Одобрено Управлением самодеятельного туриз­ма Центрального совета по туризму и экскурсиям и Управлением альпинизма Всесоюзного совета ДФСО профсоюзов и предназначено для тренеров и инструкторов альпинизма, спортсменов-разрядни­ков по альпинизму, широкого круга горных ту­ристов.

СОДЕРЖАНИЕ

Методические рекомендации посвящены вопросам организа­ции страховки во время восхождений на горные вершины и мето­дики проведения учебных занятий по динамической страховке на страховочном стенде. Рассматриваются вопросы оказания по­мощи пострадавшему и его транспортировки при совершении восхождения в составе группы в два человека («двойка»).

Материал подготовлен на основе опыта работы ряда альпи­нистских баз и ведущих команд, участвующих в соревнованиях, а также специальных сборов по вопросам безопасности альпи­низма.

Когда характер преодолеваемого рельефа вызывает сомне­ния в возможности задержаться при срыве собственными сила­ми, альпинисты связываются в связки по два-три человека (рис. I) и осуществляют взаимную страховку. Назначение

взаимной страховки — удержать сорвавшегося товарища по связке.

Общие положения. В зависимости от поряд­ка движения и расположения партнеров но связке различают страховку одновременную, когда партнеры по связке двигаются одновре­менно (рис. 1). и попеременную, когда один из партнеров двигается, а второй его страхует (рис. 2). Выйдя наверх и осуществляя сверху страховку партнера, альпинист производит верхнюю страховку (рис. 3). В начале движе­ния наверх остающийся внизу альпинист про­изводит нижнюю страховку (рис. 4 п. /).

При верхней страховке излишняя слабина веревки почти отсутствует и свободное паде­ние и соответствующая ему динамическая на­грузка при удержании минимальны. В этом случае возможна статическая страховка, т. е. удержание веревки без ее протравливания. В любом другом случае, когда имеет место свободное падение, обязательна динамическая страховка.

Величина динамической нагрузки, воспри­нимаемой страхующим при срыве партнера по связке пли точками закрепления и соединяющей

их веревкой, может колебаться в широких пределах и зависеть от взаимного расположения партнеров на рельефе и проме­жуточных точек закрепления: крючьев, закладок, .ледобуров и пр., а также от характера участ­ков трения: карабинов, высту­пов рельефа, перегибов склона и пр. Вся эта система называ­ется страховочной цепью (рис. 4).

Основным средством ком­пенсации и регулирования ди­намической нагрузки (рывка) является так называемая ди­намическая страховка — про­травливание веревки по какой-либо поверхности трения: ка­рабину, скальному или ледо­вому крюку, древку ледоруба, корпусу страхующего и пр. или комбинации этих поверхностей (рис. 5).

Трение на участке протрав­ливания поглощает энергию падающего тела. Растяжение веревки и других звеньев стра­ховочной цепи (система обвяз­ки, узлы, самостраховочные петли и пр.), а также деформа­ция тела сорвавшегося также оказывают амортизирующее воздействие.

Общий случай срыва при нижней страховке характеризу­ется примерно такой схемой (рис. 6). Сорвавшийся падает вначале по линии падения воды, затем, когда страховочная ве­ревка натянется,— «маятни­ком». Если сорвавшийся нахо­дится на уровне точки закреп­ления, падение происходит «чи­стым маятником», если же точ­ка срыва находится на одной вертикали с точкой закрепле­ния, то фаза «маятника» исклю-

чается и падение будет свободным, т. е. сорвавшийся пролетит до уровня точки закрепления и затем на такую же глубину ниже ее, и лишь тогда вступит в действие страховочная веревка.

Скорость, которую может набрать падающий, и соответст­венно кинетическая энергия, развиваемая при падении, в об­щем случае зависят от массы тела падающего, величины превы­шения точки срыва над последней точкой закрепления веревки, а также крутизны склона и характера рельефа.

