебания уровней в годовом цикле достигает 12 м. О возможности таких явлений необходимо помнить во время путешествия. После прекращения дождей вода быстро спадает. Ледостав в бассейне Витима обычно начинается в конце сентября. Окончательно реки замерзают только к концу октября. Однако, несмотря на сильные морозы, на некоторых особо мощных порогах и шиверах в течение всей зимы бушует в камнях окутанная морозным туманом темная ледяная вода. Ниже таких мест образуются многокилометровые наледи. Во вторую половину зимы сток сильно сокращается, отчего подо льдом образуются крупные пустоты - сушеницы. Все малые притоки и верхние участки рек средней величины промерзают до дна.
Вскрываются реки, как правило, во второй половине мая. Медленное таяние снега в горах не вызывает больших весенних половодий. Однако из-за большой извилистости рек бывают заторы, влекущие за собой резкие скачкообразные подъемы воды. Почти все реки бассейна Витима сформировываются довольно быстро, достигая почти в самых верховьях (примерно в 40 - 60 км от истоков) ширины 12 - 15 м и глубины 0,75 - 1 м, что делает их пригодными для сплава на небольших плотах или байдарках. Дальнейшее увеличение водности происходит равномерно с ростом площади водосбора. Температурный режим воды летом целиком зависит от характера и условий расположения речной долины. Если в верховьях почти все реки имеют температуру воды 6-10є, то в среднем и нижнем течении она прогревается до 15 - 18 градусов, когда в систему реки входят озера или котловинные участки. Если течение нигде не замедляется, то температура воды не бывает выше 10 градусов. На реках Витимского бассейна есть все известные типы естественных препятствий: перекаты, шиверы, пороги, мели, водовороты, прижимы, с разнообразнейшими видами водной обстановки. В бассейне нет рек, которые, обладая достаточной водностью, были бы недоступны для сплава. Но есть целый ряд непроходимых для туристских судов порогов: на Витиме (Парамский и Делюн-Оронский), Ципе, Муе, Левой Маме. По условиям подъезда на транспорте наиболее доступны реки Витим, Калар, Ципа, Муя, Мама (Левая Мама). Притоки 3-го и 4-го порядка в большинстве не представляют туристского интереса. Это, как правило, небольшие горные потоки с крутыми уклонами и резкими колебаниями уровней и расходов воды. На стр. 12 - 13 приведены реки бассейна, интересные для сплава на туристских судах. *** Север Витимского края - Патомское и Северо-Байкальское нагорья - беден озерами. Их гораздо больше, начиная от Северо-Муйского хребта и далее и югу на Витимском плоскогорье. Всего в бассейне Витима до 500 озер. Озера края могут быть разделены на две группы. К первой, самой многочисленной, относятся долинные озера, расположенные в широких долинах - грабенах (грабен - сбросовая впадина, опущенный участок земной коры, ограниченный сбросами). Особенно много их в Муйско-Куандинской и Баунтовской котловинах, а также на самом юго-западе края. Здесь расположено несколько озерных групп, возникших в результате заполнения водой тектонических впадин. Среди них по величине выделяются Ципо-Ципиканская и Еравно-Харгинская озерные системы. Наиболее крупное озеро первой группы - Баунт. Интересно, что в этом озере недавно был обнаружен байкальский бычок, который, как считали, водится только в Байкале. Ученые предполагают, что более миллиона лет назад, во второй половине третичного или в начале четвертичного периода, существовала связь Байкала с Баунтом или они представляли единое целое. Большое количество озер, только гораздо меньшего размера, разбросано по дну Муйской долины. Известный исследователь Витимского края П. А. Кропоткин доказал, что весь Муйский грабен был занят одним огромным водоемом, который вытек, когда Витим пропилил себе проход на север, То, что мы видим сейчас, только остатки этого праозера. Ко второй группе относятся горные водораздельные озера ледникового происхождения, в обилии расположенные по карам, циркам и на перевальных плато. Каждое из них дает начало реке или ручью. Многие озера лежат выше границы леса и труднодоступны даже для пешего путника. Часть высокогорных озер образовалась благодаря моренным плотинам, оставленным ледниками. Они, как правило, имеют большую глубину и прозрачную, пресную воду с температурой не выше 13-15 градусов даже в самое жаркое лето. Крупнейшие водоемы плотинного характера - озеро Доронг и система Амудисских озер. Обособленно от этих групп стоит проточное озеро Орон, непосредственно входящее в гидрологическую сеть Витима. Ниже приводится краткое описание основных озер Витимского края. Озеро Баунт - расположено в западной части Баунтовской котловины, в системе рек Верхняя Ципа, Ципикан и Нижняя Ципа. По форме напоминает неправильный треугольник. Максимальная длина озера около 16 км, ширина 9 км. Наибольшая глубина, в юго-восточном углу, 33 м. Средняя глубина 17 м. Прозрачность воды 3,5 м. Берега в основном высокие, на северо-западе даже скальные, обрывистые. Лишь с востока к озеру примыкает болотно-озерная равнина. С юго-запада к Баунту подходят отроги горы Большой Хаптон. У ее подножья курорт местного значения, основанный на горячем сероводородном источнике целебной воды. Температура его около 54 градусов при суточном дебите 1200 куб. м. В Баунтовской котловине вообще много горячих источников (например, Могойский, Точинский, Бусанийский), что говорит о продолжающейся тектонической активности района. Баунт богат рыбой. Здесь круглый год ведется промысел. Из рыб ведущее место принадлежит сороге и окуню. Встречаются щука, карась, сиг, ряпушка, язь и налим. Так как озеро проточное, в него иногда заходят ленок, таймень, хариус и даже осетр. Озеро Орон - находится у подножья северных склонов Северо-Муйского хребта, на 554-м км от устья Витима, у его правого берега. Занимает поперечное положение к долине реки и соединено с ней проливом длиной 1 км и шириной 300 м. Длина озера около 19 км; ширина в наиболее узкой части 2,25 км, в юго-восточной 6,5 км. Северная часть, длиной 6 км, мелководна (1,2 - 3,5 м). На южном участке дно озера круто падает и глубина достигает 184 м. В Орон впадают реки Калтушная и Сыгыкта, берущие начало в глубине хребта Кодар - водоразделе Витима и Чары. Обе реки горного характера, порожистые и стремительные. На озеро постоянно влияет режим Витима. В малую воду прозрачные воды Орона идут в реку, а при подъемах уровня реки мутный поток устремляется в озеро. Большое Еравное озеро - крупнейшее в Еравно-Харгинской озерной системе, расположенной на самом юго-западе бассейна Витима, на водоразделе с рекой Селенга. Длина озера 14 км, ширина 13 км. Глубины колеблются от 5 до 15 м. Вокруг озера поднимаются монотонные сглаженные горы, окружающие Еравнинскую котловину - своеобразный лесостепной остров. Берега низкие, густо заросли камышом, манником, трезубкой, а вода у берегов - ряской. Озеро богато рыбой. Водятся сорога, окунь, щука, карась, налим. Озеро проточное. Через Харгинские озера оно связано с Витимом небольшим его мелководным притоком - Холоем. Озеро Доронг - лежит в юго-западной части Южно-Муйского хребта. Горное водораздельное озеро спрятало свои темные воды в узкой, глубокой расщелине. Зажатое крутыми скалами с юго-запада и северо-востока, оно настежь открыто с северного и южного концов для всех постоянно метущихся здесь ветров. Этот скальный коридор протянулся почти на 11 км. Ширина озера - около 1 км - остается неизменной на всем его протяжении. Доронг расположен на уровне 1110 м, температура воды 8 - 10 градусов. Максимальная глубина озера 55 м. Озеро - типично ледникового происхождения, с южного конца подпружено моренной грядой. В озеро впадает несколько речек, берущих начало из снежников на склонах окружающих хребтов. Большинство их пересыхает в середине лета. Доронг связан с бассейном Верхней Ципы рекой Точа, берущей начало из южного конца озера. Здесь чистый, ярко-желтый песчаный пляж, резко контрастирующий с окружающими мрачными горами. КлиматОбзорная схема бассейна Витима Климат Витимского края суров и своеобразен. Ои характеризуется значительными сезонными и суточными колебаниями температур, сравнительно малым количеством осадков при неравномерном их распределении по сезонам и большой сухостью воздуха. Суровость климата объясняется в основном северным расположением района. Она усугубляется общей приподнятостью территории, средняя абсолютная отметка которой равна 1350 - 1400 м. Среднегодовая температура колеблется от минус 5 - 7 градусов в котловинах до минус 12 градусов в горных долинах. Минимальная температура зимой достигает минус 50 градусов, а максимальная летом до плюс 35 градусов. Среднегодовые температуры в отдельные годы могут колебаться в широком диапазоне, изменяясь в 1,5 - 2 раза. Кроме того, сложный характер рельефа территории приводит к большим различиям в климате котловин и горных долин. Зима. В холодный период года с октября по апрель над территорией бассейна Витима располагается область самого высокого атмосферного давления в Азии, так называемый сибирский антициклон. Благодаря ему зима характеризуется малоснежностью, низкими температурами, большим количеством ясных дней и слабыми ветрами. Средняя продолжительность антициклона около 170 - 175 дней. Снегопады начинаются в первой половине сентября, но выпавший в это время снег сохраняется только на вершинах горных хребтов. Там он выпадает подчас даже в конце августа, когда в котловинах идут дожди. С начала или середины октября устанавливается устойчивый снежный покров по всей территории. Мощность его в среднем достигает 0,2 м, а в горах несколько больше. Нарастание в течение зимы происходит медленно и равномерно. Центральный месяц зимы - январь, Средняя температура его колеблется от минус 25 - 28 градусов в котловинах до минус 30 - 32 градусов в горных районах. Такие морозы стоят до конца февраля - начала марта. И все время полное безветрие, на голубом небе яркое солнце, которое не дает наращиваться снежному покрову. Уже к середине марта, началу весны, толщина его сокращаешься до 0,08 - 0,12 м, а кое-где на открытых местах его нет вообще. Весна. К концу марта солнце начинает пригревать по-весеннему. Разрушение снежного покрова происходит в период с первой по третью декаду апреля. Весенние паводки из-за солнечного испарения части снега обычно небольшие, реки вскрываются незаметно, без разливов. Среднесуточная температура устойчиво переходит через 0 градусов в конце апреля. В мае средняя температура уже плюс 8,5 градусов, хотя нередки значительные скачки температур. Так, максимальная бывает до плюс 30 градусов, а минимальная до минус 13,5 градусов. Характерная черта весны - появление в конце марта сильных ветров. Неожиданно при чистом небе и ярком солнце налетает холодный северо-западный шквал. Скорость его иногда достигает 16 - 17 м/сек. Температура падает. Возрастает число пасмурных дней. Весенние осадки составляют 8 - 10% от общей годовой суммы. В общем, весна довольно сурова. Ее, пожалуй, можно даже сравнить с зимой центральных районов Европейской части СССР. Лето. Период года с положительными температурами длится с мая по сентябрь. Лето начинается обычно в первых числах июня жаркой погодой и наступает быстро. Центральный месяц лета - июль - самый теплый в году. Солнце стоит высоко, день продолжительный. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает плюс 17 градусов и характеризуется наименьшей изменчивостью по годам. Абсолютный максимум доходит до плюс 35 градусов, и в то же время нередки провалы даже до плюс 5 градусов. Первая половина лета преимущественно сухая. Вообще по количеству осадков район относится к умеренно-влажному. За год в среднем выпадает в горных районах до 400 - 500 мм осадков, в межгорных котловинах - до 300 мм. Наибольшее количество осадков бывает в июле - августе - около 70% годовой суммы. На летние и осенние месяцы приходится дней с осадками: июнь - 11, июль - 14, август = 16, сентябрь - 9 (и 3 со снегом). В отдельные годы количество дней с осадками может значительно отличаться от среднего значения в сторону уменьшения или увеличения. Нередки годы, когда осадки не выпадают на протяжении 20 - 25 дней (чаще всего в июле) и стоит изнуряющая жара. Дожди, как правило, интенсивные, но короткие. Нередко им предшествует крупный, обильный град. После сильного ливня - тишина, солнце и жара, а затем через день-два юго-восточный ветер приносит новую грозу и ливень. Затяжные дожди редки и бывают обычно со второй половины августа. К концу лета такие ливни проливаются все чаще. Дождевая вода переполняет ручьи и реки, они выходят из берегов, затопляя пойменные берега и низины. Эти паводки резки и стремительны. Осень. В конце августа прекращаются дожди и наступает общее похолодание. В начале сентября на почву ложатся первые заморозки. В это время бывает особенно тихо. Осень незаметно переходит в ясную, солнечную и морозную зиму. Из краткой характеристики климатических условий бассейна Витима видно, что для туристских походов летом наилучшим будет период с середины июня до середины августа, т. е. около 60 дней. Растительность и животный мирОбзорная схема бассейна Витима Говорить о растительности района, как о чем-то едином целом, невозможно. Горный рельеф местности с разной солнечной и ветровой экспозицией склонов, глубокие межгорные котловины с собственным микроклиматом, различные почвы делают таежные ландшафты Витимского края непохожими не только на разных высотах, но и в смежных долинах. Однако, если на одинаковых абсолютных отметках растительность все же как-то однородна, то по высотным зонам она представляет резкий контраст. По характеру растительности может быть выделено три таких зоны: гольцовая - сплошь покрыта каменными осыпями (курумами) с пятнистым ковром мхов и лишайников (20% территории); таежная - в основном светлохвойная лиственничная тайга с подлеском из березы и ерника (около 65%); болотно-луговая - с озерами и старицами (около 15%). Наибольший интерес представляет центральная зона, по которой чаще всего приходится передвигаться туристам. Здесь главенствующее положение завоевала лиственница. Тайга в основном редкая, низкорослая и тонкоствольная. Сказывается близкая от поверхности многолетняя мерзлота и маломощный растительный почвенный покров над скальными породами. В глубоких долинах, где эти отрицательные факторы влияют в меньшей степени, лиственница достигает своих нормальных размеров. В тайге встречаются большие участки сухостойного леса. Опаленные пожаром или загубленные вредителями деревья стоят мертвым частоколом, "законсервированные" на долгие поды благодаря смолистости своей древесины. На гарях изобилие голубики, брусники и малины. По границе с гольцовой зоной к ним примешиваются живые букеты золотистого рододендрона (высотой до 2 м) - типичного растения подгольцовой зоны. Рододендрон этого вида называется в народе черногривом или кашкарой. Он обладает целебными качествами и употребляется в народной медицине. Следующей, после лиственницы, по степени распространения стоит сосна, которая растет только на песчаных почвах и, в зависимости от размеров этих участков и местных условий, образует отдельные гривы или большие массивы. Значительные по площади сосновые боры расположены по долинам Муи и Верхней Ангары, в Муйско-Куандинской и Чарской котловинах. Кроме того, небольшими участками сосняки разбросаны по долинам Верхней Ципы, Точи, Котеры, Ципикана. Третье место занимает ель, часто встречающаяся густыми рощами вблизи речных долин, особенно на островах или в глубоких закрытых от ветров распадках. Слабо распространены пихта и сибирский кедр; последний можно видеть по долине Витима, в Баунтовской и Муйской котловинах. Почти повсеместны береза, тополь, осина и ольха. В качестве подлеска наиболее распространены кустарники: ивы различных видов, карликовая береза (ерник), карликовый кедр (стланик). Ивняки встречаются густыми зарослями в поймах рек. Ерники образуют самостоятельные насаждения на открытых заболоченных участках тайги и бывших гарях. Кедровые стланики одевают склоны и вершины гор с каменистой почвой. Луга распространены главным образом в виде полос в речных долинах и вокруг озер. В верхней половине горно-таежной зоны лес постепенно разрежается. В подлеске все больше кедрового стланика. Еще чуть выше, и он остается единственным хозяином всей подгольцовой зоны. Чаще всего заросли стланика покрывают северные склоны хребтов. До высоты 1900 - 2100 м поднимаются лишь наземные лишайники да некоторые виды мхов. Из ягодных повсюду встречаются: голубика, моховка, реже брусника. Среди каменных россыпей на солнцепеках - заросли малины, шиповника, а у ручьев в тенистых впадинах - смородина. По берегам рек растут рябина, черемуха. Масса грибов - белых, подосиновиков, подберезовиков. В поймах рек на галечниковых прибрежных косах мною дикого лука (черемша), а по сырым склонам среди россыпей камней иногда попадается ревень (ребарбар). Такое обилие "подножного корма" может служить подспорьем в витаминном рационе. Витимский край богат зверем. Почти не заселенный, покрытый труднопроходимыми лесами и топкими болотами, богатый кормами, он является как бы естественным заповедником. В уединенных уголках таежной глухомани, по оврагам и трясинам обитает лось. Летом на высоких горных склонах и особенно на снежниках и наледях легко встретить спасающихся от гнуса северных оленей, косулю и кабаргу. На Кодаре, в царстве диких скал, утесов и ледников, водится снежный баран. Из крупных хищников чаще всего встречается бурый медведь. Редко, но все же попадается рысь. Широко распространены мелкие хищники - соболь, куница, хорек, ласка, лисица и росомаха. Значительную группу таежных животных составляют грызуны: заяц, белка, бурундук. Соболь и белка - основной предмет охотничьего промысла во всем Забайкалье. Для пернатых Витимская тайга служит лишь временным пристанищем. Одним, прилетающим с юга, - это летний дом, другим, бегущим от полярной стужи тундр, - зимний. Тайга особенно богата пернатыми осенью, в период массового перелета птиц на юг, Больше всего певчих птиц. Коренные жители горной тайги - сойка, кедровка, ворона, клест, снегирь, поползень, пестрый дятел, а также глухарь, рябчик и тетерев. Осенью на староречных протоках и озерах сбиваются в стаи утки, выводившие здесь свое потомство. Летом пешему путнику чаще всего попадается таежный соловей-чечевица, жмущийся к ручьям и речкам, да пронырливая кедровка, снующая ближе к гольцам. Крайне редко встречается голубая сорока, которая дальше на запад больше нигде не водится. Водоемы Витимского края богаты рыбой. В реках на перекатах "играет" хариус, в ямах ниже порогов дремлет таймень; ниже впадающих ручьев, в струях свежей холодной воды серебрятся "сибирские форели" - ленки. В озерах много карасей, щук, окуней. В районе огромное количество кровососущих насекомых, и туристам, собирающимся в путешествие по Витимскому краю, надо во всеоружии встретить их. Отсутствие средств защиты от гнуса может полностью отравить пребывание в сказочном краю Угрюм-реки. Прошлое, настоящее и будущее краяОбзорная схема бассейна Витима Первые сведения о появлении русских в бассейне Витима относятся к 1638 г., когда из Енисейского острога был послан отряд служилых людей под командой атамана Перфирьева для "проповедывания новых землищ по вольному Витиму". Отряд поднялся вверх по Витиму до устья Ципы. В 1652 г. енисейский атаман Иван Галкин, выйдя с Байкала на Верхнюю Ципу, основывает там Баунтовский острог (сейчас можно только догадываться о месте, где он был поставлен). Острог не сыграл видной роли в освоении края, так как был лишь центром сбора ясака. Как свидетельствует летопись, недовольные поборами тунгусы восстали: "более тысячи человек различных тунгусских племен пошли валом на приступ... стрел на острог полетело со всех сторон, что комаров". Больше никаких сведений об остроге не сохранилось. Во второй половине XVII в. в бассейне Витима находятся уже значительные партии русских промышленных людей. Восточные буряты и тунгусы, стремясь получить защиту от набегов монголов и расширить торговлю, шли на присоединение к России. Потом больше ста лет не было никаких сведений о Витимском крае. Уже существовали подробные карты восточного и северного побережий Сибири, хорошо знали Камчатку, а здесь по-прежнему оставалось "белое пятно". Не было четкого представления о строении хребтов края, о его реках, о населении. Проникновение в глубь Витимского бассейна шло медленно, ощупью, от случая к случаю. Толчком к освоению района послужили найденные здесь россыпи золота. В 1844 г. появились первые золотые прииски на Ципе и Ципикане, а через год начались разработки золотых россыпей на Витимкане. В 1846 г. была официально зарегистрирована первая россыпь золотых Ленских приисков. А в 1864 г. как приисковая "резиденция" возникает будущая столица "золотого материка" - Бодайбо. Почти 75 лет, вплоть до установления Советской власти, текли многомиллионные прибыли с Ленских приисков в сейфы золотопромышленного товарищества "Лензолото", английской концессионной компании "Лена-Гольдфильдс" и на личные счета царского дома Романовых. За эти годы район дал 640 000 кг золота! Жесточайшая эксплуатация, бесправие, нищенское существование тех, кто добывает золото, привели к тому, что в феврале 1912 г. началась массовая забастовка. Не сломив упорства рабочих посулами и угрозами, царская администрация зверски расправилась с забастовщиками. 