Чтобы уяснить конкретные величины физических характерис­тик динамической страховки и их взаимозависимость, следует рассмотреть самый неблагоприятный с точки зрения возника­ющих нагрузок случай свободного падения, когда точки срыва и закрепления находятся на одной вертикали, а трение о склон отсутствует. Для того, чтобы удержать падающее тело, нужно приложить к нему противодействующую падению силу. Чем большей будет эта сила, тем меньшим будет путь торможения. Он будет во столько раз меньше общей глубины падения (удвоенная величина превышения точки срыва над точкой зак­репления плюс длина пути торможения), во сколько тормозящая сила превышает вес падающего тела (рис. 7).

Это положение в более подробной форме изложено во вто­рой части брошюры, где даются конкретные рекомендации по обучению страховке.

Главным средством регулирования тормозящего усилия ос­тается протравливание веревки по поверхности трения, осущест­вляемое страхующим. При этом он решает одновременно две задачи: с одной стороны, тормозящее усилие не должно превы­шать допустимого для самого слабого звена страховочной цепи, а с другой,— чем меньше будет тормозной путь, тем меньшей будет общая глубина падения и соответственно меньши­ми будут возможности травм от ударов о рельеф.

Упругость самой веревки, затягивание узлов и амортизи­рующее влияние деформаций системы обвязки и самого чело­веческого тела также безусловно оказывают свое положительное влияние на процесс удержания, смягчая усилие рывка. Но дос­таточно точные расчеты показывают, что упругость веревки оте­чественного производства, при реально допустимых нагрузках, может уменьшить необходимое протравливание не более чем на 10 % и может рассматриваться лишь как некий резерв на­дежности, равно как и остальные вышеперечисленные факторы.

Сорвавшийся. Исследования комиссии Международного союза альпинистских ассоциаций (УИАА) зарегистрировали отдельные случаи, когда человек, подвергшийся рывку в привязной системе (парашютный спорт), выдерживал нагрузку свыше 800 кгс. Для альпинистской практики комиссия УИАА пределом таких нагрузок дает порог не выше 400 кгс, даже при наличии комбинированной системы обвязки. При этом указывается, что при меньшей нагрузке имели место достаточно тяжелые травмы позвоночника и внутренних органов. Поэтому при обучении страховке следует ориентироваться на величину в 400 кгс как предельную. За допустимую рабочую нагрузку сле­дует считать 250—300 кгс.

Веревка. Качество современных альпинистских веревок оценивается не по статической прочности на разрыв, как было принято раньше, а по их эластичности, способности амортизи­ровать динамический рывок. Лучшие образцы импортных вере­вок дают гарантию удержания рывка при статической страховке не выше 800 кгс при любой глубине падения и без промежуточных точек страховки. Причем даже на таких верев­ках фирмы-изготовители ставят фирменный знак-предупрежде­ние, что страховать такой веревкой следует только в режиме динамической страховки, т. е. с протравливанием.

Усилие по всей длине используемой веревки не постоянно. Оно .меняется по мере огибания ею объектов трения, уменьша­ясь на величину, соответствующую работе трения при протра­вливании веревки по этому объекту (рис. 8). Так, при огибании стандартного карабина с углом охвата, близким к 180°, усилия в веревке по обе стороны карабина покажут соотноше­ние 2:1. При огибании скальных выступов это соотношение может возрасти до соотношения 10:1.

Таким образом, воздействующее на страхующего усилие мо­жет дойти до страхующего, уменьшившись во много раз, что в конечном счете может привести к трансформации динамической страховки в статическую, со всеми вытекающими негативными последствиями.

Для того, чтобы избежать дезориентирующего влияния мно­гих объектов трения и облегчить лидеру в связке работу по протягиванию связочной веревки, часто применяется прием спрямления страховочной цепи с помощью провешивания на крючья дополнительных карабинов, петель или применения двой­ной веревки (рис. 9).

Точки закрепления. В большинстве случаев точки закрепле­ния являются самым слабым звеном страховочной цепи. Осо­бенно это относится к скальным крючьям. Объективных крите­риев прочности и надежности забивания скальных крючьев нет. Статистические выводы, сделанные на основании проведенных УИАА испытаний и результатов аналогичных испытаний сове­тской комиссии по безопасности, утверждают, что 50—60 % крючьев не выдерживают рывка в 600 кгс. Если учесть, что на верхнюю точку страховки (верхний крюк в страховочной цепи) при удержании сорвавшегося воздействует сумма сил, возника­ющих в веревке по обе стороны карабина, то станет ясным, что

допускаемый предел усилий, соглас­но требованиям УИАА, приходящий­ся НУ сорвавшегося, сам по себе де­лает этот крюк ненадежным. Необ­ходимо отметить, что равнодейст­вующая этих сил может не совпа­дать по направлению с плоскостью наиболее эффективной работы крю­ка.