17 апреля 1912 г. была расстреляна мирная демонстрация горняков, Эхо ленского расстрела прокатилось по всей стране, подняв новые миллионы трудового народа России на борьбу с самодержавием. Бодайбо долго оставался торгово-перевалочным поселком. Только в 1912 г. он стал городом, в ознаменование чего была выстроена двухэтажная каменная... тюрьма. Между тем этот город, опережая промышленные центры "материка", имел собственную железную дорогу на близлежащие прииски, одну из первых в России гидроэлектростанций с линией передачи энергии и первую в Восточной Сибири паровую драгу. Однако, несмотря на эти отдельные достижения и на статут города, Бодайбо оставался заурядным приисковым поселком. Революция пришла сюда в январе 1918 г. Но окончательно Советская власть была установлена в 1921 г. Современный Бодайбо - центр большого золотопромышленного района, город с населением 17 500 человек. Здесь сосредоточены предприятия, обслуживающие прииски и шахты, находится управление ордена Ленина треста "Лензолото". В городе работает несколько средних школ; горный техникум, Дом культуры, кинотеатры. Бодайбо интенсивно строится и благоустраивается. Сейчас он вытянулся вдоль берега Витима уже на 12 км. В течение летних месяцев навигации ни днем, ни ночью не смолкает шум у причалов порта, который принимает грузы с "материка": все снабжение "золотого" края идет водой, сначала вниз по Лене, а потом вверх по Витиму. Аэропорт поддерживает регулярную связь с Иркутском, Мамой, Киренском и большинством приисков. Эта трасса существует с 1928 г., когда было установлено регулярное авиационное сообщение Иркутск - Якутск с линией на Бодайбо. Большие перемены произошли и на самих приисках. На добыче золота используется мощная современная техника. На смену тяжелому мускульному труду пришли экскаваторы, автомашины, комплексная механизация и, конечно, электрические драги, среди которых крупнейшая в СССР с ковшами по 600 л. Непрерывно продолжается разведка новых месторождений золота. Но не только золотом богато низовье Витима. С начала XIX в. было известно месторождение слюды - мусковита (светлая слюда) на Маме - левом притоке Витима. Почти полвека велась добыча минерала. Но с появлением стекла, примерно с 1870 г., разработки были прекращены. Добыча этого ценнейшего изоляционного материала была возобновлена на Витиме только в 1927 г., уже при Советской власти. Ныне трест Всесоюзного значения "Мамслюда" объединяет около десятка рудников, а Мамско-Чуйский район занимает первое место в стране по добыче мусковита. У рудников выросли крупные современные рабочие поселки - Мама (при слиянии Витима и Мамы), Витимский, Горно-Чуйский, Колотовка. В 1961 г. была пущена Мамаканская гидроэлектростанция, мощностью 86000 киловатт. Этот гидроузел - первый в Союзе, построенный в условиях вечной мерзлоты. Одним из первых исследователей юга Витимского края был И. А. Лопатин, который провел в 1865 г. экспедицию на Витимское плоскогорье, давшую первые сведения о геологическом строении района. Годом позже вдоль Витима от берегов Лены до Читы прошел известный русский ученый и революционер П. А. Кропоткин. Он привел в порядок и дополнил имевшиеся сведения о строении поверхности южной части бассейна, а также составил большое количество так называемых "расспросных карт" прилегающих к Витиму районов. Важное значение для общего познания природы Забайкалья, и в частности Витимского края, имели экспедиции замечательных ученых А. Л. Чекановского, И. Д. Черского и В. И. Дыбовского. Позднее здесь плодотворно работал известный русский геолог академик В. А. Обручев. Он развил и углубил сложившиеся к тому времени положения о строении всего Забайкалья. Однако сведения о Витимском крае, полученные многими исследователями, были разрозненными и неполными. Они не дали до революции толчка к экономическому развитию южной части бассейна Витима. Исследователи, искавшие пути из Бодайбинского района на юг, единодушно признали район слишком труднопроходимым. Не обнаружив легко доступных россыпей золота, схлынула волна старателей. Немногие из них остались жить по Витиму и его притокам, влача убогое натуральное хозяйство. Жизнь коренного населения - эвенков - была еще более отсталой. Тиф, холера, оспа и другие "моровые поветрия" время от времени прокатывались по стойбищам. Половину умерших у эвенков составляли дети. Постоянное голодание, полное отсутствие медицинской помощи и жестокая эксплуатация вели народ к вымиранию. В первые же годы Советской власти в бассейн Витима одна за другой направляются различные экспедиции. Началось планомерное, комплексное изучение края. По крохам собираемые сведения привели к крупным открытиям только в послевоенные годы. Так, в 1949 г. в Каларском районе Читинской области было открыто крупнейшее в нашей стране Удоканское месторождение медной руды. Сейчас полным ходом идет подготовка к началу его промышленного освоения. В это же время в Баунтовском районе Бурятской АССР на одном из притоков Витима было открыто крупное месторождение молибдена. В течение нескольких последующих лет найдены многочисленные новые месторождения рудного и россыпного золота, такие, как Кедровка, Каралон, Многообещающая Коса (МОК) на Витиме, а также на Ципикане и Уаките в среднем течении Ципы. Огромное значение имеет открытое в 50-е годы в Южно-Муйском хребте месторождение длинноволокнистого асбеста - ценнейшего изоляционного материала. Кроме того, на территории района обнаружены рудопроявления полиметаллов (свинца и цинка), а также пьезокварца, гипса и графита. За последнее время стали известны месторождения каменных углей. Продолжается развитие ранее существовавших промышленных разработок. Золотодобывающая промышленность Бодайбинского района и слюдяная - Мамско-Чуйского получили дальнейшее перспективное развитие. После Октябрьской революции коренным образом изменилась жизнь населяющих край народов: были проведены мероприятия по льготному снабжению эвенков, отменены налоги, повышены закупочные цены на пушнину, создана сеть амбулаторий, школ-интернатов, красных чумов, мастерских. Эвенкам было предоставлено право на самоуправление - образован Витимо-Олекминский национальный округ (в настоящее время - Эвенкийский, расположенный на севере Красноярского края). В 30-е годы, когда значительно улучшилось материальное положение эвенков, была начата коллективизация их хозяйств. Сейчас лишь пастухи-оленеводы, охотники-промысловики да каюры-проводники кочуют в тайге. В корне изменилось само понятие "кочевание". Ныне это форма бригадной полевой работы пастухов, а не перемещение родов с места на место. В жизнь коренного населения вошла новая культура. Эвенки получили грамоту. Школы были одним из первых новшеств, пришедшим в тайгу после революции. Учились не только дети, но и взрослые, для которых были открыты пункты ликвидации неграмотности. Ленинградский институт народов Севера подготовил большое число специалистов-эвенков. Современное коренное население Витимского края - буряты и эвенки - живет полнокровной жизнью равноправных народов Советской страны. Будущее бассейна Витима связанно с созданием горнодобывающей, а возможно и горно-металлургической промышленности. Правда, это развитие из-за специфики природных условий района, его отдаленности и труднодоступности будет ближайшие несколько лет носить очаговый характер, базируясь на месторождениях полезных ископаемых особо высокого качества. Интенсивному освоению местных богатств способствуют значительные запасы деловой древесины и большие возможности получения дешевой гидроэнергии на реках Витим и Ципа. Запланировано строительство каскада гидростанций на Ципе мощностью 500000 квт и Мокской ГЭС на Витиме мощностью 1 000 000 квт. Первая ступень Ципинского каскада должна войти в строй действующих в середине семидесятых годов. Основным видом пассажирского сообщения в Витимском крае служит воздушный транспорт. В условиях полного бездорожья важное значение приобретает водный транспорт. Но главная артерия края - Витим - река с очень тяжелыми условиями плавания. Притоки вообще не судоходны. И хотя за последнее время флот на Витиме оснастился самоходными мелкосидящими баржами, призванными заменить деревянные карбазы одноразового пользования, и мощными катерами, способными подниматься через пороги и шиверы, грузоперевозки все еще незначительны. На основной части территории бассейна, отдаленной от Витима, транспортировка грузов в летнее время осуществляется по тропам на лошадях или оленях. Зимой широко применяется автотранспорт с использованием временных дорог - "зимников", которые в основном прокладываются прямо по льду рек. Полное освоение природных богатств Витимского края требует скорейшего развития всех видов транспорта: автомобильного, водного и железнодорожного. Постоянно совершенствуются судоходные условия на Витиме. На основных самых опасных порогах и шиверах производятся камнеуборочные взрывные работы. Однако окончательно транспортная проблема Витима может быть решена только после строительства каскада гидроузлов с водохранилищами и шлюзами. В настоящее время закончено проектирование северной трассы Транссибирской железнодорожной магистрали, которая разгрузит перенапряженную южную линию. Новая Байкало-Амурская магистраль явится продолжением существующей железной дороги Тайшет - Лена. Строительство новой линии железной дороги в корне изменит облик края, вызовет к жизни новые города и поселки. В Муе и на Верхней Ангаре будут созданы мощные лесопромышленные комплексы. Откроется легкий, быстрый доступ к богатствам недр в бассейне Витима. Витимский край богат не только полезными ископаемыми, лесом, энергией рек. Чудесна и неповторима его природа. Забайкальское солнце сияет много дольше, чем на прославленных курортах Крыма и Кавказа. Большое количество минеральных и просто горячих источников пользуется заслуженной славой далеко за пределами района. В дальнейшем Забайкалье может стать одним из крупных курортных центров нашей страны. Немалую лепту в освоение бассейна Витима могут вложить и туристы. Самодеятельные группы нередко проникают в глубинные, малоисследованные районы. Они часто бывают там, куда не доходят пока специальные геологические партии. Поэтому наблюдения и исследования, проведенные во время похода и обработанные специалистами, приобретают большую ценность. Такими исследованиями в Витимском крае могут быть наблюдения за режимами и расходами воды в малых реках, промеры глубин и скоростей, измерение температуры и взятие проб воды, а также сбор геологических и ботанических коллекций. Даже фотосъемки заранее намеченных объектов могут иметь ценность для изыскателей. Возможности для исследовательской работы в бассейне Витима для туристов практически неограничены. Не менее интересные открытия и в чисто туристском плане ждут здесь самодеятельных путешественников. Река Витим - ствол бассейнаОбзорная схема бассейна Витима Схема реки Витим на участке Романовка - устье Продольный профиль реки Витим на участке Романовка - устье Витим - крупный правый приток реки Лена, одна из самых диких и своеобразных рек Восточной Сибири. Большой знаток края академик В. А. Обручев писал, что Витим гораздо своевольней, величественней и внушительней, чем ленивая Лена. Полная длина реки 1978 км. Рождается она на восточных склонах Икатского хребта. В самых верховьях носит название Витимкан. В переводе с эвенкийского "кан" - маленький, т. е. Маленький Витим. Собственно Витим образуется при слиянии Витимкана с рекой Чина, стекающей со склонов Ципиканского массива. Витим на пути к Лене, огибая Витимское плоскогорье и вкрест пересекая хребты Станового нагорья, несколько раз резко меняет направление течения: северо-восточное - в самых верховьях, южное - после впадения Чины, восточное - после слияния с рекой Заза; ниже впадения Каренги река течет на север (с некоторыми отклонениями). Прежде чем начать описание Витима, необходимо предупредить будущих путешественников - пусть их не обманывают его относительно малые удельные падения (в среднем 0,7 м/км). Витим - река технически сложная, с разнообразнейшим набором естественных препятствий. Трудности плавания по нему рождены огромной массой воды, которая проносится во время летне-осенних дождевых паводков. Они следуют по Витиму один за другим, приходя то справа, то слева по его крупным притокам. Редко, когда паводок охватывает сразу несколько притоков. Можно с уверенностью утверждать, что плавание по такой реке, как Витим, интереснее, чем на многих других реках, имеющих большие удельные падения. По своим физико-географическим характеристикам Витим может быть разделен на следующие участки: 1) истоки: село Романовка (устье реки Холой) (501 км); 2) верхнее течение: село Романовка - устье реки Каренга (411 км); среднее течение: устье Каренги - город Бодайбо (776 км); нижнее течение: Бодайбо - устье (290 км). Основной интерес для туристов-водников представляет верхнее и среднее течения Витима. Для более подробного ознакомления с рекой и установления границ, где происходит изменение ее характера, реку можно разделить, в зависимости от водной обстановки и условий плавания, на несколько участков: Верхнее течение: 1) село Романовка - устье реки Ингур; 2) устье Ингура - устье реки Каренга; среднее течение: 1) устье Каренги - устье реки Бамбуйка; 2) устье Бамбуйки - Парамский порог; 3) Парамский порог - Делюн-Оронский порог; 4) Делюн-Оронский порог - город Бодайбо. Что касается участка от истоков до села Романовка, то Витим здесь имеет характер небольшой горной реки, режим которой целиком зависит от летне-осенних дождей. Общее падение на участке 835 м, что дает среднюю величину уклона около 2 м/км. Река очень узкая, маловодная. Русло стеснено крутыми склонами гор, часто сплошь покрытыми осыпями. Много прижимных утесов. Пересекающие реку скальные гряды образуют пороги, а россыпи каменей в русле - мелкие перекаты и шиверы. От места слияния Витимкана и Чины в Витиме достаточно воды, чтобы плыть на байдарках или надувных судах. Но использование всего этого участка для туристских путешествий весьма проблематично из-за трудностей попадания в верховья реки и большой вероятности длительного маловодья. У села Романовка Витим, подойдя к отрогам Яблонового хребта, сворачивает на северо-восток и становится более спокойным. Отсюда это уже надежная река для сплава на любых туристских судах. Здесь и дальше цифры в скобках после названия притока означают примерный километраж от устья основной реки. Село Романовка - устье реки Ингур (левый приток - 1359 км) - 118. Первые 35 км туристы встречают только мелкие каменистые перекаты и небольшие шиверы. Берега круто спускаются к воде. Много живописных скальных обрывов. Река идет одним руслом, без островов. Ширина 80 - 100 м. Плыть надо все время по главной струе. На следующих 25 км насыщенность шиверами растет. Проходы среди камней становятся уже, местами вообще невозможно разобраться в их лабиринте. Такие шиверы опасны для байдарок, катамаранов и надувных лодок, для людей здесь угрозы нет. Всегда вдоль берега можно осуществить проводку. Для плотов этот участок при малой воде непроходим (малой водой здесь называют расходы при горизонтах, лежащих на 1,5 м и более ниже уровня, при котором начинается сплав карбазов). В большую воду, при горизонтах, близких к сплавному, река преображается. Мелкие и несложные шиверы становятся бурными и опасными. Скорости на них достигают 15 - 17 км/час. Дальше идут 25 наиболее трудных километров этого участка Витима. Здесь расположены 4 относительно сложные шиверы. Первая из них - Жиктондинская (ш-1), длиной около 2 км. Состоит из двух гряд камней. Расставлены они свободно, и проход определяется легко. Следом за ней через 4 км идет шивера Маректинская (ш-2), занимающая в общей сложности около 5 км. Она образована тремя грядами камней, пересекающих русло от берега к берегу. В малую воду волнение не более 0,5 м. В 5 км от последней гряды, за крутым левым поворотом реки идет третья, пожалуй, самая неприятная из-за множества камней, шивера Курлуктинская (ш-3). Хаотически загромождая русло, они образуют настоящие лабиринты, движение сквозь которые требует постоянного внимания и осторожности. Заканчивается участок несколькими грядами Ингурской шиверы (ш-4), лежащей прямо в районе устья Ингура. Вся эта серия преодолевается в основном по главной струе. Для плавания через Курлуктинскую шиверу необходима предварительная разведка. Кроме перечисленных, на этом участке есть еще много небольших шивер длиной от 100 до 1000 м, которые проходятся сходу, хотя на них возможны удары и посадки на камни. Все шиверы, как правило, разделены между собой глубокими неподвижными плесами, где плавание резко замедляется. Для описанного участка Витима практически нельзя дать рецепта прохождения естественных препятствий. Все они настолько чувствительны к колебаниям горизонтов, что водная обстановка на шиверах может меняться в течение нескольких часов. Намечать варианты и тактику преодоления препятствий участка каждой группе придется самостоятельно в зависимости от конкретных условий. Отметим только, что при большой воде, с горизонтами, близкими к сплавному, а тем более превышающими его, трудность плавания возрастает, и по главной струе шиверы становятся уже непроходимыми. Всего на участке насчитывается 32 шиверы разного достоинства и 11 перекатов. Устье Ингура - устье реки Каренга (правый приток - 1066 км) - 293 км. Ниже устья Ингура происходит резкое уменьшение падения дна реки. Витим становится глубже и спокойней. На первых 35 км берега по-прежнему очень живописны и дики. В реке только быстрины и несколько мелких шиверок и перекатов, не нуждающихся в специальном описании. Потом почти 25 км сплошной плес, имеющий ровное, спокойное течение со скоростями до 5 км/час. Его гладь лишь в нескольких местах рябят небольшие быстрины. Плес заканчивается первым островным разбоем. В главной правой протоке, которая тянется почти на 4 км, расположился длиннейший перекат Пуриконский. Он легко проходится по главной струе, несмотря на обилие торчащих камней. Ниже переката снова начинается плес, растянувшийся на 25 км. В русле дважды встречаются острова. Дальше еще около 50 км в реке попадаются только небольшие шиверы и мелкие перекаты. Примерно за 15 км до устья правого притока Хулугли начинается 50-километровый участок реки, занятый серией из 6 шивер под общим названием "Шипишки" ("Шипишка" - по-местному - шиповник; по другой версии, это название возникло от сравнения - "шипят, как кошки"). Первые 5 Малые (ш-5-9), а 6-я - Большая Шипишка (ш-10). Все 5 малых шивер при низких горизонтах каменисты и бурны, но более многоводны, чем предыдущие. Скорость потока незначительна, и потому основную опасность представляют разбросанные по галечниковому руслу надводные и подводные камни. Для прохождения Малых Шипишек их достаточно осмотреть с воды, чтобы наметить путь. Последняя из этой серии - шивера Большая Шипишка расположена сразу за левым поворотом реки перед бывшим прииском Шипишка. Она имеет длину около 1 км и образована двумя грядами камней. Наиболее трудна для прохождения вторая. Здесь из-за местного увеличения падения и, как следствие, возрастания скоростей очень сильное волнение. Стоячие волны, хотя и пологие, но достигают высоты 1 м. Шивера преодолевается по главной струе, которая идет под правым берегом. Определяется она хорошо. Большинство камней даже при низких горизонтах залито водой, что облегчает плавание. Ниже прииска на протяжении нескольких километров идут перекаты, образованные от выработок драги. Последние 100 км, вплоть до устья Каренги, Витим не имеет серьезных препятствий. На пути встречаются только перекаты. Всего на этом участке 14 шивер и 32 переката. Здесь заканчивается участок верхнего течения реки. Витим устремляется к северу. Устье Каренги - устье реки Бамбуйка (левый приток - 804 км) - 262 км. Сразу за устьем Каренги берега поднимаются. Однако горы выходят к воде только через 30 км. Отсюда вдоль реки то справа, то слева встают отвесные скалы, как бы срезанные рекой на поворотах. Некоторые обрывы тянутся на километры. Противоположный берег в таких местах пологий, галечный. В русле много островов, которые, как правило, разбросаны группами. Они низкие, поросшие лесом, с крупновалунными изголовьями, реже голые - галечниковые. В островах ширина реки с 200 - 250 м увеличивается до 400 м. При низкой воде малые боковые протоки пересыхают в верхней части, и вдоль островов образуются длинные и глубокие заводи, называемые на Витиме курьями. На этом участке реки нет труднопроходимых препятствий. Его весь можно проплыть при разведке с воды. Осложнения возникают только при причаливании к берегам. Это можно сделать не везде. Мешают прибрежные кусты, скальные обрывы, отдельные камни. Наиболее удобны для коротких остановок и бивуаков острова. При очень малой воде сплав осложняется камнями, "вырастающими" на шиверах и перекатах, а также прибрежными бычками, крутыми поворотами, которые дают отраженную волну. При высоких горизонтах река представляет собой сплошной быстроток-стремнину со скоростями от 15 до 18 км/час. В протоках у островов, к которым приурочено сосредоточенное падение, возникает сильное волнение со стояками до 0,75. Важно отметить, что если до устья Каренги шиверы и перекаты шли часто и основная опасность заключалась в возможности "продраться" на камнях или сесть на одну из полузатопленных каменных "избушек", то ниже на реке начинают властвовать стоячие валы. Река приобретает необычную мощь. Характерным явлением среднего течения Витима становятся улова - круговороты воды с обратным течением в местах глубоких вогнутостей берегов или после шивер и перекатов по бокам их сливов. Плавание по Среднему Витиму требует постоянной бдительности, так как стремительное течение и холодная вода любую, даже самую небольшую, аварию могут превратить в происшествие с весьма серьезными последствиями. На этом участие Витим принимает свои наиболее крупные притоки: правые - Калакан (941 км), Калар (885 км) и левый - Ципу (851 км от устья). Через 25 км ниже устья Ципы горы отступают от реки, долина расширяется и Витим выходит в Бамбуйскую котловину. Теперь по обе стороны низкие заболоченные берега уступом в 1,5 - 2 м обрываются к воде. Река, сохраняя быстрое течение, приобретает спокойный характер. Обходя галечниковые косы, она выписывает плавные, широкие изгибы. Много низких залесенных островов. Почти у каждого из них образуется небольшой перекат. Еще 22 км - и слева подходит широкая (до 4 км) долина Бамбуйки. Недалеко от ее устья расположен поселок Бамбуйка. Всего на этом участке 15 шивер и 42 переката. Устье Бамбуйки - Парамский порог (655 км) - 149 км. Ниже устья Бамбуйки Витим еще около l12 км течет по котловине. Река широкая, с бодрым, но спокойным течением. Берега низкие, залесенные. Много островов. Потом горы, замыкающие котловину с севера, снова вплотную подходят к воде: Витим вступает в пределы Южно-Муйского хребта. Скалы стискивают мощную, многоводную реку до 150 - 200 м. Долина приобретает вид темного, глубокого ущелья, крутые, обрывистые берега которого сплошь покрыты осыпями разрушенных скал. Витим кипит и пенится на камнях, во многих местах заваливших русло. Такой характер река имеет на всем 50-километровом участке пересечения хребта. Это наиболее сложная для плавания часть Витима, где туристам предстоит преодолеть 8 самых бурных и опасных шивер. Характер водной обстановки на них целиком зависит от уровня воды в реке и может резко меняться даже в течение суток. По своему строению и условиям прохождения каждая из шивер требует особого подхода. Но все они имеют одно общее качество - чем выше уровень воды, тем легче обойти стороной основное волнение в главной струе, по которой для туристских судов прохода нет. При низкой воде, когда обнажается масса камней, слагающих русло, и усиливается волнение, некоторые из шивер необходимо обнести. Через 8 км после вступления Витима в Южно-Муйский хребет первая шивера на реке - Большая коса (ш-11), длиной около 600 м. Здесь в русло вдается огромная галечно-валунная коса, огибая которую река делает большую петлю вправо. Шивера расположена в самой вершине поворота. Она имеет чистый проход от камней посередине поток даже в малую воду. При высоких уровнях шивера превращается в быстрину. Через 2 км вторая шивера - Широкая речка (ш-12), длиной 200 - 250 м. Находится она у самого конца правобережной галечной косы перед сужением. В большую воду почти незаметна. Шивера Большая коса и Широкая речка - самые простые на этом участке. Через 5 км следующая шивера - Большая, или Верхняя Тузалинская (ш-13). Она принадлежит к шестерке самых мощных Витимских шивер, стяжавших печальную славу среди сплавщиков и местного населения. Шивера расположена на небольшом левом повороте реки. В среднюю воду Витим имеет здесь ширину около 150 м. С правой стороны крутой высокий берег. Поток, отражаясь от скальных выступов, создает вдоль него сильное волнение. Оно постепенно затухающими валами прокатывается по всей ширине реки. Левый берег представляет собой большую галечно-валунную косу, на которую струя сильно наваливает. При спаде воды в русле обнажается много камней - "избушек". Они рассекают поток, создавая высокие, до 0,5 м, косо идущие стоячие волны и еще более осложняя условия плавания. Длина особенно опасного участка около 1 км. При прохождении шиверы надо стараться прижаться к левому берегу, остерегаясь, однако, навала на прибрежные камни. Чем выше уровень воды, тем меньше камней, торчащих из нее, тем дальше удается отойти от русловых "избушек" и волнения, вызванного скалами правого берега, тем легче прохождение шиверы. Шивера требует обязательной предварительной разведки. Для этого надо пристать к левому берегу в самом начале косы и, пройдя по ней, наметить путь, движение по которому было бы максимально безопасным. Опытная группа при большой воде может допустить прохождение этой шиверы с ходу, с наплыва. Через 4 км относительно спокойного плавания идет шивера Малая, или Нижняя Тузалинская (ш-14). По характеру она - точная копия своей "большой сестры", только в зеркальном отражении. Здесь происходит небольшой поворот в правую сторону, крутой скальный берег уже слева, а галечная коса справа. В малую воду коса, вдаваясь в реку, стискивает ее до 100 м. В русле из воды выступает много беспорядочно разбросанных каменных глыб. Волнение слабее, чем на Большой Тузалинской. Длина шиверы 600 м. Проходить ее надо вдоль галечной косы правого берега. Для этого после выхода из предыдущей шиверы нужно заблаговременно пересечь Витим. Совсем избежать волнения не удается. Уже на выходе придется преодолеть несколько невысоких, идущих от берега к середине, стоячих волн. На следующих 6 км скорость течения Витима 10 - 12 км/час. Вся поверхность реки, как оспинами, усыпана водяными "выпорами". По этим буграм в четверть метра высотой и диаметром от 2 до 3 м можно составить представление об огромной силе, таящейся за кажущимся спокойствием реки. Мозаика "выпоров" все время меняется. Поднимающаяся вверх вода с непреодолимой силой бросает туристское судно то вправо, то влево. Бороться с ее влиянием на курс безнадежно, и ничего другого не остается, как действовать сообразно воле потока, беря его в союзники. Река с обеих сторон зажата крутыми склонами гор. Ширина всего 100 - 120 м. Почти всегда здесь дует сильный ветер. Если он встречный, то плавание здорово осложняется, особенно для надувных судов. Даже на байдарках с трудом удается держать нужный курс. "Спокойная" вода заканчивается у устья реки Тулдунь (левый приток), впадающей в Витим двумя рукавами сразу за крутым поворотом вправо. В 0,5 км ниже, напротив старого прииска Многообещающая Коса, гремит шивера Тулдунская (ш-15). Длина ее около 1,5 км. Правый берег на всей длине шиверы - сплошные скальные обрывы. Под ними, занимая примерно треть реки, идет основная масса воды и образуется сильное волнение с большими пенистыми стоячими волнами высотой до 1,5 м. Волнение вызвано несколькими донными грядами коренных скальных пород, выступающих в реку почти до середины. По правой части реки прохода нет ни для каких туристских судов. С другой стороны в русло далеко вдается огромная галечно-валунная коса, полузатопленные и подводные камни которой создают сложную водную обстановку и на левой части потока. Но она значительно менее опасна, чем на правой. При низких и средних горизонтах воды шивера проходится вплотную к левому берегу, вдоль кромки галечной косы. Для определения этого пути обязательна разведка. С этой целью надо пристать к левому берегу сразу же за устьем Тулдуни, в начале валунной косы. При подъемах горизонтов воды картина несколько меняется. В то время как под правым берегом стихия продолжает бушевать, по центру русла выступавшие из воды и полузатопленные камни уходят под воду, и поток здесь выравнивается. А вот у левобережной косы волнение усиливается. Поток начинает отражаться от валунов, образуя большие, до 0,5 - 0,7 м, косо идущие стоячие валы. Кроме того, если паводок идет и по Тулдуни, то вздувшаяся река, впадая в Витим, рассекает его мощным направленным потоком почти на треть ширины, что осложняет подход и причаливание к началу косы. Поэтому при высоких горизонтах воды Тулдунскую шиверу предпочтительной проходить посередине реки, хотя и придется попрыгать по волнам. Через 5 км на крутом правом повороте расположена самая опасная, по местным понятиям, шивера - Сивак (ш-16). Такую славу ей создали сплавщики, в течение многих десятилетий терявшие здесь свои грузы, а иногда и жизни. С точки зрения проводки больших судов и плотов это действительно так. Сивакская шивера - самая мелкая (глубина до 1 м) и засоренная камнями. Фарватер извилистый. Скорости при паводках достигают 18 - 20 км/час. Длина ее около 1,5 км. Для туристских судов, позволяющих обходной маневр мимо основного волнения, прохождение Сивакской шиверы не сложнее, чем Тулдунской. Левый берег Витима в этом месте скальный, обрывистый, правый - низкая галечная коса, затопляемая по мере подъема уровня воды. Главный поток идет по центру, где и сосредоточено основное волнение. Уже в среднюю воду с правой стороны открывается широкий проход, спокойный, но мелкий и сильно засоренный камнями. Здесь единственный путь через шиверу. Чтобы выйти к нему, нужно сразу же после Тулдуни пересечь реку и идти вдоль правого берега. Чем выше горизонты воды, тем дальше можно отойти от волнения основной струи, идущей посередине, тем легче прохождение шиверы. Но совсем избежать его не удается, так как конечные валы занимают все русло реки от берега до берега. Через 3 км Витим делает крутой, почти на 90є, поворот направо. Его воды, отражаясь от отвесной скалы высокого гольца на левом берегу, устремляются к следующей шивере - Благодатной, или Таксимской (ш-17), расположенной в 1,5 км за поворотом. Перед ней Витим несколько расширяется, чтобы затем устремиться вперед в бешеной пляске волн. Левый берег у шиверы скальный, обрывистый, с несколькими "шпорами" - выступами в реку коренных скальных пород, от которых образуется целый ряд косо идущих стоячих валов. Точно такие же валы идут и от правого берега, где на поверхность выходят огромные плиты коренных скальных пород. Шивера обманчива. На входе середина совершенно чиста и спокойна. Но всего через 800 м косые валы, отраженные от берегов, сходятся, сшибаясь гривами, поднимают фонтаны брызг и пены. В этом хаосе волн, высота которых достигает 1 - 1,5 м, на байдарке легко перевернуться. В большую воду шивера преодолевается под правым берегом над затопленной косой. Плавание относительно не сложно, несмотря на обилие камней. При низких горизонтах надо идти там же, но головную часть шиверы - 5 гряд валунов, придется обнести. Обнос всего 350 - 400 м. Однако путь по мокрым и скользким камням труден, и эта операция занимает 3 - 4 часа. Шивера Благодатная требует обязательной разведки. 2,5 км река течет беспокойно, а затем туристов встречает последняя на участке пересечения Витимом Южно-Муйского хребта шивера Ивановская (ш-18). Правый берег здесь высокий, обрывистый, левый - низкий, галечный. Основная струя идет под правым берегом. Слева довольно спокойно. Длина шиверы 600 м. В малую воду проходится, как все предыдущие, вдоль галечной косы. В большую - все камни затопляются, и шивера превращаешься в быстрину. Для плавания она не сложена, и опытная группа может допустить ее прохождение с ходу. Через 3 км окружающие горы, достигнув наибольшей высоты, неожиданно обрываются, и Витим из узкой каньонообразной теснины выливается на простор Муйской котловины. После постоянного сумрака, царившего над ревущей рекой, море света и тишина поражают путешественника. 9 км река течет одним постепенно расширяющимся руслом, затем разбивается на три больших самостоятельных рукава. Основной - судоходной - является средняя протока. Ширина ее 1200 м. Левая, шириной до 0,5 км, называется Старым Витимом и тянется параллельно основной почти на 20 км, дробясь многочисленными островами. Вправо от главного русла отходит третья протока длиной около 10 км. Она мелководна. Общий разлив Витима по низине достигает 5000 м. Муйская котловина относительно густо населена. Здесь находятся несколько селений. Основные из них: Толмачевакий - база сплавщиков и лесозаготовителей, Муя - колхоз и аэродром, Неляты - бывшая складская база доставки грузов в Чару. Два первых расположены на левом берегу Витима, в районе устья Муи, последнее - на правом, в 20 км ниже по реке. Остальные селения - Спицыно, Дагобчан, Баргалино и Парамское - небольшие, всего несколько домиков. В Муйской котловине воочию убеждаешься, что такое граница часовых поясов, которая здесь проходит по Витиму. На правом берегу реки всегда на час позже, чем на левом. Если вы опоздали в кино в Нелятах, то вполне можете успеть на тот же сеанс в Муе. От устья Муи (левый притек - 716 км) Витим делает огромную, более чем 20 км, плаваю очерченную петлю вправо. Течение совсем замедляется и становится незаметным. Река расширяется, местами до 1,5 км. Поселок Неляты расположен на выходе из этой петли на высоком песчанкам берегу, заросшем молодыми сосенками, и хорошо виден издалека. Селения Муя и Толмачевский с главной протоки не видны, так как расположены несколько в стороне от реки. Все Муйское расширение долины реки является участком подпора от Парамского порога. Он как бы узкое горлышко огромной "бутылки", которая наполняется тремя реками - Видимом, Муей и Куандой (Кондой). Во время паводков это происходит очень быстро. А уходит вода намного медленней, вытекая лишь в узкую щель порога. От этого в Муйской котловине часты наводнения с большим поднятием уровней воды. От Нелят Витим направляется точно на север, но через 10 км, упершись в склон Парамского хребта, круто сворачивает на запад. В 6 км за поворотом река разливается на ширину до 2000 м среди целой вереницы островов. Это расширение тянется 8 км, после чего русло ненадолго суживается до 800 м. Но скоро вблизи впадения реки Парама (левый приток), Витим снова расширяется почти до 2 км. Течение здесь очень медленное - всего 0,8 - 1 км/час! Протекая вдоль склона Парамского хребта, Витим ищет себе лазейку между скалами. Даже когда он ниже устья Парамы резко поворачивает направо, устремляясь в горы, прохода все еще не видно. Высокие обрывистые отроги Северо-Муйского хребта обступают реку с обеих сторон, и под их влиянием могучая 2-километровой ширины река сужается до 100 м. В 3 км ниже, уже на выходе из теснины, бушует Парамский порог - самое опасное препятствие на Витиме. В отличие от описанных шивер, которые лучше проходить в большую воду, через Парам на плотах и карбазах проходят только в малую. При подъемах уровня плавание прекращается. У сплавщиков есть свои, проверенные опытом приметные знаки, определяющие состояние порога в данное время. Перед правым поворотом, на котором расположен порог, стоят "проводники" - пара каменных "избушек" в русле потока. Если "проводник" залит до половины - иди смело. Если выше половины - не всякий лоцман пойдет. Если валы перехлестывают, то идти нельзя. От "проводника" поток, проходя плавный поворот направо, набирает скорость, разгоняется и со всего маха обрушивается на встающий поперек пути прижимной утес левого берега, носящий имя Иоанна Кронштадтского. Длина утеса около 100 м при высоте 25 - 30 м. Отразившись от него, поток делится на три струи. Крайние образуют обратные течения. Средняя, основная, - с бешеной скоростью пересекает обширный улов, разметывая огромные грязно-желтые водяные горы высотой до 3 м. Не доходя 40 м до правого берега струя натыкается на второе грозное препятствие - подводную скалу Бычок Запарамский, три зубца которой еще раз перемалывают поток, прежде чем он выйдет в широкую долину. Суммарное падение на пороге около 9 м на длине 2,2 км. Черев Парам ежегодно ведется сплав. Все сплотки карбазов или бревен, идущие сверху, сопровождаются мощными катерами. Роль их заключается в том, чтобы перед входом в порог направить караван в середину основного потока. Сам катер после этого, дав слабину буксиру, должен успеть обогнуть валы стороной и, пройдя главный слив, пробиться под левый берег. Оттуда он оттягивает караван от встающего на пути Бычка Запарамского. Отчаянная работа! Скорость реки такая, что 8 км от Парамского зимовья до выхода из порога караваны проносятся за 15 минут. В случае малейшей неисправности, перебоя в двигателе или оплошности людей стальная махина катера вместе с уже неуправляемым караваном в щепу разлетится об утес Неистового монаха или о Бычок. Сейчас уже нет самосплава через порог. Но старожилы помнят, что мало кто решался раньше проходить Парам с грузом. Чаще плоты или карбазы, шедшие сверху, пускали в порог самостоятельно, а потом ловили уже в подпорожце. Груз предварительно снимали и перевозили вьюками по конной тропе левого берега или переносили вручную по узкой прибрежной косе правого. По словам стариков, каждый третий плот разбивало в щепы. Для байдарок и прочих туристских судов Парамский порог непреодолим. Обнос можно осуществить двумя путями. Первый - по старой конной тропе левого берега. Она начинается от Парамского зимовья - небольшого поселка, притулившегося на берегу спокойного улова в месте выхода Витима из Муйской котловины. Это база лоцманов-сплавщиков, которые иногда неделями ожидают здесь спада воды. Тропа идет верхом над порогом и кончается у рыбачьего зимовья, стоящего на берегу Витима, ниже утеса Иоанна Кронштадтского. Общая длина обноса около 10 км. При хорошей погоде его можно осуществить за 2 дня. Второй вариант обноса - по правобережной тропе. Она начинается из небольшой заводи в 0,5 км от горла порога. Подплывать сюда надо осторожно, заблаговременно прижимаясь к правому берегу. Два взлета, ведущих на гребень гряды, затем крутой спуск вниз, и тропа через 1,5 км выводит к протоке, которая ответвляется от Витима на второй половине ворога. Она заполняется водой только при очень высоких горизонтах. В конце - озерко, смыкающееся с подпорожным уловом. Дальнейший путь идет по неприятной курумной осыпи, сложенной из огромных обомшелых камней. Нижние ярусы их мокры от брызг прибоя. Для безопасности надо идти выше. Никакой тропы нет. Через 1,5 им трудного пути волок заканчивается на песчаной косе ниже Запарамского Бычка. Общая длина его 3 км. Ширина и состояние основного участка тропы позволяют переносить байдарки не разбирая. На последнем - курумном - участке это зависит от физических возможностей группы. Обнос порога вместе с предварительной разведкой может быть осуществлен за день. При разработке маршрута хорошо запланировать здесь дневку, чтобы совершить восхождение на вершину гольца, встающего над порогом на правом берегу. Подъем на него труден из-за курумов, сплошь покрывающих крутые склоны. Зато сверху открывается редчайшая панорама. Витим далеко виден как вниз по течению, так и назад, в сторону Муйской котловины. Только с "птичьего полета" можно по-настоящему оценить всю красоту Парамского порога. Парамский порог - Делюн-Оронский порог (519 км) - 136 км. Это второй "горный" участок Витима. Река прорывает здесь Северо-Муйский хребет. По сравнению с предыдущим, долина ее шире и светлее. Но крутые склоны окружающих гольцов, как и там, спускаются прямо к воде. Береговая полоса очень узкая, местами ее нет совсем. Ниже Парамского порога резко меняется характер русла реки. Перекатов и шивер относительно немного, но возрастают уклоны (в среднем до 1,1 м/км), а потому полностью отсутствуют плесы. Река превращается в сплошной быстроток со скоростями от 10 до 15 км/час. В малую воду плыть здесь намного легче, чем в большую. При подъемах горизонтов воды, сопровождающихся увеличением скоростей, каждый бычок, валун или остров, отражая поток, дает долго незатухающие стоячие волны или резкую зыбь. Постоянная борьба с ними выматывает. При паводках эта часть Витима становится, пожалуй, одной из самых трудных и опасных на маршруте. Как правило, все "неприятности" приурочены к островам. Везде, чтобы избежать их совсем или хотя бы частично, надо идти малыми несудоходными протоками. Через 1,5 км от порога туристы подходят к первой на запарамском участке небольшой шивере Чертов Заездок (ш-19). Она разместилась в протоках островного разбоя. Камни, создающие волнение, расположены только в левой, судоходной, протоке. Правая спокойна, но мелководна. В большую воду шивера почти незаметна. Прохождение ее не сложно, и потому можно не делать разведки. Дальше Витим почти 15 км течет сплошным быстротоком, не встречая никаких препятствий. Участок кончается двукратным расширением реки за счет группы островов, идущих один за другим. На всей длине проток образовался длинный перекат. Чтобы максимально избежать создающуюся здесь неприятную резкую зыбь, плыть надо малой левой протокой. Через 6 км шивера Янгудская (ш-20), Она представляет собой ряд отдельных больших камней, беспорядочно разбросанных в протоках у двух островов. Один из них, так называемый Янгудский Бык, расположен по главному фарватеру в правой протоке, и в межень поднимается из воды почти на 4,5 м. Характер шиверы и количество торчащих камней целиком зависят от уровней воды. Однако во всех случаях они хорошо заметны издалека по сильным бурунам и серьезного препятствия не представляют. В малую воду шиверу предпочтительней проходить левой протокой. Но, чтобы увидеть Быка, можно идти и правой. При высоких горизонтах плыть можно практически везде. Через 8 км, чуть ниже устья реки Падора (левый приток),- очередной островной разбой. Здесь расположилась следующая шивера - Падоринская (ш-21). Река, разбитая островом, течет двумя протоками. Основная - левая - делает крутой левый изгиб в обход острова. Шивера состоит из двух частей - первой и второй гряд. Находятся они в 2,5 км друг от друга, первая - в самом начале левой протоки, сразу за оголовком острова. Сильное хаотическое волнение вызвано выходами в русло коренных скальных пород. Волнение сохраняется как в большую, так и в малую воду. Чтобы обойти первую гряду, надо плыть малой правой протокой. Однако попасть в нее трудно, и чем выше горизонты воды, тем сложнее эта операция. Дело в том, что на подходах к шивере основная струя идет вплотную к правому обрывистому берегу, который весь завален камнями. Из-за сильного волнения и опасности навала идти приходится не ближе 15 - 20 м от берега. Перед самым островом струя, отразившись от скального выступа, резко уходит от берега, проносясь мимо правой протоки. Скорости очень высоки. Поток мертвой хваткой держит все плывущее, неудержимо затягивая в главную протоку. Уход в правую будет невозможен, если плыть от берега дальше, чем на 25 м. В самой протоке на входе и выходе тоже бурно. Вторая часть шиверы, вторая гряда Падоры, расположена на выходе из островного разбоя. По характеру водной обстановки она похожа на первую, но мощнее ее. Волнение хаотическое. Стоячие волны до 0,5 - 0,7 м. Проходится нижняя гряда шиверы под правым берегом, где волнение несколько слабее. Сразу за ней большой улов с сильной зыбью. В 18 км от Падоринской шиверы - так называемое Венчальное улово. Здесь река разбивается большим островом на два потока. Основной, шириной около 300 м, идет под левым берегом. В нем почти на выходе образуются два огромных водоворота со встречным течением. Диаметр левого, более мощного из них, около 200 м. Рассказывают, что плоты или карбазы, спускаясь самосплавом