В практической деятельности следует исходить из того, что до­пустимая нагрузка для среднего стандартного скального крюка с ра­бочей длиной в 100—120 мм может быть принята не выше 400—450 кгс. В этом случае, учитывая деление на-

грузки на карабине, усилие на сорвавшегося не должно превы­сить 250—300 кгс, что соответствует установленным УИАА стан­дартам.

Что касается точек закрепления па снегу, то при хорошо забитом в утоптанный снег ледорубе он выдержит нагрузку всею в 120—150 кгс (рис. 10). На фирновом склоне ледоруб может максимально выдержать нагрузку порядка 250 кгс. Но на снеж­ных и фирновых склонах всегда остается возможность самозадержания или с его помощью можно значительно уменьшить скорость скольжения и силу рывка.

Ледовые крючья — ледобуры — в настоящее время наиболее надежная точка закрепления на льду. Они даже в относительно мягком льду успешно выдерживают рывки, превышающие 1000 кгс.

Статистических данных относительно надежности закладных элементов — стопперов. гекс и пр. пока нет в силу большого раз­нообразия форм закладок и еще более широкого диапазона ха­рактера скальных трещин и пород, слагающих маршруты восхож­дений. Это обязывает особенно внимательно относиться к точкам страховки из закладок, тщательно сопоставляя все их характерис­тики (размеры, форму, конструкцию) с конкретными условиями рельефа (породы, слагающие маршрут восхождения, размеры и формы трещин, направление возможного рывка и т. д.).

Для увеличения надежности таких точек закрепления часто применяется их блокирование (рис. 11).

Блокирование крючьев, спрямление страховочной цепи, про­ведение веревки через карнизы, подвеска закладок и многое дру­гое в работе на маршруте сегодня невозможно представить без применения петель (рис. 12), изготовленных из ленты или основ­ной веревки. Прочность петли из ленты должна полностью соот­ветствовать той нагрузке, которая предположительно может воз­никнуть в точке закрепления.

Наиболее слабым звеном петель, изготавливаемых из ленты, является место ее сшивки. Избежать этого можно, применяя для соединения концов ленты узел «грейпвайн», которым также хоро­шо связывать петли и из основной веревки. Узел «грейпвайн» (рис. 13) надежен, легко вяжется, без особых усилий развязывает­ся после снятия нагрузки и, главное, не имеет тенденции к са­мораспусканию в процессе работы. Правда, в этом случае появля­ется определенный момент неудобства от самого узла.

Карабин служит основным звеном в страховочной цепи, он соединяет альпиниста со связочной веревкой и промежуточные крючья со страховочной веревкой и выполняет множество других функций во время работы альпиниста на маршруте восхождения.

В настоящее время существует большое разнообразие кара­бинов и по форме, и по назначению для обеспечения безопасности восхождения. В страховочной цепи карабин несет ту же нагрузку, что крюк и страховочная веревка, и поэтому при выборе типа карабина для применения в страховочной цепи об этом следует помнить постоянно.

Навешивая карабин на крюк, необходимо проследить за ли­нией прохождения веревки, чтобы она своими движениями не раскрутила муфту карабина и не было перегибов и «барашков» при прохождении веревки через карабин.

Там, где карабин, навешенный на крюк или петлю, ложится на скальную поверхность, его муфта всегда должна находиться сверху и не зажиматься под нагрузкой.

Страхующий. Усилие, с которым страхующий должен удержи­вать веревку при срыве лидера в связке, значительно меньше воспринимаемого самим сорвавшимся и зависит от количества и характера промежуточных объектов трения в страховочной цепи. Степень изменения этого усилия можно оценить лишь приблизи-

тельно по усилию, необходимому для протаскивания веревки. Лидер, уходя наверх по маршруту и закладывая веревку в очеред­ной карабин, предупреждает об этом страхующего, а тот в свою очередь ориентировочно оценивает степень изменения усилия от последнего крюка до рук самого страхующего. Умение оценить фактическую силу, с которой страхующий удерживает веревку, приходит с опытом.