и попав в эти улова, крутились в них, "венчались", иногда сутками, причем часто в разных вальцах. В большую воду, при подъеме уровня воды, улова начинают клокотать и временами горбом выпучивать воду там, где только что была воронка. Для байдарок это неприятное место. В большую воду оно, очевидно, непроходимо. Обходится Венчальное улово малой правой протокой, откуда оно не видно. Чтобы посмотреть это уникальное творение природы, надо пристать к острову и идти к нему пешком. Потом 12 км Витым течет сравнительно спокойно. Только в нескольких местах на пути вдруг неожиданно встают идущие наискосок одиночные стоячие валы. Они, как правило, вызваны прибрежными каменными "избушками". Валы серьезным препятствием не являются, но заставляют постоянно быть начеку. В конце этого участка на входе в большой плавный поворот расположена Булдаковская шивера (ш-22). Здесь в реке крупный остров и в обеих протоках не сильное волнение. В высокую воду шивера почти незаметна, в низкую - ее надо проходить левой протокой. Дальше в реке на протяжении 25 км нет никаких серьезных препятствий, встречаются только 2 небольших переката у островных групп. После этой длинной быстрины русло Витима расширяется до 5 км, разбитое на отдельные протоки множеством островов. Расширение носит название Оронского Пузыря. Длина его почти 10 км. Основная судоходная протока идет под правым берегом. Здесь же раскинулось одно из красивейших мест всего Витимского края - озеро Орон (см. стр. 18). Чуть ниже места воссоединения Витима в одно русло, после Оронского Пузыря, находится шивера Американская (ш-23). Она отличается от всех других тем, что образовалась на прямом участке без разбоя островами. Шивера короткая, 350 - 400 м. В русле отдельные камни. Дно сложено крупноглыбовым скальным материалом, что вызывает небольшое волнение на середине и под правым берегом. Шивера не трудная. Уже в среднюю воду она почти затоплена. Проходить надо под правым берегом, хотя и здесь зыбь высокая. В 30 км ниже расположен второй гигант Витима - порог Делюн-Оронский. Перед порогом, не доходя 5 и 1,5 км - шиверы Каменная (ш-24) и Чертова Деревня (ш-25). Эти места реки начинают отвечать своему названию "шивера" только в очень малую воду. В среднюю и большую они совсем незаметны. Делюн-Оронский порог находится на прямом участке. Ширина русла немного меньше 600 м. Образован он плоской, горизонтально лежащей скальной плитой, перегораживающей реку под углом 45є к стрежню. С нее, как с уступа, по почти всей ширине реки образуется концентрированный слив высотой около 1,7 м, после чего в русле царит хаотическое волнение со стояками до 2 м. Общая длина порога 300 м. В перегораживающей русло плите под левым берегом образовался прорыв - "ворота" шириной около 40 м. Они служат для прохода плотов и карбазов. Туда же устремляется почти вся масса воды. Для сплава порог менее опасен, чем Парамский, хотя камни на входе и выходе осложняют дело. Скорость на пороге до 20 км/час. Если Парам в большую воду непроходим, то для Делюн-Оронского порога, наоборот, чем выше уровень воды, тем лучше. Подходить к порогу надо вдоль левого берега, заблаговременно прижимаясь к нему вплотную. Скорости реки даже здесь значительны. В самом начале порога по левому берегу, в обход каменного утеса, ответвляется протока 15 - 18 и шириной. В нее уже при средних горизонтах попадает небольшое количество воды. В голове обходной протоки маленький сброс, нашпигованный камнями. Здесь байдарки или надувные суда надо либо проводить, либо обносить. Проводка требует значительных затрат времени и сил, а главное, небезопасна для оболочек судов. Поэтому предпочтительней обнос. Приставать надо у стоящего на левом берегу, прямо у воды, одинокого домика. От него по дороге всего 200 м до конца каменного завала в начале протоки. Обнос простой и легкий. Дальше почти 1 км вода течет единым стремительным потоком. Дно валунное, много торчащих камней. Глубина переменная и зависит от уровней в Витиме. Выход из протоки захватывает лишь отголоски основного порогового волнения. Делюн-Оронский порог - город Бодайбо (290 км) - 229 км. Ниже порога на обоих берегах расположено село Амалык (основная часть - на правом). Это база катерщиков - конец плеча сплавного участка. Здесь происходит передача "с рук на руки" караванов плотов и карбазов. Здесь же пережидают иногда по нескольку дней сильное обмеление реки. В 1 км ниже порога - Амалыкская шивера (ш-26), представляющая собой небольшое сосредоточение камней в основном с левой стороны русла. Шивера, шумливая и зубастая в малую и среднюю воду, при высокой почти совсем затопляется. Под правым берегом проход чистый при любых горизонтах. Волнение незначительно. Для преодоления шиверы необходимо, выйдя ниже порога из обходной протоки, сразу же идти под правый берег. Дальше Витим течет спокойно, величаво. По берегам по-прежнему тянутся залесенные до половины гольцы. Ширина реки 350 - 400 м. Много островов. Почти в каждом случае деления в протоках образуются перекаты. Редко в русле попадаются отдельные крупные валуны. Все они хорошо заметны. В 48 и 72 км ниже порога в реке небольшие скопления камней. Это соответственно шиверы Сактолжинская (ш-27) и Балаганахская (ш-28) На них волнение слабое уже в среднюю воду, а в высокую они превращаются в быстрины. Ниже Витим окончательно успокаивается. Даже в протоках у островов нет перекатов. Несколько замедляется и течение. Средние скорости на этом участке 6 - 8 км/час, Через 45 км в вершине большого изгиба при устье речки стоит поселок Нерпо. Отсюда начинается регулярное пассажирское сообщение с Бодайбо. Речной трамвай ходит трижды в неделю. Но практически уплыть из Нерпо можно ежедневно: все лето сюда идет завоз грузов на небольших самоходных баржах. Обратно они возвращаются порожняком. 115 км до Бодайбо вниз по Витиму самоходки покрывают примерно за 5 часов. От Бодайбо до устья - 290 км. В нижнем течении река продолжает сохранять свой суровый характер, Берега по-прежнему круты и обрывисты, хотя горы немного ниже. Скорость течения все еще высока. Но это уже обжитая и оживленная водная магистраль. По берегам много населенных пунктов (Мама, Мамакан и др.), расположенных в распадках между лесистыми горами, где в Витим впадают одноименные притоки. В нижнем течении река принимает их довольно много. Наиболее крупный из них - Мама (левый приток - 170 км от устья Витима). Самостоятельное плавание по нижнему течению спортивного интереса не представляет. Его лучше совершить на комфортабельном теплоходе. Река Ципа - левый притокОбзорная схема бассейна Витима Схема реки Ципа на участке Ую - устье Продольный профиль реки Ципа на участке Ую - устье Ципа рождается в горном узле на стыке Икатского и Южно-Муйского хребтов в непосредственной близости от истоков реки Баргузин. Это самый крупный приток Витима (полная длина 685 км). В зависимости от характера Ципу можно разделить на три совершенно отличных друг от друга участка: первый - от истоков до выхода в Баунтовскую котловину (Верхняя Ципа, 170 км); второй - котловинный (Нижняя Ципа, 235 км); третий - от зимовья Ую до впадения в Витим (Ципа, 280 км), где река пересекает высокогорную зону Станового нагорья. Почти на всем протяжении верхнего участка Ципа имеет горный характер. Долина узкая, ущельевидная и довольно извилистая. В 10 - 12 км от истока, через невысокий перевал правобережного водораздела, на Верхнюю Ципу выходит конная тропа, соединяющая поселок Ягдаг на Баргузине с прииском Трудный, расположенным в верховьях одного из левых притоков Ципы. Река в этом месте представляет собой небольшой ручей, разбегающийся десятком мелких шумливых проток. В 3 км ниже ручеек, сжатый скалами с обоих берегов, собирается в один поток, но только затем, чтобы нырнуть под огромную наледь, заполнившую русло. Почти 3,5 км он глухо ворчит подо льдом, Ниже долина расширяется до 200 - 250 м, река опять разбивается на множество проток, которые настолько завалены валунами, что почти не видно текущей воды. Через 4,5 - 5 км крутые склоны отрогов, вплотную подступающие к реке с севера и юга, сжимают русло до 10 - 15 м. Увеличивается падение реки, вода начинает "закипать" на камнях, мели сменяются перекатами. Скорости возрастают до 6 - 7 км/час. В районе устья ручья 2-й Кедровый (левый приток - 660 км) в реке уже гремит мощный, длинный порог. Русло на протяжении 5 км сплошь занято огромными валунами, торчащими из воды на 0,5 - 0,7 м. На второй половине порога концентрация их увеличивается и совсем не остается проходов среди хаоса камней. Поток дробится на десяток струй, каскадом водопадов, скачущих среди валунов. Ниже порога река, разбиваясь на несколько проток, успокаивается. По-прежнему мало воды. Даже там, где выходящие к реке скалы на участках в 30 - 40 м собирают протоки в одно русло, глубины не превышают 0,2 - 0,3 м. Такой характер река имеет еще около 10 км до устья Гулонги (правый приток - 645 км). Ниже этого притока, равного по водности Верхней Ципе, река уже может нести байдарку. Для катамаранов она все еще узковата, а для плотов мелка. От перевала до места начала сплава по тропе около 30 км. С перевала она уходит на левый берег и идет по нему 3 - 4 км. Затем возвращается на правый, где несколько в стороне от реки вьется по краю плато среди густого и чистого хвойного леса. Тропа торная, хорошо заметна. Ниже порога она спускается к реке и тянется до самого устья Гулонги прямо по руслу, где воды едва до щиколоток. Приняв водное пополнение, Верхняя Ципа становится шире и глубже. Участки относительно спокойных мелководных расширений перемежаются короткими сужениями до 25 - 30 м, где шумят неприятные порожки. На отрезке в 8 - 9 км до устья реки Незаветная их около полутора десятков. Все они однотипны: имеют длину 75 - 100 м с перепадом от 0,5 до 1 м; из-за обилия камней фарватер извилистый, проходы очень узкие. Однако, несмотря на это, волнение незначительное - из-за малой массы воды. Прохождение порогов трудоемко, но не опасно. Из-за малых расходов не опасны и навалы на прижимы, возникающие в местах крутых поворотов реки, где прямо из воды поднимаются скальные утесы. Ниже Незаветной Ципа постепенно успокаивается, приближаясь к Баунтовской котловине. Меняется строение дна. Из крупновалунного оно делается галечным, а потом и песчаным. Река расширяется до 30 - 40 м. Глубины увеличиваются до 1,5 - 2 м. Через 25 км горы расступаются и Верхняя Ципа выходит в пределы Баунтовской котловины. Река начинает сильно петлять и дробиться на староречные протоки. В районе устья Точи (левый приток - 585 км) это уже спокойная, равнинная река, лениво текущая среди низких берегов. На многие километры вокруг простираются сибирские болота - бадараны. Топко, да не утонешь: вечная мерзлота, подстилающая болота, не дает им распространяться вглубь, Вдоль берега реки тянется узкая, просвечивающая насквозь полоска лиственничного леса с густыми зарослями кустарников. Чахлые, угнетенные деревца и непролазные кусты. В некоторых местах река, как ножом, обрезала болотистый берег и обнажила слои торфа, песка, глины. Все это подмывается и сползает в воду. Не встречая на своем пути твердых преград, река постоянно меняет русло, отчего образовалось множество стариц. Верхняя Ципа сильно петляет. На каждом повороте обширные песчаные пляжи, сплошь испещренные следами копытных животных. Примерно 45 км Верхняя Ципа течет в глубокой узкой канаве. Течение очень слабое. В районе летнего стойбища Аян левый берег неожиданно повышается. Река круто поворачивает на юг и, почти не петляя, идет около 6 км вдоль подножья все поднимающегося увала. Здесь к воде плотной стеной подступает высокоствольная тайга. В 10 км ниже стойбища Верхняя Ципа упирается в крутые склоны господствующей над всей котловиной горы Большой Хаптон (2382 м) и, повернув на восток, пересекает гряду увалов. В этом месте образуются 2 небольших порога - единственные естественные препятствия на всем 300-километровом котловинном участке реки. За 4 км от порогов река совсем замирает, становится глубокой. Перед первым из них она делает большой, почти 3 км, крюк. На выходе из этой петли необходимо пристать к берегу, лучше к левому. С поднимающегося здесь скального утеса открывается хорошая панорама на оба порога. Сверху удобно наметить путь. Пороги расположены на прямом участке. Первый из них на длине 300 м имеет падение до 1,5 м и представляет собой гряду торчащих из воды, идущих поперек русла глыб. Точно посередине реки открыты два прохода шириной 10 м каждый. Именно сюда устремляется добрая половина потока. Ниже огромных валунов, стоящих по бокам проходов, образуются два слива с сильным беспорядочным волнением. За воротами - фарватер, чистый от камней. Глубина до 0,7 м и более. Преодолевается порог по одному из двух сливов с пересечением серии стоячих волн. Между первым и вторым порогами спокойный плес длиной примерно 300 м. Река делает здесь небольшой поворот направо и расширяется до 100 м. Второй порог - это по сути шивера. Здесь на длине 250 м падение составляет около 0,5 - 0,6 м. Шивера, образована хаотической россыпью камней. Четко выраженного прохода нет. Скорости невысокие. Редкая расстановка камней облегчает маневрирование. В общей сложности на участке в 1,5 км Верхняя Ципа упала на 2 м с небольшим. Сразу за порогами река опять успокаивается, став шире. Сужение кончилось, только справа еще некоторое время вдоль реки тянется возвышенность, которая, понижаясь, уходит вправо. Но вот уже оба берега опять стали низкими, заболоченными. Справа и слева очень далеко синеют горы. Впереди небо сливается с ровным горизонтом. Это основная часть Баунтовской котловины - гигантская столообразная заболоченная равнина. Через 10 км Верхняя Ципа двумя рукавами впадает в озеро Баунт (515 км). В 1 км от устья на правом берегу, у подножия крутого склона горы, расположен известный на всем Забайкалье целебный источник (см. стр. 18) . Озеро Баунт - самое большое в котловине. В него впадают Верхняя Ципа - с запада, Ципикан - с юга и несколько ручьев. В северо-западной части оно сужается в залив, переходящий в исток Нижней Ципы. В самом истоке на правом берегу небольшое село Баунт. Жилые постройки не видны с реки, они несколько в стороне. На берегу лишь сараи рыбхоза да сети, вывешенные для просушки. В селе полтора десятка домов, вытянувшихся вдоль единственной улицы. Есть магазин, где можно пополнить запасы продуктов. Почты и телеграфа нет, их заменяет телефонная связь с селениями Уакит и Ципикан. Жители заняты в основном рыболовством и молочным животноводством. Верхняя Ципа в районе села широкая, 100 - 120 м, и, на первый взгляд, неподвижная река. От села Баунт до восточного конца котловины в районе зимовья Ую по реке около 220 км. Падение ничтожное, всего около 10 м. Река медленно несет свои воды по широкому, извивающемуся руслу, которое приближается то с левой, то с правой стороны к склонам окружающих гор. Следует отметить, что Баунтовская котловина, плоское дно которой, как оспинами, усеяно бесчисленным количеством больших и малых озер, является естественным регулятором стока реки. Вся эта масса водоемов собирает выпадающие осадки, тем самым "срезая" пики дождевых паводков. Ниже котловины водный режим Ципы уже гораздо меньше подвержен влиянию атмосферных осадков. Баунтовская котловина входит в Байкальскую зону сейсмической активности. Поэтому здесь много горячих источников. Один из них образует целую речку, называемую Горячей. Она впадает в Ципу в районе брошенного поселка Шуринда. Речка, действительно, горячая. Чтобы убедиться в этом, следует только подняться по ней немного вверх. Интересно, что ее питают не только горячие, но и холодные ключи. Первые 100 км Ципа (здесь она уже называется Нижней Ципой) однообразно спокойна. Река глубокая, темная и застывшая. Она то расширяется до 150 - 200 м, и тогда с воды открывается величественная панорама седых гор на севере, то сужается до 25 - 30 м, и тогда плывешь в коридоре, образованном нависающими кустами. Примерно посередине Баунтовской котловины в систему Ципы входит еще одно крупное озеро - Бусани, связанное с рекой узкой, но глубокой извилистой протокой. Отыскать ее без помощи местных жителей невозможно. В средней части озера несколько крупных островов. На них раскинулся поселок Бусани. Главная часть поселка расположилась на самом большом из этого "архипелага" острове. На малых рассредоточены различные службы рыбхоза: судоремонтная мастерская, бензозаправка, сетесушилка. Рыбный промысел проводится круглый год. Если озеро Бусани по величине гораздо меньше Баунта, то по добыче рыбы оно намного опережает его. В этой бурятской "Венеции" все передвигаются на лодках. В гости к соседу, крыша дома которого видна на другой стороне острова, принято плыть на моторе вокруг, несмотря на то, что ближе пересечь остров пешком. Все дома смотрят фасадами на озеро, и прибывать положено к парадному входу. Такова традиция. Ниже устья Уакита (левый приток) Нижняя Ципа становится значительно шире (иногда до 300 - 350 м). Лес вдоль берегов тянется узкой просвечивающей полоской. Но в нескольких местах, где неожиданно вспучиваются песчаные холмы, он стоит большими красивыми гривами. В основном же кругом сплошные озера и болота. Примерно через 80 км беспредельный до этого горизонт ограничивается, Южно-Муйский хребет с белыми шапками вершин пододвигается к реке. Котловина ощутимо сужается. Но сама река на последнем участке (около 40 км) становится шире и спокойнее. Чаще попадаются топляки, медленно дрейфующие вниз. Река набухает, как всегда перед препятствием, но только необыкновенно мощно и грозно. Котловина делается уже. Горы, постепенно сближаясь, образовали впереди широкий коридор. К нему и стремится река. Однако перед самым выходом из котловины на восток Ципа неожиданно круто, более чем на 90є, поворачивает на юг. Становится непонятным, куда девается вся масса воды. Там, где, казалось бы, она должна течь, стоит тайга и совсем близко, за низким водоразделом, ручейком течет к Витиму уже другая река - Бамбуйка. А в том направлении, куда свернула Ципа, стеной поднимаются горы, и, кажется, нет меж ними ни малейшей лазейки. Кратчайшему, легкому пути к Витиму всего в 80 км через долину Бамбуйки Ципа предпочла другой - в 280 км, где, прорываясь сквозь горы, она мечется и грохочет в жестоких порогах. В самой "вершине" поворота на левом берегу реки расположено зимовье Ую (279 км от устья Ципы). Раньше это было только зимовье на пути в Муйскую котловину. Сейчас в Ую находятся гидропост и метеостанция, которые проводят наблюдения для намечающегося строительства гидроузла. Люди живут круглый год. Построены новый жилой дом и производственные помещения. Поддерживается постоянная радиосвязь с Уакитом, Ципиканом и Багдарином. Ую - последний населенный пункт на Ципе до ее впадения в Витим. Вообще Баунтовская котловина - довольно обжитой район Витимского бассейна. Кроме вышеперечисленных населенных пунктов здесь расположен еще крупный рабочий поселок Уакит. Он находится в 12 им севернее озера Бусани, в предгорьях Южно-Муйского хребта. Уакит связан регулярными авиарейсами с "большой землей" - городом Улан-Удэ и поселком Багдарин. Ниже зимовья Ую Ципа еще около 5 км течет с величавым спокойствием, направляясь прямо в горы, окаймляющие котловину. Много островов. Река на последних километрах сильно петляет. Горы ближе и ближе. Узкая щель между горами, куда устремляется Ципа, открывается неожиданно. В сужении четко ощутим перелом дна реки. Она стала уходить вниз и пропадать за придвинувшимся вдруг совсем близко горизонтом. Резко без всяких переходов река понеслась. Первые 3,5 км до устья Таликита (левый приток - 264 км) поверхность реки, несмотря на значительно возросшие скорости, остается спокойной. Здесь несколько небольших перекатов. В устье Таликита на левом берегу стоит старое зимовье. До него летом еще опускаются по Ципе на моторных лодках рыбаки. Дальше они заходить не рискуют. Ниже устья Таликита долина Ципы приобретает вид узкого, глубокого и извилистого ущелья, прорезающего высокогорную часть района. При этом река превращается в бурный поток. Оба берега довольно круты. Лес по ним поднимается вверх всего на 200 - 250 м, а дальше фиолетово-бордовые гольцовые вершины. Местами зеленая полоса леса прорезана широкими каменными осыпями, доходящими до самой воды. У большинства поворотов встают вертикальные скальные обрывы - бомы. Ширина реки 50 - 100 м. Средняя скорость течения 9 - 10 км/час, на порогах и шиверах 18 - 20 км/час. Глубины колеблются от 05,м на перекатах до 5 - 6 м в ямах под порогами. Линия продольного профиля дна очень крута и сильно изломана. Удельные падения достигают 7 - 10 и даже 15 м/км. К местам перегибов приурочены все естественные препятствия на реке - пороги, шиверы, перекаты. По их количеству, сложности, а главное, насыщенности нижнее течение Ципы от устья Таликита до впадения в Витим можно разделить на два характерных участка. Первый - наиболее сложный и интересный - от устья Таликита до устья Кадарни (левый приток - 150 км). На этом участке, протяженностью 115 км, сосредоточено 113 порогов, шивер и перекатов, т. е. почти на каждом километре! Из этих препятствий 10 ярко выраженных порогов. Остальные - шиверы и перекаты. Однако среди них полтора десятка таких, которые по сложности и опасности имеют тот же порядок, что и классические пороги, например Казыра. Длина порогов и шивер колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен метров. Полное падение на участке составляет 400 м, что дает средний уклон около 3,5 м/км. На особо мощных каскадах порогов и шивер суммарное падение достигает 8 - 10 м. В 1 км ниже устья Кадарни (второй участок) Ципа становится более спокойной по сравнению с предыдущим участком. Здесь на расстоянии 149 км разбросано 55 естественных препятствий. Это уже небольшие шиверы и перекаты. Среднее падение на участке чуть более 0,6 м/км. Шиверы постепенно вырождаются. Но и здесь 10 - 12 из них настолько мощны, что могли бы называться порогом где-нибудь на Абакане или Бии, не говоря уже об уральских или кольских реках. Все естественные препятствия на реке можно, с известным приближением, разделить на три основные группы, основываясь на различии характера водной обстановки, строении и условиях преодоления. К первой относятся пороги и шиверы, имеющие удельное падение более 7 м/км, с крупноглыбовым строением дна и берегов реки, с большим количеством камней, торчащих из воды в непосредственной близости от главной струи. Эти пороги и шиверы опасны в основном из-за большой, до 2,5 - 3 м, стоячей волны. Вторую группу составляют пороги, шиверы и перекаты с удельным падением от 3 до 7 м/км и стоячими волнами до 1- 1,5 м. На них немалую опасность представляют также торчащие в русле полузатопленные и затопленные камни. Эта группа препятствий хотя и менее опасна, чем первая, но технически более сложна для прохождения. В третью группу входят шиверы и перекаты с удельным падением до 3 м/км. На них основная трудность - определение прохода среди камней и прохождение без ударов и посадок. Из средств сплава наиболее подходят надувные катамаранные конструкции и байдарки. Для тяжелых плотов Ципа - очень сложная река. Сильная извилистость русла в сочетании с уникальной насыщенностью шиверами и порогами, разделенными очень короткими участками быстрин, не оставляют места для маневра, превращая к тому же каждое причаливание в посадку плота на камни. Но и для надувных средств сплава, а тем более для байдарок Ципа сложна. Для первых основная опасность исходит от высоких и крутых стоячих валов, постоянно грозящих судну переворотом. Для вторых, кроме того, очень опасны навалы на камни, которых здесь изобилие. На первых 16 км ниже Таликита один за другим следуют 8 небольших шивер и перекатов, относящихся к третьей группе. 3 из них приурочены к островным разбоям. Этот участок еще сравнительно слабо насыщен препятствиями, хотя скорости здесь уже 5 - 7 км/час, а волны до 0,5 м. В русле, сложенном крупной галькой и валунами, много торчащих камней. Но везде хорошие проходы, определяемые с ходу. Заканчивается участок у устья Чульдемы (левый приток - 248,5 км). В 1 км ниже один из самых сложных участков Ципы - каскад из 3 коротких, но очень мощных порогов (п-1-3), относящихся к первой группе. Первый (п-1), самый опасный из них, начинается мощным концентрированным сливом, образованным выходящими в реку с обоих берегов каменными выступами. Ниже следует еще несколько каменных гряд. Поперек пересекая русло, они вместе с большим падением вызывают сильное волнение. Стоячие волны поднимаются на 2,5 - 3 м. Гребни их - круто изогнутые, с большим зазубренным захлестом. Порог осложнен идущими от скальных выходов косыми отраженными волнами. Из-за больших скоростей высота их достигает 1-1,5 м. Движутся они поперек потока и, сталкиваясь с основными валами, образуют дикую сумятицу. Местами воды нет, вверх летят лишь брызги и клочья белой пены. Невозможно определить в русле расположение камней. Оба берега крутые и сплошь завалены до самой воды огромными глыбами. Почти 400 м гремит река на первом своем пороге. За ним идет участок быстротока длиной 300 - 350 м, на котором Ципа не успевает даже немного замедлить течение, - и снова порог. Вторая (п-2), средняя, ступень имеет длину 200 - 250 м. Дальше опять участок быстротока в полкилометра - и третий порог (п-3). Все ступени очень схожи между собой по характеру водной обстановки и строению. Две последние несколько проще головной. Стоячие волны здесь достигают высоты 1,5 м, но в русле по-прежнему много камней, разбивающих поток на отдельные сливы. Все три порога каскада требуют детальной разведки перед прохождением. Головной - предпочтительней обнести по левому берегу или провести суда вдоль правого берега. Но при том и другом варианте двигаться придется прыгая по огромным прибрежным камням. На следующих 4 км расположено 5 перекатов с неприятной крутой зыбью волн. Трудно называть их перекатами; они имеют удельное падение 5 - 6 м/км и стоячие валы до 1 м. Но все оценивается в сравнении, и потому на Ципе они всего лишь перекаты. Вообще этот небольшой участок реки хорошо характеризует общую насыщенность ее препятствиями: на 6 км - 3 порога и 5 перекатов. Последний перекат сразу переходит в следующий мощный порог (п-4). Находится он в 1,5 км ниже устья Большой Алинды (правый приток - 243,5 км). Всего на 200 - 250 м, составляющих полную длину порога, суммарное падение достигает 3,5 м. Это участок с самым большим на Ципе удельным падением. Начало порога характерно беспорядочным волнением, хорошо маскирующим расположение камней в русле. В конце его вздымаются огромные, до 3 м, стоячие водяные горы, волнами или валами их уже не назовешь. Оба берега реки сложены крупноглыбовыми обломками скал, вдоль которых бешено несущийся поток клокочет пульсирующим прибоем, не оставляя и метра спокойной воды. Порог требует обязательного обноса или проводки. Наиболее удобен для этого левый берег. Всего 50 м относительно спокойного быстротока отделяют порог от следующего за ним участка в 5 км, занятого 6 перекатами. Все они сильно засорены камнями, особенно вдоль берегов. Середина, как правило, чистая. Отдельные камни хорошо заметны. Прохождение осложняется только высокими скоростями течения. В 300 м ниже последнего переката начинается небольшой каскад из двух однотипных порогов (п-5-6). Разделенные коротким участком быстротока, они имеют длину 300 м каждый. Русло забито камнями. Особенно густо нашпигованы прибрежные зоны, В центральной части обоих порогов сложный, требующий точного маневрирования, проход. Водная обстановка на порогах очень тяжелая. В зоне прохода, имеющего ширину 20 - 25 м, сшибаются в дикой пляске волны основного потока и отбойные струи, пущенные прибрежными камнями от обоих берегов. Для успешного прохождения этих порогов путь среди камней и волн должен быть заранее тщательно разведан и изучен. Не лишней будет проверка выбранного маршрута с помощью хорошо заметных поплавков. После порога на реке наступает затишье. Правда, весьма относительное, так как на 15 км до следующего каскада порогов поток проходит через два десятка перекатов. Все они довольно однотипны и представляют собой сосредоточения в русле каменных глыб, как правило, на участках резкого увеличения падения. По-прежнему очень высокие скорости, но волнение небольшое, стоячие волны в среднем 0,5 м, кое-где до 0,7 м. Ширина реки на этом участке 100 - 120 м, однако, если учесть, что в прибрежной части с обеих сторон русло засорено множеством камней, то ширина чистого потока составит всего 30 - 40 м. При достаточно высоком опыте группы определение маршрута и прохождение перекатов возможно с ходу, без предварительной разведки. Небольшой участок быстротока отделяет последний перекат этого участка от первой ступени Воймаканского каскада порогов (п-7-9), называемого так по имени правого притока Ципы - реки Воймакан (217 км). В каскаде 3 порога. Все они представляют собой мощные концентрированные сливы классической треугольной формы, образующиеся в результате сильных сжатий реки и резких переломов дна. С левого берега в поток вдаются огромные каменные глыбы, с правого - отвесно обрывающиеся в воду скалы коренных пород, слагающих окружающие горы. Суммарное падение на каскаде около 10 м/км. Но распределение его по ступеням очень неравномерно. Основная доля падения приходится на центральный (п-8) - самый мощный из порогов на Ципе. Перед входом в порог река несколько набухает, масса воды как бы замирает на долю секунды и обрушивается по крутопадающей траектории. Внизу поток сжимается до нескольких десятков сантиметров, становится видна подстилающая слив плита. Скорость настолько велика, что не чувствуется движения воды, кажется, будто она стоит и только слегка вибрирует, издавая густое гудение, как напряженно изогнутый стальной лист. Затем, спружинив, поток вздымается вверх, образуя крутой вал до 3 - 3,5 м высотой с обратным пенистым захлестом. За ним еще вал и еще. Они уже несколько ниже, но тоже грозные. Воймаканский каскад порогов относится к первой группе естественных препятствий. Прохождение его очень сложно. Для надувных средств сплава и байдарок основная опасность исходит от гигантского вала второго порога. Предпочтительней эту ступень обнести. Проводка здесь затруднена, так как волны от бушующей основной зоны потока докатываются до самых прибрежных камней. Дальше почти 5 км идет относительно спокойный участок. На нем 3 небольших переката. Река расширяется до 140 - 150 м. Общее волнение небольшое, вызвано в основном глыбовым строением дна. На последних 2 км, предшествующих устью Воймакана, Ципа успокаивается настолько, что скрытую опасность представляют лишь подводные камни. На этом участке из-за малых скоростей они плохо заметны, так как почти не дают ряби, хотя и затоплены всего на несколько сантиметров. Сразу за устьем Воймакана длинный, насыщенный камнями перекат. За ним поворот и тут же начинается порог (п-10). Длина его 400 м. Суммарное падение 5,2 м. Порог загроможден камнями, особенно вдоль берегов. Центральная часть его, шириной около 20 м, от камней свободна. Из-за большого падения скорость доходит до 25 км/час. Очень сильное, хаотическое волнение. Трудно оценить высоту валов. На одном и том же месте то почти спокойно, то вдруг вздымается вал до 1,5 м и более. Порог требует обязательной разведки. Провести ее наиболее удобно с правого берега, откуда со скального выступа на повороте открывается вся панорама. Этот порог, несмотря на большое падение, по всем прочим данным относится ко второй группе. Проходить его надо почти под правым берегом. Из-за отдельных камней, которые выдвинулись в русло из общего прибрежного строя, совсем избежать валов не удастся. Огибая их, придется выходить в бурную центральную часть потока и идти несколько дальше от берета, чем зона подъема валов. Лучше немного поплясать на волнах, чем рисковать столкновением с камнями или навалом на них. За порогом Ципа сразу успокаивается. Значительно уменьшаются падения. Однако засоренность камнями остается прежней. На реке начинают преобладать шиверы. На участке в 18 км до устья Нимнокита (левый приток - 197 км) их 8, Примерно половина относится к первой группе. Одна из шивер, пожалуй, самая сложная, находится в 4 км ниже устья Воймакана в самом начале большой излучины. Тянется она около 1 км. Первые 150 - 200 м, где сосредоточено основное падение, особенно трудны, Здесь к тому же изобилие камней. Скорость до 10 км/час. Остальная часть шиверы менее сложна. Торчащие и затопленные камни сгрудились отдельными группами, оставляя свободными широкие чистые проходы. Другая шивера расположена в 4 им выше устья Нимнокита и скорее может быть отнесена к разряду порогов (п-11). Ей не хватает лишь концентрированного падения. Длина шиверы около 500 м. Стоячие волны, возникающие уже через 50 м от входных камней, достигают максимума 1 - 1,2 м где-то посередине и дальше затухают. В самом русле разбойных камней нет, и потому стояки классической формы: этакие замершие водяные горбы с максимальной высотой посередине и спадающими к берегам на нет гривами. Обойти валы невозможно: они занимают весь желоб русла от берега до берега, имея почти одинаковую высоту. Прохождение их затруднено. Последние 150 м непрерывных бросков вверх-вниз нарушают пространственную ориентировку и требуют полного напряжения сил и слаженной работы экипажа судна. Остальные шиверы участка такие же, как первая или вторая, но все они требуют обязательной тщательной разведки, так как падение довольно круто, и обстановка не просматривается с воды. Кроме того, ход на них, как правило, сложен. Окончательный выбор маршрута прохождения целиком зависит от конкретных условий сплава. Через 3,5 км ниже Нимнокита начинается последний на Ципе каскад порогов. Их здесь два (п-12-13). Оба по характеру водной обстановки типичны для Ципы: на входе "приемные" камни несколько сужают русло; из-за резкого увеличения уклона дна реки (перелома) образуется единый мощный слив треугольного очертания; за ним поток вздымаешься вверх целой серией стоячих волн. Длина каждого из порогов около 500 м, падение по 2,5 м. Разделены они километровым участком спокойного быстротока. Для предварительного осмотра обоих порогов удобен выпуклый левый берег. Предпочтительней наметить путь по левой половине основного потока, что позволит с меньшим количеством маневров обойти особо высокие стояки. Через 2,5 км ниже последнего порота идет растянутая шивера. Длина ее почти 2500 м, а суммарное падение около 14 м. В русле много каменных глыб, разбивающих поток на массу отдельных сливов. Но расставлены камни свободно, и легко можно отыскать чистые проходы. Курс движения сложный, требующий постоянного маневрирования из слива в слив. Успех прохождения зависит от тщательности разведки. Шивера осложнена тем, что, занимая целиком большую излучину реки, выгнута по дуге. Проходится шивера как минимум в два приема с причаливанием посередине, так как запомнить намеченный осмотром путь длиной 1 км практически невозможно. Необходима дополнительная разведка. Если на катамаранах и байдарках такой маневр с известным риском выполнить можно, то на плотах шиверу придется проходить всю сразу и наверняка "импровизировать" на второй половине. При достаточном опыте группы и доле везения все может обойтись и без посадки на камни. Ниже шиверы Ципа на участке почти в 15 км представляет собой сплошной перекат с небольшими разрывами по 250 - 300 м спокойной воды. Участок характеризуется одинаковым удельным падением около 3 м/км и единым типом перекатов, большинство которых относится ко второй группе. Все 18 перекатов основательно насыщены торчащими из воды полузатопленными камнями, разбросанными в русле в полном беспорядке, но свободно. Скорости невысокие, и поток не образует здесь мощных сливов и валов. Волнение незначительно. Прохождение этих перекатов требует постоянного маневрирования среди камней и большой аккуратности движения. Перекаты заканчиваются в районе устья ручья Мраморный (левый приток - 177 км). Отсюда идет сложный участок каскада шивер. На расстоянии 3,5 км их здесь 4. Каждая занимает по 400 - 450 м. Шиверы начинаются едиными концентрированными сливами, которые через 100 - 120 м разбиваются на части грядами камней, идущих поперек русла. За ними в потоке наступает полный хаос. По всей реке гуляет зыбь с валами до 0,5 м. Невозможно разобраться в расстановке камней. Преодоление каждой из шивер начинаемся с движения по главному сливу с последующим отклонением в сторону правого берега, где "ворота" между камнями несколько шире. Судьба прохождения следующих участков беспорядочного волнения, хорошо маскирующего камни, целиком зависит от реакции и слаженности экипажа, так как сюрпризов здесь может быть великое множество. После серии шивер Ципа успокаивается и течет так на протяжении 3 км. Ниже устья Бойме (правый приток - 168 км) на отрезке в 20 км до впадения Кадарни течение Ципы нарушается уже только перекатами. Их здесь 12. И хотя часть этой дюжины относится ко второй, довольно сложной, группе препятствий, Ципа уже совсем другая река. Исчезли шиверы. Перекаты идут не сериями, а поодиночке с большими интервалами спокойных быстротоков. Вот такой относительно спокойной рекой Ципа подходит к последнему мощному порогу (п-14, 149 км). Он по праву относится к самым грозным препятствиям первой группы. По строению и характеру водной обстановки он отличен от всех остальных, в общем-то однотипных, порогов на Ципе. Расположен порог на крутом, почти под 90є, левом повороте реки. Вся масса воды, войдя в поворот, неожиданно обрушивается вниз, сливаясь с каменной плиты, перегораживающей русло. Высота сброса изменяется от 0,5 - 0,7 м у левого берега до 2,3 - 2,5 м у правого. Сразу за сбросом - крутой обратный вал, доходящий почти до падающей струи и подтопляющий ее. Стоячие волны возникают лишь через 30 - 40 м, когда поток вырывается из водопадного котла. Они небольшие, всего 1 - 1,2 м, однако часты и круты. На левом берегу водосливная плита соприкасается с пологой прибрежной галечной косой, на правом - с вертикальной стенкой скального обрыва. Характер водной обстановки на пороге в значительной степени зависит от уровня воды, так как чем ниже по течению, там сильнее впадающие притоки нарушают зарегулированность реки. При низких горизонтах, когда вся масса воды умещается на плите, порог практически непроходим, очевидно, даже для рубленых плотов. В большую воду открывается проход под левым берегом через галечную косу, которая затопляется с подъемом уровня. За порогом начинается второй, более простой, участок нижнего течения Ципы. До устья Амалата (правый приток 129 км) река спокойна. На этом отрезке в 20 км всего 5 небольших перекатов. Все они проходятся с ходу. Ниже впадения Амалата Ципа становится многоводной. Продольный профиль реки продолжает уполаживаться. Долина значительно расширяется. Много островов. Окружающие горы снизились и округлились. Берега сплошь покрыты светлыми березняками с примесью лиственницы и ели. На участке почти в 130 км до впадения в Витим Ципа имеет полсотни естественных препятствий, нарушающих спокойное течение реки. Это либо легкие, выродившиеся шиверы, либо перекаты средней трудности. Они не требуют предварительной разведки и успешно могут быть пройдены с ходу. Эта часть нижнего течения Ципы подвержена частым дождевым паводкам (следствие впадения Амалата). При подъемах уровней шиверы и перекаты затопляются, превращаясь в стремительные быстрины. Прохождение участка упрощается. При низких горизонтах, обнажающих камни, плавание будет более трудоемким. В Витим Ципа впадает спокойным, мощным потоком. Стрелка образована высоким утюгообразным скальным утесом. С его вершины открывается на север многоплановая панорама горной страны. Река Муя - левый притокОбзорная схема бассейна Витима Схема реки Муя Продольный профиль реки Муя Муя впадает в Витим в 716 км от его устья. Полная длина реки около 315 км. Муя рождается из небольшого хрустально чистого озерка, расположенного на высоте 1500 м в мощном горном узле, где сходятся Северо-Муйский и Муяканский хребты. Вырвавшись из узкой щели между двумя крутыми горами в просторную котловину, Муя разливается многочисленными мелкими и шумливыми протоками. Через 2 км она принимает первый правый приток, еще через 3 км - второй, но воды еще мало, чтобы начать сплав даже на катамаране из надувных камер, которому бывает достаточно глубины 15 - 20 см. Муя по-прежнему течет несколькими протоками. На этом участке еще узкая долина реки сильно заболочена. Тропа с перевала из долины ручья Янчуй (Верхнеангарский бассейн) теряется среди проток, промоин и кочек. Ниже становится суше, и сразу преображается лес, до этого редкий и тонкоствольный. Появляются большие массивы сосен. Тропа, здесь сухая и хорошо заметная, идет вдоль реки немного в стороне, траверсируя гребень, образующий стрелку при слиянии Муи и Акундана (левый приток - 295 км). С перегиба гребня открывается широкая панорама Муйской долины, Среди зелени блестят плавно очерченные дуги сильно петляющей реки. С севера и юга за более близкими лесистыми сопками выглядывают седые вершины Северо- и Южно-Муйских хребтов. Сбежав по гребню вниз, тропа выводит прямо к устью Акундана. По водности он здесь превосходит основную реку почти вдвое. Сама Муя все еще продолжает течь несколькими протоками. Тропа уходит на правый берег Муи. Почти 2,5 км она идет великолепным сосновым лесом. Под ногами пружинный ковер хвои, устилающей землю. Берега на этом участке обрываются в реку песчано-гравелистым уступом высотой 1,5 - 2 м. Река начинает собираться в одно русло, правда, все еще заваленное валунами. От устья Акундана уже можно начать сплав. Но вернее планировать его от устья правого притока - реки Бугорикта (284 км). Здесь Муя становится надежно водной рекой даже для тяжелых ставных плотов. Непосредственно в районе устья Бугорикты левый берег высокий, гористый; правый, где идет тропа, низкий, даже немногого болотистый. Много тихих заводей. Тайга сплошь лиственничная - сырая. Хорошего сухостоя для строительства плотов вблизи берега мало. Его придется подтаскивать. В общем, оценивая все условия, можно сказать, что место для стапеля здесь удобное. Не исключен вариант подбора подходящих лесин, стоящих в непосредственной близости от берега, где-то выше по реке, с последующим их сплавом поодиночке. Особенно заманчиво получить таким образом сухие сосновые бревна из района устья Акундана. Как показал опыт, в данных условиях лучше всего строить небольшие, в 4 - 6 бревен, плоты на 2-3 человека. Это позволит преодолеть крутые повороты и узкости верховьев реки. Можно избрать легко и быстро выполнимую рамную конструкцию плота. При ней на шпоны ставятся только два крайних бревна. Пространство между ними заполняется свободно лежащими в упор между шпонами бревнами. На эту конструкцию крепится настил, и плот готов. Два таких плота на группу в 6 человек строятся за 4 часа, конечно, если близко от реки есть подходящий строительный материал. Для управления вполне достаточно шестов. Такие рамные плоты являются надежным средством сплава по равнинным рекам с легкими перекатами и быстринами. Когда река станет более многоводной и глубокой, плоты нужно объединить и переоборудовать в нормальные шпоновые или вязаные с кормовой и носовой гребями. Это необходимо сделать потому, что на Муе - не только плесы и легкие перекаты, мели и пляжи, но и каменистые шиверы и целый каскад мощных порогов в среднем течении реки. Такая перестройка - своеобразный тактический маневр, позволяющий максимально приблизить место начала сплава к истокам реки. На начальном участке сплава Муя течет несколькими протоками, сильно петляет, делая иногда повороты почти под прямым углам. Много галечных отмелей. Течение быстрое, и работать приходится основательно. Река еще очень узкая. При плавании на плоту управляешь им упирая шесты прямо в берега. После впадения крупного правого притока Укуолкита (272 км) водность реки увеличивается почти вдвое. Муя окончательно входит в одно русло, отчего сразу возрастают глубины. Долина становится шире, и Муя выходит на просторы огромного Муйского грабена. Оба берега, в основном, низкие, заболоченные, покрыты лиственничным лесом. Иногда на песчаных откосах попадаются сосновые гривы. Река сильно петляет. В русле одна за другой идут песчаные отмели. Такой равнинно-спокойный характер река имеет на протяжении примерно 35 км до устья правого притока Олни (237 км). В этом месте необходимо переоборудовать плоты. В 2 им ниже устья Олни Муя неожиданно упирается в крутую залесенную сопку - небольшой отрог Муяканского хребта, поворачивает на юго-восток и делает петлю длиной почти 15 км, тогда как напрямую через гребень всего 2 км. Река почти вплотную подходит к крутому склону Южно-Муйского хребта. Долина сужается. Сопки с обоих берегов загоняют Мую в каменное русло. Сразу возрастают скорости. Начинается серия перекатов. На первой половине излучины на расстоянии 6 - 7 км расположены 5 перекатов. Все они имеют чистый проход посередине и относительно несложны для прохождения. Волнение вызвано в основном крупноглыбовым строением дна и берегов реки. Выходов коренных пород нет. Глубины незначительны. В самой вершине излучины река разбивается на 3 протоки. Наиболее многоводная - центральная. Здесь на длине 1,5 - 2 км находятся перекат и 2 шиверы (ш-1-2). Последние занимают весь выход из петли, отличаются массой хаотически расставленных в русле камней и осложнены крутым поворотом реки влево. Поток сильно наваливает на правый берег, сложенный огромными валунами. Они же устилают и все русло вдоль него. Отразившись от берега, струя устремляется дальше, вся покрытая пенными барашками волн, поднимающихся здесь на 0,3 - 0,5 м. Пройти шиверы на плоту, если на нем нет гребей, не удается без посадки на камень. Но из-за малых глубин, стоя в воде и пользуясь вагами, легко его снять. Для байдарок и катамаранов, обладающих более высокой маневренностью, этот участок не сложен, хотя и требует внимания и аккуратности. За поворотом характер реки сохраняется. До устья левого притока - реки Орон (197 км) на Муе еще около десятка перекатов. Добрая половина их приходится на протоки у островов. Выбирать главную струю несложно, она всегда явно выражена. Выйдя из петли, Муя успокаивается. Становится больше пляжей. Однако в русле очень много коварных косо идущих от берега к берегу отмелей. Скорость прохождения участка целиком зависит от уровней воды. При низких горизонтах приходится метаться на плоту от берега к берету, отыскивая достаточно глубокий проход. Чуть зазевался - и плот зарывается в песок. Появляется необходимость в хороших вагах. Для надувных средств сплава, а также для байдарок, которые можно легко поднять и перенести, стоя по щиколотку в воде, мели не страшны. Река сильно петляет. Она по очереди подходит то к правому, то к левому борту долины. Излучины плавны и спокойны. Скорость течения продолжает падать. Такой характер Муя сохраняет на протяжении 70 - 75 км, В 3 - 3,5 км ниже устья Амнунды (правый приток - 162 им) Муя входит в сужение, образованное почти сходящимися здесь Южно-Муйским и Муяканским хребтами. На смену пологим песчаным берегам приходят обрывистые, каменистые, крутопадающие склоны. Резко возрастают скорости. 5 перекатов следуют один за другим через равные короткие промежутки. Они технически несложны, так как все время есть свободная от камней главная струя, идущая посередине. Через 11 км оправа, бушуя по валунам, сплошь устилающим его русло, впадает крупный правый приток Горбылок-Муйский (150 км). Прямо от его устья начинается длинная шивера (ш-3). Огромный валун, стоящий прямо на входе, поднимается из воды на 3 - 3,5 м, надвое рассекая реку. Дальше в русле еще много камней, которые дробят стремительный поток, рождая длинные стоячие волны. Весь скальный материал, образовавший шиверу, очевидно, скатился по крутому осыпному склону высокой горы на левом берегу, поднимающейся почти до 1500 м. Шивера в устье Горбылка - это прелюдия к сложному для прохождения, длинному порожистому участку реки, от которого ее отделяют 500 - 600 м относительно спокойной воды. Проходится шивера легко. Приемный камень на входе можно обогнуть с любой стороны, но лучше по правой протоке, так как разведку дальнейшего пути удобнее вести с правого берега. Он менее крут, чем левый, и имеет относительно удобные места для причаливания и высадки. В 0,5 км от конца шиверы резко возрастает падение. Муя с большой скоростью устремляется вниз по валунному желобу. Сразу же начинают дыбиться стояки. Из-за обилия камней в русле и беспорядочной их расстановки на реке царствует полный хаос. Муя сильно петляет. От каждого поворота в общее беспорядочное волнение врываются косо режущие реку отраженные стояки. Высота их достигает 1,2 - 1,5 м. Разобраться в расположении камней, чтобы наметить путь движения, невозможно. Почти 10 км без каких-либо перерывов неистово гремит Муя в пороге (п). Если разбить порог на 2 - 3 отдельных разобщенных участка, то они были бы технически сложны, но проходимы, Но целиком - при таком огромном количестве торчащих камней, больших скоростях, целой серии поворотов, высоких фронтальных и боковых стоячих валах и, самое главное, при невозможности безаварийно сделать остановку - порог практически непроходим. Абсолютно нельзя при такой его длине запомнить намеченный разведкой путь, чтобы успешно провести по нему плот. Интересно отметить, что в специальной гидрологической литературе, посвященной описаниям рек, и в частности Муи, сказано: "Пороги и камни встречаются только в верхнем течении, на остальном протяжении ложе песчаное и илистое". Единственный источник, где все же упоминается о существовании мощного порога в среднем течении Муи - эта книга В. П. Кальянова "Вдали океан". Но и там всего только две фразы: "В 1916 году попытку проплыть через пороги на реке Муе на плоту предпринял инженер Демин. Изломанный труп его был похоронен рабочими - орочонами, по их обычаю, на высоком лабазе". Вот и все. И больше нигде ничего. Карты тоже оставались немы. Только через 3-4 км ниже устья Шуринды (правый приток - 144 им) Муя начинает успокаиваться. Так же внезапно, как сузилась, долина расступается, и Муя выливается на просторы Муйско-Куандинской котловины. Ширина здесь ее увеличивается до 150 - 200 м, скорость течения падает до 0,5 м/сек и меньше. Дно снова становится песчаным. Вдоль берегов тянутся сплошные пляжи. Часты острова и мели. На нижнем, котловинном, участие Муя принимает основные притоки: левый - Муякан (92 км) и правый - Мудирикан (18 км). Долины их являются частью котловины, В 30 км ниже устья Муякана на высоком правом берегу встают домики поселка Таксимо, ранее заброшенного, а ныне переживающего второе рождение благодаря руднику "Молодежный", расположенному в отрогах Южно-Муйского хребта. К устью Муя разливается до 300 м и с еще более замедленным течением впадает в протоку Старый Витим. Для выхода в поселок надо воспользоваться тропой, идущей по правому берегу. Она проложена прямо над порогом несколько выше по склону, и найти ее легко. Тропа, срезая все петли реки и, по возможности, придерживаясь сухих возвышенных склонов, через 60 км с небольшим приведет в Таксимо. Река Калар - правый притокОбзорная схема бассейна Витима Схема реки Калар Продольный профиль реки Калар Река Калар (в верховьях - Чина) берет начало в глубине Станового нагорья на склонах Удоканского хребта. Собственно Калар образуется от излияния рек Чина и Талакан. С точки зрения выхода к исходному району для сплава интерес представляет только Чина, в долину которой ведет автодорога (зимник) из единственного близлежащего села Чара - административного центра Каларского района Читинской области. Трасса зимника, начинаясь в Чаре и пройдя через базы геологов Наминга и Бурпала, через 400 км с лишним выходит к станции Могоча на Транссибирской железнодорожной магистрали. Чина вытекает из небольшого озера, расположенного в широком заболоченном распадке на водоразделе с реками Кемен (Нгевен) и Ингамакит, принадлежащими бассейну реки Чара. Чинское озеро лежит на отметке порядка 1750 м. Вытекая из него, река на протяжении 7 - 8 км, вплоть до крутого, почти на 90є, поворота на восток, имеет вид говорливого ручейка глубиной всего 15 - 30 см и шириной 2 - 5 м. Примерно посередине этого участка в долину реки через невысокий перевал с правого борта выходит зимник, связывающий село Чара с Могочей. В летнее время его с большой натяжкой можно назвать дорогой. Это скорее направление, следы движения, облегчающие ориентирование. Отдельные непродолжительные отрезки зимника, похожие на проселочные дороги, перемежаются с длинными кусками болот, каменных осыпей, множеством бродов. После поворота Чина выходит на простор Верхне-Каларской котловины, протянувшейся с запада на восток: больше чем на 50 км. Ширина котловины в среднем 3,5 - 4 км. Дно ее, с удивительно ровной поверхностью, имеющей плавное падение вниз по реке, сильно заболочено и покрыто лиственничным редколесьем. Зимник все время следует вдоль реки. Каменистый на спуске с перевала, он, перейдя на левый берег, за поворотом уходит в болото. Дорога то приближается к реке, то уходит к подножию гор. Несколько раз на короткое время переходит на правый берег. Через 10 км после поворота русло Чины целиком занято многолетней наледью, длиной около 3 км и шириной 0,5 - 0,6 км. Толщина льда 2,5 - 3 м. Река пропилила в нем узкую, глубокую щель. На поверхности наледи небольшие водоемы талой воды. Дорога продолжает идти левым берегом, обходя наледь по крутому склону горы. Характер Чины меняется мало вплоть до устья Амудиссы, хотя она и принимает несколько ручьев справа и слева. Здесь уже много воды, но часты еще разбои на протоки и непроходимые мелкие перекаты, где вода течет еле покрывая камни, сплошь устилающие дно. За наледью склон уполаживается, переходя в заболоченную низину. Дорога с трудом пробирается по кочковатому болоту от одного сухого островка и другому. Через 20 км она выводит к устью Амудиссы (левый приток - 471,5 км), берущей начало из системы живописных Амудисских озер. Сюда же подходит одна из ветвей зимника, которая идет из Чары, минуя Намингу. Лежащие на высоте около 1330 м озера находятся на расстоянии всего около 0,5 км от реки. Они богаты рыбой и дичью. При владении Амудиссы Чина имеет ширину 25 - 30 м и глубину от 0,5 до 0,7 м. Примерно через 1 км в русле еще одна наледь, но значительно меньше предыдущей. Впадающие справа и слева ручейки пополняют Чину водой. Она становится мощнее, появляются отдельные порожки. Однако для сплава река пока мелководна, особенно в местах дробления на протоки. Дорога, перейдя в районе устья Амудиссы на правый берег Чины, идет вдоль нее около 2 км по крутому каменистому склону, а затем, отклоняясь от реки, ныряет в огромное болото. Почти 5 км, до реки Дорос (левый приток), - сплошные кочки и наполненные водой промоины. Это, пожалуй, особенно трудный участок на подходе к месту начала сплава. Сама река спокойная, шириной 15 - 20 м, с глубинами 0,5 - 0,7 м. Дно валунно-галечное. Вброд переходится легко. После брода дорога поднимается немного вверх по склону увалов и становится суше. Участки болот встречаются редко. Длина их не более 500 м. Дорога, медленно набирая высоту, отклоняется в сторону. Пройдя таким образом еще около 10 км, дорога прямо напротив устья Талакана (левый приток - 462 км) серпантином сбегает по крутому склону вниз к реке. Сверху далеко вперед открывается панорама долины, сплошь усеянная валунами, между которыми проглядывает вода. Не видно даже намеков на единое русло. Ниже устья Талакана, вытекающего из неглубокой, но довольно узкой долины, река расширяется до 30 - 50 м. Глубина возрастает до 1 - 1,5 м. Это уже не Чина, а Калар. Отсюда можно было бы начать сплав на мелкосидящих судах - надувных лодках и катамаранах. Однако одним руслом река течет всего 3 - 4 км, а дальше вступает в пределы большого расширения, которое так впечатляюще виднелось сверху. Калар разбивается, дробится на многочисленные мелкие протоки, усеянные галькой и валунами. Вода, текущая со скоростью 5 км/час, кипит на камнях. Поэтому надежнее планировать сплав еще на 10 км ниже, там, где в Калар впадает слева крупный приток Читканда. Дорога в самом начале участка дробления уходит на левый берег. Пройдя немного вдоль реки, зимник окончательно отклоняется от нее на юго-восток, к поселку Бурпала и дальше на Могочу. От дороги вдоль правого берега отходит тропа. Она то идет непосредственно по прибрежным камням, то отдаляется от реки, обходя по заболоченным распадкам отдельные сопки. В общем, тропа заметна хорошо. Через 5 км, перейдя через несколько небольших, но бурных притоков, она спускается к Калару в районе устья Читканды (левый приток - 451,5 км), вытекающей из узкой и глубокой долины. В этом месте Калар, упершись в хребет Бурпала, круто сворачивает на юг. Река входит в одно русло шириной 30 - 40 м, глубиной от 1 до 1,5 м. На протяжении 3 - 4 км от устья вдоль правого берега в русле много небольших лесистых островов. В низкую воду, когда пересыхают малые протоки, некоторые из них превращаются в полуострова. Здесь обилие спокойных бухточек и заливчиков. Места очень удобные для сборки судов, тем более что тут среди лиственниц на берегу и на островах много ели. Ниже она уже нигде не встречается. Из средств сплава в путешествии по Калару следует отдать предпочтение катамаранным надувным плотам любой конструкции. На втором месте идут байдарки. Тяжелые рубленые плоты на Каларе не годятся: во-первых, долина его бедна подходящим строительным лесом, во-вторых, почти на всей длине реки встречаются мелкие перекаты. Первые 25 км Калар имеет вид гирлянды. Река то сходится на коротких участках в одно русло со стремительным течением и большой глубиной, то разветвляется на ряд рукавов, в которых через каждые 500 м мелкий перекат. Вода тонким слоем разливается по гальке, и даже в среднюю воду с трудом можно найти глубину 10 - 15 см, необходимую для плавания на катамаранах. В 10 км от устья Читканды, в одной из узкостей, шумит первый порожек (п-1). Участок заканчивается большим перекатом, отличающимся от всех предыдущих. В реке, текущей одним руслом, отдельными группами разбросаны большие валуны, рассекающие поток и создающие сливы со стоячей волной до 0,5 м. Перекат является прелюдией к Верхнему I порожистому участку. Здесь на расстояния 30 км насчитывается 10 небольших порогов (п-2-11). Первые 2 расположены до устья Каларского Калакана (левый приток - 410 км), а остальные 8 - между ним и устьем Амнунакачи (правый приток - 397 км), Эти пороги похожи друг на друга по характеру водной обстановки и построению. Все они приурочены к сужениям русла до 35 - 40 м, имеют длину 200 - 250 м с перепадом в среднюю воду до 1 м и начинаются, как правило, небольшими перекатами, отстоящими от входа в порог на 50 - 75 м. Русло в порогах загромождено отдельными хаотически разбросанными камнями. Большинство из них торчат из воды до 0,5 м и хорошо заметны. Чистые проходы между ними, хотя и составляют всего 3 - 5 м, но легко определимы с ходу, и пороги не требуют специальной разведки. Исключение составляет последний порог этой серии, расположенный в 1,5 км от устья Амнунакачи. Длина его 650 - 00 м. Он сильнее остальных засорены валунами и, главное, осложнен крутым поворотом реки направо у входа в порог. Путь сквозь него не просматривается с воды, и потому необходима пешая разведка. Провести ее удобнее по правому берегу. Заканчиваются пороги, как правило, единым сливом, за которым образуются стоячие волны высотой до 0,7 м. Отделены они друг от друга небольшими участками быстротоков со спокойным течением, длина которых колеблется от 2 - 3 км в верхней половине участка до 0,5 - 0,7 км в нижней. С подъемом уровня воды при дождевых паводках, которые часты на Каларе, характер порогов меняется. Уже при подъеме до 0,7 м почти все камни уходят под воду, и пороги превращаются в огромные сливы с крутой покатью, за которой резко возрастает высота стоячих валов. Ниже устья Амнунакачи горы плотнее подступают к реке. Калар начинает сильно петлять. Петли по 5 - 6 км с направлением течения то на запад, то на восток составляют одну гигантскую излучину длиной почти 65 км, тогда как по прямой всего 13 км. Калар, несший свои воды на юг, меняет направление течения сначала на северное, а потом на западное. В самую вершину излучины впадает один из крупнейших левых притоков - Джемку (353 км), который делит излучину на две части, различные по сложности прохождения. В верхней части расположена серия из 9 порогов (Верхний II каскад, п-12-20) и десятка перекатов. В нижней - всего одна шивера и 6 перекатов. Распределение серии порогов по длине неравномерно. Первые 8, начинаясь сразу за Амнунакачи, следуют один за другим с незначительными интервалами. 9-й порог находится в самом конце участка, в 4 км от устья Джемку. Эти пороги схожи друг с другом, но отличаются от предыдущей серии: они образованы выходами в русло коренных пород приблизившихся к реке отрогов, а потому менее каменисты. Длина каждого порога 150 - 200 м, ширина русла 40 - 45 м. Волнение, как правило, небольшое, стоячие волны до 0,5 м. Пороги этой сериями отделены друг от друга короткими, спокойными и глубокими, до 5 - 6 м, плесами. Опытная группа может преодолевать эти пороги с ходу, так как все они хорошо просматриваются и имеют четко выраженные проходы. На некоторых порогах, расположенных на изгибах русла, образуется несильный навал потока, характерный, кстати, и для остальной части реки. Прохождение в дальнейшем будет одной из основных сложностей на большинстве порогов. Ниже устья Орогочи (левый приток - 381 км) Калар успокаивается, скорости падают. Река течет между отвесными стенками, обрывающимися в воду уступом до 6 м высотой. Вокруг крутые склоны гор. До последнего, 9-го порога река представляет собой цепь длинных (2 - 3 км), спокойных и глубоких плебсов, разделенных короткими перекатами. Порог аналогичен предыдущим, но сильнее засорен камнями. За устьем Джемку, начинаясь небольшим перекатом, гремит по камням мощная шивера. Она осложнена навалом потока на левый берег. Сила прижима прямо пропорциональна высоте уровня воды. При паводках шивера трудна для прохождения. Дальше Калар до впадения Чукана (левый приток - 325 км) имеет спокойный характер. Река сильно петляет. Ниже, на участке в 7 км перед устьем реки Катугин, расположены 3 трудных для прохождения порога (п-21-23). Наиболее сложен первый (п-21), где с правого берега в русло на добрую треть его выступает скала, принимающая на себя почти весь поток. Сила боя возрастает с подъемом уровней. Отразившись от прижима, поток устремляется дальше среди разбросанных в русле камней. Волнение относительно невелико. Два других порога прямые. В русле обилие торчащих и затопленных камней. Ширина реки здесь 40 - 50 м. Третий порог удобно расположился прямо в устье крупнейшего правого притока - реки Катугин (318 км). Ниже впадения Катугина на высоком берегу стоят рубленые домики гидрометеостанции Катугино. Она имеет постоянную радиосвязь с "материком". Здесь, по предварительной договоренности, можно пополнить запасы продовольствия на дальнейший путь. Полезно также получить справку о конкретных гидрологических условиях на реке и прогнозах на ближайшие дни, так как питание Калара, а следовательно и его режим, непосредственно зависят от атмосферных осадков. По мере спуска вниз по реке увеличивается площадь водосбора, что приводит к возрастанию амплитуды колебаний уровня. На Каларе ниже устья Катугина уже следует предвидеть подъемы уровня реки на 2,5 - 3 м. Дождевые паводки прокатываются по реке очень быстро. В течение одних суток уровень может подняться на 1 м и вернуться в прежнее состояние. Это объясняется большой скоростью добегания к реке выпавшей на склонах хребтов дождевой воды. Так, с Каларского хребта она приходит в район метеостанции по реке Калар за сутки, а по реке Катугин за 12 часов. Ниже Калар становится мощным и широким. Долина немного расступается, горы уполаживаются и отходят от реки, имеющей в основном спокойный характер. Длинные плесы чередуются с короткими перекатами и несколькими порожками. На участке почти в 70 км до устья Чопкокона (левый приток - 250 км) их 6 (п-24-29). Они очень схожи между собой, образовались в местах перелома профиля дна. Камней немного. Все порожки имеют небольшой навал на прижимной берег. Волнение невелико. Просматриваются пороги хорошо, и вполне можно преодолеть их с ходу. Однако при подъеме уровня воды характер водной обстановки значительно усложняется. При движении на гребне пика паводка необходим предварительный смотр порогов. Ширина русла на этом участке колеблется от 70 до 1000 м, скорости - от 1 - 2 на плесах до 5 - 6 км/час на порогах и перекатах. Ниже начинается очень сложный для прохождения участок. Длина его до выхода реки в Средне-Каларскую котловину около 70 км. Калар мечется здесь в поисках прохода между отрогами Удоканского (с севера) и Янканского (с юга) хребтов. Крутые склоны пор отвесно обрываются в воду. С них после дождей спадает в реку множество миниатюрных водопадов. Калар кипит и клокочет в узкой долине, ворочает камни. Частые и мощные прижимы в сочетании с относительно большим падением (в среднем 1,5 м/км) и высокими скоростями делают Калар на этом участке строгой рекой. Дело осложняется тем, что обнести особо опасные участки трудно из-за полного отсутствия троп. Для этого пришлось бы лезть высоко в гору и траверсировать крутой сыпучий склон. И в малую и в большую воду весь участок одинаково труден. В первом случае основным препятствием будут частые нагромождения в русле подводных и надводных камней, во втором - мощные навалы потока на отвесные скалы в местах крутых поворотов. На первой половине участка, до впадения правого притока - реки Станнах (211 км) Калар как бы разгоняется, входит в силу. Здесь всего 3 порога (п-30-32), но добрая дюжина перекатов и 5 - 6 прижимов. Наиболее мощный из порогов - первый (п-30, длиной до 1,5 км) находится на прямом участке. В русле хаос камней и волн. Порог хорошо просматривается с воды. Наиболее сложный - второй порог (п-31, длиной 300 м) расположен на выходе из островного разбоя, где весь поток наваливает на выступающую в реку скалу. Третий порог (п-32) в устье правого притока Чукчуду (226 км) - относительно не сложен. Трудность заключается в преодолении перебойной струи притока, которая с силой наваливает на левый берег. Вторая половина участка значительно сложнее первой. Всю длину ее, около 35 км, занимает грозный каскад порогов (п-33-35), шивер, перекатов и прижимов, который часто называют Биримьянским, по имени реки Биримьяна (правый приток - 185 км), впадающей посередине участка. В Биримьянском каскаде особенно неприятны двойные Z-образные прижимы, когда река, отразившись от отвесной стенки одного берега, через 450 - 500 м с ходу наваливается на такую же стенку другого. В подобных местах шум воды переходит в водопадный гул, слышный за многие километры. Как правило, берег на прижимах, противоположный навальному, представляет собой галечные отмели. Вся трудность преодоления заключается в необходимости на коротком участке при ширине реки 50 - 60 м пересекать основную струю от берега к берегу, от отмели к отмели. Сделать это непросто, так как уже в среднюю воду скорость потока доходит до 15 - 18 км/час. Как правило, середина потока чистая от камней: они тяготеют в основном к навальным скальным обрывам, где чуть скрыты водой. Волнение сильное. Стоячие волны гуляют вдоль и поперек потока, достигая высоты 1 - 1,5 м. Из трех порогов каскада следует особо отметить один, расположенный в 6 км от устья Биримьяны. По строению он очень схож с двойным прижимом, но имеет местное увеличение падения, что повышает скорость течения до 25 им/час и способствует образованию стоячих волн высотой 2 - 2,25 м. Порог преодолевается с обязательным осмотром, для чего нужно пристать в начале галечной косы у левого берега. Необходимо отметить что все препятствия Биримьянского каскада имеют хорошие условия для осмотра и разведки. Кроме того, на большинстве из них для опытного водника вполне достаточно места для нужного маневра. Успех прохождения решается систематической предварительной разведкой и правильностью выбора пути движения. Перед устьем левого притока - реки Сугунургут (177 км от устья Калара) долина резко расширяется, горы отступают к горизонту, и Калар выкатывается в пределы Средне-Каларской котловины. Скорость сразу падает, река успокаивается. Появляются крупные залесенные острова. Примерно через 20 км на правом берегу расположилось село Средний Калар: три десятка рубленых домов, сельсовет, правление оленеводческого колхоза им. С. М. Кирова, магазин, почта, посадочная площадка. Одним из основных средств связи местных жителей с внешним миром, особенно в зимнее время, наряду с авиацией, служат оленьи караваны. Через село проходит старый караванный путь с Витима: от Калакана на Чару. Часто используешься нижнее течение реки, в большую воду доступное для плавания на моторных лодках. Ниже села Средний Калар река почти 40 км до устья левого притока - Талакита (113 км) течет по заболоченной широкой низине. Окружающие горы отстоят от воды на 10 - 15 км. Ширина русла 130 - 150 м. Скорость в среднем 1,5 - 2 км/час. Берега покрыты лиственничным лесом с примесью тополей и берез, придающих ему особую теплоту. Ниже Талакита Калар обступают низкие залесенные горы. Склоны их круто падают к реке, а порой образуют отвесные прижимы. Река начинает петлять, обходя множество сопок. Постепенно скорость потока возрастает до 6 - 7 км/час. В русле попадаются группы островков. Небольшие перекаты встречаются на 25-километровом отрезке до устья Октокита (правый приток - 71 км) и на 14-километровом отрезке между устьями рек Толор (левый приток - 34 км) и Джело (правый приток - 20 км). В 5 км от устья Калара расположен последний на реке порог (п-36), самое сложное препятствие в нижней ее части. Он приурочен к большому островному разбою. Основная масса воды идет правой протокой, которая 400-метровой циркульной дугой огибает галечниковый остров. Левая, малая, протока наполняешься водой только в большую воду. Правый берег, образованный скальным обрывом, тоже имеющим форму полуокружности, увенчан напротив нижнего конца острова скальным выступом в реку - "бойцом". Идущий по дуге поток под действием центробежных сил разгоняется и наваливает на "боец". Отразившись от него и изменив направление, он бьет прямо в отвесную скалу левого берега. Еще раз отразившись, поток через концевой перекат выходит в чистое русло. Куйбышевские туристы метко назвали порог "Центрифугой". Проходить его надо, придерживаясь сначала кромки галечникового острова, а затем (перед "бойцом") резко пересекать струю слева направо. Последние 4 км Калар течет в узком коридоре (30 - 40 м), прорезая южные отроги Нижне-Каларского хребта, а затем мощным мутным потоком вливается в Витим. Маршруты туристских путешествийОбзорная схема бассейна Витима Основные объекты туристских путешествий в бассейне Витима в настоящее время - реки с их порогами, шиверами и перекатами, горные озера, минеральные источники. В меньшей степени туристами освоено пока высокогорье Витимского края. Трудно не только описать, но даже перечислить возможные маршруты в бассейне Витима. Почти все реки представляют здесь большой интерес для туристов-водников. В этой главе даны краткие сведения лишь об основных маршрутах. Они позволят читателю составить представление о туристских возможностях края и помогут в разработке собственных, оригинальных, маршрутов. Выбор конкретного варианта целиком зависит от вкусов членов группы, их подготовленности, наличия времени и средств, а также целей путешествия. Выше отмечалось, что отсутствие внутренних автомобильных и железных дорог, а также слабое развитие водных путей (см. стр. 33) создает серьезные трудности для туристских групп, обремененных тяжелым и крупногабаритным грузом. В верховья всех рек, составляющих гидросеть Витима, можно попасть только совершив многодневный пеший поход через водораздел со смежным бассейном. Поэтому подавляющее большинство туристских маршрутов по Витимскому краю - комбинированные пеше-водные. Есть несколько чисто водных маршрутов, но попасть на них можно лишь на самолетах местных линий. Единственное путешествие, которое можно совершить без трудных пеших подходов и дорогостоящих самолетных перебросок, - плавание по реке Витим. Маршрут 1. Село Романовка - сплав по Витиму - город Бодайбо (как вариант возможно окончание похода в селениях Бамбуйка или Муя). Путешествие начинается в Романовке - крупном Витимском селе, связанном регулярным автобусным и авиационным сообщением с Читой. Кроме того, регулярные авиарейсы осуществляются до Улан-Удэ. Нетрудно воспользоваться и попутной грузовой автомашиной. Полезно предусмотреть отъезд группы по частям, так как весь транспорт из Читы идет в основном с грузом. Село Романовка - начальный пункт старого водного пути. Сплав здесь возник еще в начале 90-х годов XIX в. и совершался на груженых плотах. С 1927 г. для этих целей начали строить деревянные карбазы утюгообразной формы грузоподъемностью до 25 тонн. С полной загрузкой они имеют осадку всего 0,45 м, что крайне важно в условиях непостоянного режима реки. Эти суда, приспособленные к специфическим условиям сплава по Витиму, просуществовали до последнего времени. Сейчас их все больше вытесняют мелкосидящие самоходные баржи. Но по-прежнему по берегам Витима в районе Романовки и Ингура стучат топоры местных корабелов, готовящих карбазы к очередной летней навигации. Сплав по Витиму проводится в период летних дождевых паводков, приходящихся в основном на июль. С его помощью в район среднего течения Витима (а раньше и в Бодайбо) доставляется основная масса грузов для населения, живущего по берегам реки, а также для действующих здесь предприятий и экспедиций. В общем, Витим - довольно оживленная водная магистраль. Но на ней нет и не может быть никакого расписания движения, так как все подчинено воле природы, дарующей дожди и паводок. В Романовке туристы встретятся с интересными людьми - лоцманами. Здесь это звание - как высший титул мужества и отваги. Многие из лоцманов всю жизнь посвятили Витиму и знают все его прихоти и каверзы. У лоцманов можно почерпнуть ценные сведения о характере реки в данный конкретный период времени. Для плавания по Витиму с началом в Романовке наиболее подходят надувные лодки, катамараны и байдарки. Для этих судов не опасны резкие спады уровней воды в реке, особенно сильные на первом участке пути до устья Каренги. Плавание на плотах интересно, но чревато опасностью посадки на камни при малой воде на одной из многочисленных здесь шивер. Кроме того, в районе Романовки очень трудно с материалом для рубленого плота. За многие годы строительства однорейсовых судов он сведен далеко вокруг и доставляется сейчас для постройки карбазов за несколько километров. Витим - река серьезная. Самостоятельное путешествие по ней можно рекомендовать только хорошо физически и технически подготовленным группам. Путешествие может иметь различную длину и продолжительность. Все зависит от наличия времени и целей похода. Так, он может быть завершен в Бамбуйке (675 км от Романовки) или в Муе (766 км), откуда самолетом можно вылететь в Читу. В этих, а также нескольких других населенных пунктах можно пополнить запасы продовольствия. Но наиболее цельным путешествие будет при плавании до города Бодайбо. Весь путь в 1200 км от Романовки до Бодайбо преодолевается примерно за 20 ходовых дней, с учетом обноса Парамского и Делюн-Оронского порогов. Практически маршрут можно закончить в поселке Нерпо, откуда на попутной барже или катере всего 3 - 4 часа плавания до Бодайбо. (115 км). Это путешествие оценивается IV категорией сложности. В Бодайбо (см. о нем стр. 28) туристам предстоит познакомиться с экспозицией Краеведческого музея, историческими памятниками и новостройками. Обязательно следует побывать на месте расстрела в 1912 г. царскими жандармами ленских горняков. Интересна экскурсия на Мамаканскую ГЭС, расположенную на реке Мамакан, впадающей в Витим ниже города. Всего за полчаса речной трамвай доставит туристов из Бодайбо в поселок энергетиков - Мамакан. При известной доле везения при осмотре гидроузла удастся понаблюдать выброс из водохранилища излишков воды. Феерический каскад, срываясь с носка водослива плотины и описав в воздухе пологую дугу, с грохотом обрушивается вниз. При солнце в нем постоянно горит радуга. Ветер сносит водяную пыль, и кажется, что радуга плывет и ее можно взять в руки. Для осмотра машинного вала станции необходимо получить разрешение в управлении ГЭС, находящемся в поселке. Из аэропорта Бодайбо ежедневно дважды в день летают в Иркутск (4 часа пути) самолеты ИЛ-14. Однако, если есть время, можно завершить поход плаванием на комфортабельном теплоходе по Витиму и Лене до города Усть-Кут (порт Осетрово и железнодорожная станция Лена). Это путешествие, занимающее чуть более 4 суток (102 часа), знакомит с одной из самых живописных рек Сибири - Леной. От станции Лена возвращение по железной дороге. Кроме самостоятельного сплава по реке возможно и путешествие на попутных речных судах (катерах, баржах). Правда, продолжительность его неопределенна, так как невозможно точно рассчитать время ожидания паводка и начала навигации из Романовки или, наоборот, ожидания спада воды у Парамского порога. При удачном стечении обстоятельств такое путешествие займет 10 - 12 дней с учетом остановок в узловых местах сплава, где происходит передача караванов карбазов от одного катера-тягача к другому или формирование плотов. Таких пересадок будет как минимум две: первая - в поселках Муйской котловины (Неляты, Баргалино, Толмачевский), вторая - в Амалыке. Это путешествие можно совершить только группой в 3 - 4 человека, так как речные грузовые суда не рассчитаны на пассажиров. Значительный интерес представляют варианты комбинированных водно-пеших путешествий, первой частью которых является сплав по Среднему Витиму, а второй - либо пеший переход в смежный бассейн и повторный сплав, либо поход в горы. Таких маршрутов может быть много. Здесь приведены лишь два, на наш взгляд, наиболее заманчивых. Маршрут 2. Село Романовка - сплав по Витиму - Муйская котловина (село Муя) - подъем по реке Муя - поселок Таксимо - подъем по реке Муякан - перевал - спуск вдоль реки Ангаракан - сплав по реке Верхняя Ангара - поселок Нижнеангарск (как вариант возможно окончание похода в поселке Уоян). 10 дней занимает плавание по Витиму от Романовки до Муйской котловины. Село Муя (или Толмачевский), где заканчивается сплав, может стать исходным пунктом интереснейшего продолжения путешествия. Отсюда маршрут уходит на запад - по долине Муи, затем Муякана и его левого притока, берущего начало с перевала в долину реки Ангаракан. При слиянии последнего с Верхней Ангарой сплав можно возобновить. Поход может быть завершен в поселке Уоян. При наличии свободных дней плавание целесообразно продолжить до Байкала и окончить в Нижнеангарске. Для прохождения маршрута наиболее удобны катамараны и байдарки. В этом случае незначительно сокращается расход времени на подготовку к сплаву по сравнению с использованием плотов. Вместе с тем увеличивается количество груза, которое необходимо перенести через перевал. Из села Муя (Толмачевский), расположенного в устье Муи, можно подняться по реке на моторной лодке до поселка Таксимо или до устья Муякана. Местные жители иногда поднимаются вверх по Муякану, к охотничьей избушке, стоящей на берегу реки в 30 км от устья, там, где долина сужается отрогами, хребтов. Возможно плавание на моторной лодке еще выше (около 20 км), но это зависит от конкретной договоренности и уровней воды. На байдарках от избушки можно продолжить подъем вверх на веслах. При других средствах сплава необходимо идти пешком по старой Улан-Макитской тропе: она тянется левым берегом реки. До ручья, долина которого ведет к перевалу, около 50 км. Примерно половину этого пути байдарки придется тянуть бечевой. От устья ручья начинается волок через перевал в долину Ангаракана. Длина его до места возможного начала сплава 65 км. До ближайшего населенного пункта, имеющего связь с "большой землей", - Уояна по Верхней Ангаре около 145 км. Уоян - большая эвенкийская деревня. Есть почта, магазин, аэродром. Регулярное воздушное сообщение с Нижнеангарском. Дальнейший путь по воде до Байкала составляет около 250 км. Естественным завершением маршрута будет плавание через весь Байкал и Иркутское водохранилище до Иркутска. Возвращение по железной дороге. Общая продолжительность путешествия с двойным сплавом при окончании его в Уояне - примерно 28 ходовых дней. Путешествие можно рекомендовать только группе, отлично физически подготовленной, так как оно оценивается V категорией сложности. Маршрут 3. Село Романовка - сплав по Витиму - Муйская котловина (поселок Неляты) - подъем вдоль реки Куанда (Конда) - Намаракитские озера - озера Довочан, Леприндокан, Большое и Малое Леприндо - урочище "Чарские пески" - село Чара. Этот маршрут - восточный вариант предыдущего. Только продолжение у него пешеходное. Здесь предпочтительнее плот, который после окончания сплава можно оставить в Нелятах. При использовании прочих туристских судков их придется отправлять из Нелят почтой, что сложно. Завершив плавание по Витиму, туристы за 5 - 6 дней пересекают восточную часть Муйско-Куандинской котловины и выходят к высокогорным озерам группы Леприндо, дающим жизнь реке Чара. Еще 3 - 4 дня пути - и путешественники достигают села Чара. Из Нелят несколько вариантов пути в Чарскую котловину. Один из них совпадает с трассой зимника Неляты - Чара. Он идет сначала вдоль правого берега Куанды, затем отходит от реки, поднимаясь на плосковершинное предгорье Северо-Муйского хребта. Выйдя к верховьям реки Сюльбан, поднимается вдоль нее на перевал к озеру Большое Леприндо, дальше ныряет в Чарскую котловину и, обогнув с юга урочище "Чарские пески", выходит к селу Чара. Трасса зимника на всем пути хорошо заметна, и ориентирование простое. Однако этот путь, хотя и более короткий, но менее интересный, чем рекомендуемый. Путешествие позволяет увидеть недавно открытые вулканы хребта Удокан и провальное озеро Новый Намаракит, образовавшееся в 1957 г. в районе эпицентра 10-балльного землетрясения; посетить красивейшие озера на всем Северном Забайкалье - Большое и Малое Леприндо, Леприндокан и Довочан. В последнем водится рыба "даватчан", нигде больше не встречающаяся. И как завершение путешествия - выход к урочищу "Чарские пески" - уникальному творению природы, где в условиях мерзлоты раскинулась настоящая пустыня. Полная продолжительность комбинированного водно-пешего путешествия 22 - 23 дня. Оно также оценивается V категорией сложности. Туристские группы, совершившие плавание по Витиму и желающие попасть в Чару, но ограниченные временем, могут воспользоваться местной авиалинией Муя - Чары. Рейсы совершаются нерегулярно, но часто. Полет займет всего около 40 минут. Путешественники, собирающиеся в Чару, могут разработать свои маршруты, пользуясь книгой Ю. А. Штюрмера "Кодар, Чара, Удокан", вышедшей в серии "По родным просторам" в 1969 г. Каждый туристский район имеет свою "изюминку", ради которой зачастую и затевается путешествие. В бассейне Витима такой "изюминкой" для туристов-водников является нижнее течение Ципы (от Ую до Витима) - реки, насыщенной перекатами, шиверами и порогами. Среди горно-таежных рек Советского Союза Ципа по своей спортивной сложности - одна из первых. Путешествие по ней можно рекомендовать лишь хорошо подготовленной группе, имеющей как минимум опыт сплава по Саянским рекам. Возможны несколько маршрутов, связанных с прохождением нижнего течения Ципы. Маршрут 4. Поселок Уакит - на моторной лодке по реке Уакит и реке Нижняя Ципа - зимовье Ую - сплав по Ципе - сплав по Витиму - поселок Бамбуйка. Начальный пункт маршрута - Уакит имеет прямое воздушное сообщение с Улан-Удэ, а также с Читой через Романовку или Багдарин. Поселок расположен в Баунтовской котловине, в 12 км к северу от озера Бусани. С Нижней Ципой связан ее притоком - рекой Уакит, протекающей в 8 км от поселка. В Уаките можно договориться о найме моторной лодки для заброски к исходному пункту сплава - зимовью Ую. Но предварительно придется перебросить все снаряжение либо самим, либо на лошадях за 8 км к "пристани" на Уаките или, в случае сухой погоды, за 10 км к "завалу" на Могое. Если в Уаките не удастся нанять моторную лодку, то это наверняка можно сделать в поселке Бусани, где в каждом доме моторка и даже карбазы грузоподъемностью до 1,5 тонны. Для оформления договора можно отправить двух-трех туристов в Бусани, чтобы они уже на моторке пришли за остальной группой и снаряжением к одному из названных мест причаливания. Путь от Уакита до Ую на моторных лодках, с учетом подвоза снаряжения на лошадях, занимает почти 2 суток. Как вариант возможен и самосплав. На байдарках он займет 5 суток при интенсивной работе веслами. Все остальные "немоторные" средства сплава здесь непригодны: Ципа на участке котловины практически "стоит". На прохождение нижнего участка Ципы необходимо планировать не менее 10 дней, хотя он и имеет длину всего 280 км. Река требует постоянной разведки и большой аккуратности движения. Маршрут может быть закончен в поселке Бамбуйка на Витиме, расположенном в 60 км вниз по течению от устья Ципы. Отсюда рейсовым самолетом АН-2 можно вылететь в Читу. Общая продолжительность похода (без подъездов) 2 недели при сплаве на байдарках и надувных лодках. При использовании рубленых плотов и катамаранов из автомобильных камер продолжительность похода возрастет на время, потребное для их строительства. Путешествие (как водное) оценивается V категорией сложности. Есть еще несколько маршрутов, позволяющих быстро выйти к исходной точке сплава по нижнему участку Ципы. Все они классифицируются V категорией сложности. Маршрут 5. Село Ципикан - сплав по реке Ципикан - озеро Баунт - село Баунт - сплав по Нижней Ципе - зимовье Ую - сплав по Ципе - сплав по Витиму - поселок Бамбуйка. Одним из этих вариантов является маршрут с началом в селе Ципикан. Попасть туда можно рейсовым самолетом АН-2 из Читы или Романовки (через Багдарин). Поход начинается сплавом по реке Ципикан - быстрой, шумливой, но не сложной технически. Здесь рассчитывать придется только на свои силы и весла, по крайней мере до озера Баунт, так как Ципикан из-за малой воды в летнее время на моторных лодках не проходим. Плавание займет 3 - 4 дня. На озере Баунт, где в самом истоке Нижней Ципы на правом ее берегу расположено село Баунт, можно договориться о найме моторной лодки и заброске до зимовья Ую. Это займет почти 2 суток. При самосплаве придется идти на веслах 6 - 7 дней. При окончании маршрута в Бамбуйке общая продолжительность похода (при плавании на моторной лодке от села Баунт до зимовья Ую) составит 17 - 18 дней. Этот вариант маршрута из-за начального участка подходит только для плавания на байдарках или надувных средствах сплава. Возможно также идти из поселка при курорте "Горячий Ключ", расположенного на юго-западном берегу озера Баунт. Продолжительность этого похода при использовании моторной лодки 15 - 16 дней. Другие пути на "исходный рубеж" сплава (в район Ую) по Ципе более трудные и длинные. Маршрут 6. Поселок Верхнеангарск (Кумора) - подъем по реке Котера - перевал - озеро Доронг - сплав по реке Точа - сплав по Верхней Ципе - озеро Баунт - село Баунт - плавание на моторной лодке по Нижней Ципе - зимовье Ую - сплав по Ципе - сплав по Витиму - поселок Бамбуйка. Этот пеше-водный маршрут начинается от озера Байкал, который путешественники за 2,5 суток пересекают из одного конца (порт Байкал) до другого (порт Нижнеангарск). От Нижнеангарска туристы на речном теплоходе за 11 часов поднимаются по Верхней Ангаре в поселок Верхнеангарск (Кумора). Отсюда начинается пеший участок маршрута до места сплава на озере Доронг. В поселке, по предварительной договоренности с лесхозом или колхозом, можно нанять лошадей с проводником для заброски груза. Старая набитая тропа, срезая огромную излучину Котеры, через 30 км выводит в район брошенного поселка Делакоры, туда, где река вырывается из гор. Байдарочники, выйдя к реке, могут собрать суда и начать движение с бечевой вверх по Котере. С подъемом вверх водность реки резко падает. Максимально, куда удастся подняться с бечевой, - это до устья реки Инамакит. Отсюда начинается волок в бассейн Ципы. В водораздельной впадине лежит озеро Доронг. Прямо с северо-западного его конца, где кончается волок, уже можно начать сплав. Вытекающая из озера река Точа вполне судоходна для байдарок, хотя местами они с трудом вписываются в крутые повороты. Через 40 км туристы уже на Верхней Ципе. Еще 70 км - и озеро Баунт, Недалеко от устья поселок при курорте "Горячий Ключ". Это первый населенный пункт на маршруте. Здесь или в селе Баунт, лежащем на другой стороне озера, можно пополнить запасы продуктов и поискать моторную лодку для плавания через Баунтовскую котловину. Дальнейшая часть маршрута аналогична описанным ранее. Закончен он может быть на Витиме в поселке Бамбуйка. Полная продолжительность пеше-водного похода 28 - 30 дней (при использовании моторной лодки). Пешая часть составляет 12 дней. Маршрут 7. Поселок Ягдаг - подъем по реке Джирга - перевал - спуск вдоль Верхней Ципы - сплав по Верхней Ципе - озеро Баунт - на моторной лодке по Нижней Ципе - зимовье Ую - сплав по Ципе - сплав по Витиму - поселок Бамбуйка. Другим вариантом пеше-водного похода, завершением которого является прохождение нижнего участка Ципы от Ую до Витима, может быть маршрут с началом в поселке Ягдаг, расположенном на реке Баргузин. Сюда можно попасть на автомашине из Усть-Баргузина на Байкале, совершив перед этим плавание по "славному морю". В поселке Ягдаг, или Улумкан, в принципе можно договориться о найме вьючных лошадей для заброски снаряжения в верховья реки Джирга на водораздел с Верхней Ципой, однако скорее следует рассчитывать на самостоятельный выход к перевалу. Перевалив в бассейн Ципы, начать сплав сразу невозможно: слишком мало воды. Необходимо пешком спускаться вниз по реке, пока она не станет достаточно многоводной. На байдарках надежно стать на воду можно ниже устья Гулонги. Через 80 км слева впадает Точа. Далее см. предыдущий маршрут. Продолжительность пеше-водного путешествия при заброске снаряжения через перевал на лошадях 25 - 27 дней. В заключение необходимо добавить, что рекомендации об использовании моторной лодки даются только с целью экономии времени. При наличии у группы достаточного резерва самостоятельное плавание через Баунтовскую котловину составит по-своему интересную часть маршрута. Кроме того, все вышеприведенные маршруты можно продолжить плаванием по Витиму от поселка Бамбуйка до села Муя или города Бодайбо. Маршрут 8. Поселок курорта "Горячий Ключ" (Баунт, Уакит) - озеро Баунт - подъем по Верхней Ципе, реке Точа на озеро Доронг - перевал - спуск вдоль реки Котера - сплав по Котере - сплав по Верхней Ангаре - озеро Байкал - поселок Нижнеангарск. Этот пеше-водный маршрут, частично описанный ранее как составная часть подходов к Ципе, при прохождении в обратном направлении имеет самостоятельный интерес. Начинаясь в одном из трех селений Баунтовской котловины, он проходит сначала по Верхней Ципе, Точе и озеру Доронг. Несложный перевал на реку Котера и дальше сплав вниз до самого Байкала. Маршрут привлекает дикостью тайги, красотой окружающих гор, увлекательным сплавом и, конечно, посещением Байкала. Продолжительность пеше-водного похода при плавании до Нижнеангарска 20 дней. На маршруте, располагая резервом времени, можно совершить пеший радиальный выход, рассчитанный на 2 дня. Цель его - мощный горный узел, образованный остроконечными заснеженными вершинами, тесно сгрудившимися вокруг истоков Котеры. На западных склонах массива рождается река Баргузин. Маршрут 9. Поселок Верхнеангарск (Кумора) - брошенный поселок Делакоры - подъем вдоль Котеры и ручья Янчуй - перевал - спуск вдоль реки Муя - сплав по Муе - поселок Таксимо (поход может быть завершен в селе Муя). Путешествие, имеющее целью сплав по Муе, начинается из Верхнеангарска (Кумора), упоминавшегося выше при описании подходов к Верхней Ципе. Отсюда старая тропа, срезав заболоченную излучину Верхней Ангары и Котеры и пройдя вдоль последней вверх, выводит к устью ручья Янчуй, берущего начало из небольших озер на водоразделе с Муей. Перевал невысок (абсолютная отметка 1342 м), но старые тропы плохо заметны, а чаще вообще отсутствуют. Путь по буреломной тайге труден. С перевала на восток открывается панорама Муйской долины и обступивших ее суровых седых вершин Северо- и Южно-Муйских хребтов. Спустившись с перевала, по старой охотничьей тропе туристы через 25 - 30 км выходят и месту, откуда можно начать сплав. Пеший участок маршрута занимает 7 - 8 дней. При использовании вьючных лошадей хотя бы до устья ручья Янчуй его можно пройти за 6 дней. Почти 150 км "баюкает" река на своих плесах, легких и не очень легких перекатах и быстринах, прежде чем преподнести свой единственный сюрприз - мощный порог длиной около 10 км. Сплав до порога занимает 9 - 10 дней (с учетом времени, необходимого для строительства плотов). Для плотогонов дальнейший путь - пешком по старым охотничьим тропам, так как строить новый плот ниже порога для сплава по равнинной реке вряд ли целесообразно. Байдарочники, обнеся порог, продолжают плавание. Маршрут может быть закончен в поселке Таксимо, откуда регулярно летают самолеты в Багдарин (далее вылет на Читу). Общая продолжительность маршрута 18 - 20 дней. Он оценивается IV категорией сложности (пешеходная часть - II, а водная - III категорией). У этого маршрута есть несколько интересных продолжений. Одно из них - плавание на моторной лодке до Витима и окончание его в селе Муя, имеющем регулярное воздушное сообщение с Читой через Бамбуйку и Романовку. На это уйдет один день. Зато туристы посмотрят прославленную Угрюм-реку. Самостоятельное плавание можно осуществить только на гребных туристских судах, так как река имеет медленное течение. При сплаве на байдарках путешествие может быть продолжено по Витиму до города Бодайбо. Завершением похода по Муе может также стать посещение Чарской котловины с ее песчаной пустыней и хребта Кодар с его ледниками. Попасть туда можно по уже упоминавшейся авиалинии Муя - Чара. Такое путешествие, в зависимости от выбранного варианта продолжения, оценивается IV - V категориями сложности. Начальным пунктом путешествий, связанных с плаванием по реке Калар, служит село Чара. Оно удалено более чем на 500 км от железной дороги и отрезано от нее многочисленными горными хребтами. Попасть в Чару можно только по регулярной трассе Аэрофлота Чита - Чара. Маршрут 10. Село Чара - подъем вдоль реки Нирянгнакан - подъем вдоль реки Наминга (по трассе автодороги Чара - Наминга) - перевал - спуск вдоль рек Чина и Калар - сплав по Калару - сплав по Витиму - поселок Бамбуйка. Этот пеше-водный маршрут знакомит туристов с хребтом Удокан и рекой Калар. Пешая часть маршрута от села Чара до места начала сплава составляет немногим более 100 км. На нее необходимо отвести 5 - 6 дней. Максимальные дневные переходы надо планировать не более 12 - 15 км. Половина пути идет по довольно хорошей автодороге, соединяющей бывшую базу геологов Намингу с селом Чара. В Намингу можно добраться и на попутной автомашине, но только до новой базы геологов, расположенной на той же автодороге, в 21 км от Чары. Дальше нужно рассчитывать на собственные силы. Пройдя по дороге от новой базы геологов чуть больше 25 км два небольших перевала, туристы выходят к постройкам Наминги. Дальнейший путь к верховьям Чины и на Калар совпадает с трассой автозимника Чара - Наминга - Бурпала - Могоча (см. стр. 97). Пройдя Намингу, дорога примерно через 1,5 км сворачивает налево и идет вдоль сухого ложа ручья, а иногда и прямо по нему. Склоны покрыты лиственничным редколесьем. При организации ночлега в верховьях реки Наминга и ее притоков возникает проблема воды, так как уже в середине лета она пересыхает. Бивуак надо разбивать у родников. Один из них бьет из-под камней осыпи правобережного склона в 3 км от развилки. Подъем вдоль ручья пологий, но идти трудно, так как дорога вся завалена камнями. Несколько раз она пересекает ложе ручья, где с высотой появляются признаки воды. Через 6 - 7 км долина делится на три распадка. Дорога идет в центральный распадок. Подъем перед выходом на перевал становится несколько круче. По-прежнему дорога усыпана камнями. Путь от строений базы Наминга до высшей точки перевала занимает около 3 часов. Этот перевал ведет в долину одного из левых притоков Чары - реки Кемен. Спуск довольно крутой. Дорога сбегает вниз серпантином. Дойдя до ручья, она сворачивает на юг и тут же поднимается на второй перевал, ведущий уже в бассейн Калара на реку Чина. Это даже не перевал, а низкое водораздельное плато. Начинают попадаться болотца. На этом участке дороги значительно меньше камней. Выйдя в долину Чинны, трасса зимника, следуя вдоль реки, доводит почти до места начала сплава. Необходимо отметить, что после выхода с базы геологов на 21?м км автодороги на пути туристов больше не встретится населенных пунктов вплоть до устья реки Катугин, правого притока Калара, где расположена гидрометеостанция Катугино. Дальше будут село Средний Калар и конечный пункт маршрута поселок Бамбуйка на Витиме. Однако люди в пути встречаются часто. В районе постоянно работает несколько изыскательских партий геологов, гидрологов, ботаников, почвоведов. Идет всестороннее изучение края. При начале сплава ниже устья Читканды на путь до села Средний Калар надо отводить не менее 10 дней, так как предстоит преодолеть около 40 порогов и множество перекатов. Большинство из них требует предварительной разведки, даже для групп, имеющих большой водный опыт. В Среднем Каларе поход может быть окончен. Село связано регулярной авиалинией с Читой. Но полеты осуществляются всего раз в неделю и сильно зависят от метеоусловий и состояния аэродрома. Поэтому вылететь отсюда трудно, тем более большой группой. Поэтому целесообразней планировать плавание до Витима и по нему до поселка Бамбуйка. На конечную часть маршрута в 240 км от села Средний Калар до Бамбуйки надо отводить 6 - 7 дней. В общей сложности этот пеше-водный маршрут занимает 22 - 23 дня. Путешествие (как водное) оценивается IV категорией сложности. Маршрут 11. Село Чара - урочище "Чарские пески" - озеро Большое Леприндо (по трассе зимника Чара - Неляты) - озеро Леприндокан - озеро Довочан - подъем вдоль реки Лурбун - перевал - спуск вдоль реки Биримьяна - Средне-Каларская котловина - сплав по Калару - сплав по Витиму - поселок Бамбуйка. Этот комбинированный маршрут имеет более сложную пешую часть, чем предыдущий. Но сплав здесь проще, так как захватывает лишь нижнее течение Калара. Маршрут подходит для туристских групп, имеющих больший опыт горно-таежных походов, чем водных. Плавание по нижнему Калару будет хорошей школой сплава по бурным рекам. Пешая часть путешествия составляет около 200 км. Из них почти треть совпадает с уже упоминавшимся зимником Чара - Неляты. Летом путь по этой "дороге" через болота Чарской котловины довольно труден. Несколько раз придется переходить вброд левые притоки Чары. Но посещение Чарских песков с лихвой окупает все трудности. На пятый день пути - озеро Большое Леприндо. От него начинается водная часть маршрута. Двигаясь на юг, от одного озера этой группы к другому, туристы, постепенно набирая высоту, углубляются в северные отроги Удоканского хребта. От озера Довочан маршрут сворачивает на восток к реке Лурбун. Старая охотничья тропа, идущая вдоль левого берега, выводит на обширное плато к подножию большого горного массива, с которого во все стороны сбегает целый веер речушек. Здесь лежат истоки рек Эймнах, Лурбун, Верхний Ингамакит. Чукчуду, Биримьяна, принадлежащих трем различным бассейнам. Обогнув этот массив с запада, трапа выводит к верховьям реки Биримьяна - правого притока Калара. Не доходя 10 км до устья, тропа сворачивает на запад и выходит к Калару уже в котловине, там, где река вырывается из объятий гор. Отсюда можно начать сплав по реке. Необходимо отметить, что с материалом для плотов здесь, как и везде по долине Калара, плохо. В селе Средний Калар, расположенном в 30 км от места строительства плотов, можно сделать остановку и пополнить запас продуктов для дальнейшего путешествия. Общая продолжительность путешествия с окончанием в поселке Бамбуйка составит 25 дней. В том числе пешая часть маршрута 15 дней. Маршрут оценивается IV категорией сложности (пешеходная часть - III, водная - II категорией). Большой спортивный интерес представляют туристские путешествия по рекам Правая и Левая Мама, которые, сливаясь, образуют крупный левый приток низовьев Витима - многоводную Маму. Начальным пунктом всех маршрутов служит Нижнеангарск - поселок городского типа, расположенный на береговых террасах северо-восточной оконечности озера Байкал, недалеко от устья Кичеры и Верх. Ангары. Как и большинство походов со сплавом по рекам бассейна Витима, эти маршруты - пеше-водные, причем с трудной пешей частью, проходящей через перевалы Верхне-Ангарского хребта. Маршрут 12. Поселок Нижнеангарск - подъем вверх по реке Кичера - озера Кичерское и Кулинда - перевал - спуск вдоль Левой Мамы - сплав по Левой Маме - сплав по Маме - поселок Мама (как вариант, возможно окончание маршрута в поселках Молодежный или Луговский). Для подъема вверх по Кичере можно нанять моторную лодку либо в Нижнеангарске, либо в поселках Душкачан или Холодный, связанных между собой хорошей автодорогой. На моторной лодке удается подняться вверх по реке только на 70 - 75 км до места, где к воде вплотную подходят отроги Верхне-Ангарского хребта. На это уйдет целый день. Для плотогонов - дальнейший путь пешком по правому берегу реки к озерам Кичерское и Кулинда, вдоль них и дальше в горы к перевалу на Левую Маму. Байдарочникам следует попытаться провести суда бечевой до самых озер, чтобы проплыть по ним как можно дальше. Успех этого предприятия целиком зависит от водности года. Первый перевал в долину Левой Мамы открывается налево по ходу подъема, через 25 км от озера Кулинда. Подъем по небольшому ручью очень крут. Склоны кулуара и ложе ручья сплошь покрыты обломками скал. Путь очень труден, а местами даже опасен. Спуск с перевала, напротив, пологий и простой. Покрытая травой ложбина выводит прямо к Большому Мамскому озеру. Этот перевал можно рекомендовать только плотогонам, не обремененным большим грузом. Тем, кто намеревается использовать разборные суда и вынужден нести большой груз, предпочтительней немного более длинный, но менее крутой и трудный путь через перевал в самых верховьях Кичеры. Широкая заболоченная седловина выводит к Левой Маме выше Большого Мамского озера. Пешая часть маршрута для плотогонов займет 5 - 6 дней. Для байдарочников, вынужденных делать челноковые переноски, она растягивается до 7 - 8 дней и зависит в основном от физических возможностей группы. Попасть в верховья Левой Мамы можно и другим путем. Для этого необходимо из Нижнеангарска на катере или моторной лодке подняться по Верхней Ангаре на 125 км до устья ручья Якчий. Дальше путь пешком вверх по его долине до самых истоков из небольших каровых озер. От них крутой взлет выводит на перевальную седловину в бассейн Левой Мамы. Варианты этик двух выходов по времени примерно однозначны. Чтобы начать сплав по реке, нужно спуститься вниз от Большого Мамского озера в обход Мамских водопадов (необходимо обязательно отвести время на их осмотр) около 40 км до устья правого притока Огиенды-Маскит. Двигаться вниз приходится прямо по прибрежным камням. Тропа по левому берегу появляется только через 10 - 12 км от озера в районе устья левого притока Нюсидёка Мамского. Спуск вдоль реки с учетом осмотра водопадов занимает 3 - 4 дня. Сплав на байдарках или надувных конструкциях можно начать от устья Огиенды-Маскит. Плавание по Левой Маме трудное. Река встречает туристов полным ассортиментом естественных препятствий: здесь и одиночные мощные пороги (Прямой) и целые каскады (Деликский), масса шивер, перекатов, прижимов. Подробно ознакомиться с описанием реки Левая Мама можно в статье В. Царенкова "Северо-Байкальское нагорье", помещенной в четвертом выпуске альманаха "Ветер странствий" (ФиС, 1969 г.). При слиянии Левой и Правой Мам образуется собственно Мама. Это уже широкая, многоводная река с быстрым, но спокойным течением. На ней много населенных пунктов. Первый из них - Конкудера, небольшой, около 10 домов, расположен в устье одноименного притока. Через 35 км - крупный рабочий поселок Молодежный, в котором спортивная часть похода может быть закончена. Общая продолжительность его составит 25 дней. Маршрут оценивается V категорией сложности. Дальнейший путь до поселка Мама на Витиме можно проделать на катере. За поселком Луговский река становится очень оживленной. Снуют катера, баржи, лодки. Мама - большой современный рабочий поселок, Он связан с "материком" регулярными рейсами авиалинии Мама - Усть-Кут - Иркутск и пароходом с Осетрово. Есть еще и третий вариант выхода в верховья Левой Мамы. Он начинается из поселка геологов Чая и идет вверх по реке Чая до самых ее истоков. Чая образуется при слиянии трех небольших ручейков. К перевалу на Левую Маму ведет распадок левого истока. Подъем пологий, но идет все время по курумным осыпям. Крутой спуск по небольшому ручью выводит к Маме, где она вытекает из второго озера. К Левой Маме можно выйти и по распадку среднего истока Чаи. Перевал выводит в долину Нюсидёка Мамского - крупного левого притока. Отсюда до места начала сплава остается чуть больше 25 км. Общая продолжительность похода с учетом строительства плотов около 20 - 22 дней. Маршрут 13. Поселок Уоян - на моторной лодке по Верхней Ангаре - урочище Туколан - подъем верх по долине реки Ингамакиткан - перевал - спуск вдоль реки Правая Мама - сплав по Правой Маме - сплав по Маме - поселок Молодежный. Уоян - единственный ближайший населенный пункт, откуда можно выйти в верховья Правой Мамы. Поселок связан регулярной авиалинией с Улан-Удэ. Но попадать сюда намного интереснее через Нижнеангарск, совершив перед этим плавание по Байкалу. Из Уояна на Правую Маму есть два пути. Первый начинается от местечка на берегу Верхней Ангары, называемого местными жителями - Туколан. Оно расположено вверх по реке, в 30 км от поселка. Сюда легко попасть на моторной лодке. Отходящая на север тропа через 4 км выводит к реке Ингамакиткан и идет вверх по ее живописному глубокому скальному каньону. Через 40 км она выходит на перевал. Подъем на всем протяжении равномерный. Спуск к Маме, напротив, крутой, но короткий - всего 1,5 км. С перевала открывается обширная панорама всей долины реки. Для переброски снаряжения туристских групп можно, по предварительной договоренности с председателем Уоянского колхоза, нанять несколько вьючных оленей и проводника. Сразу же после спуска начать сплав нельзя. Это удается сделать только от места слияния двух одноименных рек - двух Правых Мам, т. е. через 12 км после выхода к реке с перевала. Вообще река очень маловодна и для плавания на плотах непригодна. Наиболее удобны надувные катамараны и надувные лодки. Основную трудность представляют каменистые шиверы и перекаты. Местами на них так мало воды, что необходим обнос. Из-за этого могут быть большие задержки. Постоянное чередование перекатов, небольших порожков, шивер и узких скальных каньонов длиной 1,5 - 2 км в сочетании с высокими скоростями делают плавание по реке интересным. Ниже устья правого притока Джанакана река становится полноводной и простой для сплава. О плавании от слияния с Левой Мамой см. предыдущий маршрут. Второй путь к верховьям Правой Мамы ведет от бывшего поселка Камниокан, расположенного в 50 км вверх по Верхней Ангаре. Подняться до него можно на моторной лодке. Из поселка в долину Мамы идет старая набитая тропа, проложенная по пологим склонам увалов. Путь по ней легче, чем в первом варианте, но почти в 1,5 раза длиннее и значительно менее интересен. Кроме того, тропа выходит к Правой Маме ниже основных препятствий на реке, чем обедняется водная часть маршрута. Продолжительность этого пеше-водного путешествия в обоих вариантах примерно одинакова и составляет 18 - 20 дней при использовании вьючных оленей на пешей части. Путешествие оценивается IV категорией сложности. Что читать о районе походаОбзорная схема бассейна Витима Атлас Забайкалья. М., ГУГК, 1967. Болдырев С., Жмуров В., Косарев Е. Сложные туристские походы. ФиС, 1959. Бройдо С. М. Город на Витиме. Иркутск, 1959. Водные пути бассейна реки Лены. Иркутск, 1938. Водный туризм. ФиС, 1968. Галактонов И. И. Бурятия. М., 1959. Кремнев А. И. Читинская область. Чита, 1959. Лопатин И. А. Дневник Витимской экспедиции 1865 г. Записки имп. Русск. геогр. общ., т. 28. Спб, 1865. Потемкин И. Спортивный сплав на плотах. ФиС, 1970. Предбайкалье и Забайкалье. "Наука", 1965. Советский Союз. Географическое описание. Российская Федерация. Восточная Сибирь. "Мысль", 1969. Справочник путешественника и краеведа. Под ред. С. В. Обручева. Географгиз, т. I, 1949; т. II 1950. Царенков В. С. Северо-Байкальское нагорье. Альманах "Ветер странствий". Вып. 4. ФиC, 1969. Черноярова А. А. Муйская долина. Улан-Удэ, 1966. Штюрмер Ю. А. Кодар, Чара, Удокан. ФиС, 1969. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||