Работа на страховочном стенде поможет любому альпинисту приобрести этот опыт, а также получить необходимые навыки в выборе правильной позиции и способе страховки, обеспечиваю­щих высокую надежность и возможность оперативного управле­ния веревкой.

При работе страхующий должен выбрать эффективную са­мостраховку, организовав ее на независимом крюке (крючьях, выступе или комбинации из них), позволяющую воспринять рывок и предохраняющую страхующего от падения со станции страховки. Для этого часто применяют два, а то и три уса самостраховки (рис. 4 п. /). При этом у страхующего должно быть четкое пред­ставление о том, что может произойти, если вырвется верхний крюк или любой из промежуточных, как обеспечить и разместить достаточный резерв веревки для протравливания, внимательно и неотрывно наблюдать за движением веревки и, если это возможно, то и страхуемого. В случае срыва первого в связке необходимо протравить нужную длину веревки, закрепить ее после остановки падения и быть готовым к оказанию помощи сорвавшемуся.

Страховочная система — обвязка н беседка (рис. 14, !ь, 16). Являясь гарантом личной безопасности альпиниста, она прежде всего предназначена для обеспечения условий составле­ния альпинистской связки и безопасности человека во время его возможного срыва на горном рельефе.

На этот вид личного снаряжения, имеющего большое значение в обеспечении качества страховочной цепи, УИАА разрабо­таны обязательные требования.

Прежде всего ее конструкция должна быть такой, чтобы че­ловек мог свободно, без болезненных ощущений, провисеть в ней 10 мин., имея возможность свободного движения руками и ногами. Нагрузка при этом должна равномерно распределяться между обвязкой н беседкой. Место подвески системы не должно быть ниже грудины, во избежание опрокидывающего момента.

Недопустимо использование отдельных ее частей: при использо­вании'только беседки возможны тяжелые травмы позвоночника при срыве или падении, зависание в одной обвязке через 10—12 мин. может привести к необратимым последствиям из-за сдав­ливания ремнями обвязки грудной клетки человека.

Грудная обвязка должна выдерживать статическую нагруз­ку в 1600 кто. а каждая из ее петель — не менее 800 кгс. .Ме­таллические части: пряжки, кольца и пр. должны быть сведены до абсолютного минимума, их радиус должен быть не менее 3 мм. они не должны располагаться под мышками, в районе почек [I между ног. Все швы должны быть выполнены контрастной нитью для того, чтобы легче обнаружить их потертость, конечные петли заделаны в «коуш»; ленты обвязки, беседки и соединительных ремней не должны иметь потертостей. Связывание обвязки с беседкой производить куском мягкой основной веревки или лен­той размером 14X2 мм. Категорически запрещается использова­ние для этой цели оплетки основной веревки или двойного реп­шнура. При динамической нагрузке оплетка выдерживает максимально 170 кгс. Также недопустимо использование кара­бина для соединения петель обвязки и беседки (рис. 17).

Для обеспечения надежной работы и готовности оказания помощи партнеру на точке страховки у страхующего должен быть всегда наготове набор необходимого снаряжения, разме­щенного по возможности на корпусе или быстро доставаемого из карманов.

Из всего вышеизложенного вытекают некоторые общие правила, выполнение которых обязательно для обоих партнеров по связке:

нижняя страховка должна быть только динамической, а мак­симальное усиление на верхний крюк не должно превышать 400—450 кгс:

выход лидера в связке выше чем на 2,5 — максимум 3 м над последним страховочным крюком небезопасен для него и может привести к вырыву крюка в случае падения лидера;

страховочная цепь должна обеспечивать возможность манев­ренного управления веревкой;

прочность точек закрепления должна оцениваться примени­тельно к величине и направлению возможных нагрузок при срыве;

организуя пункт страховки, необходимо предусматривать

возможность оперативных действий страхующего после успешно­го задержания сорвавшегося;

придя на точку организации страховки своему партнеру, прежде всего следует организовать надежную самостраховку.

К сожалению, до сих пор не найден способ стабилизации ди­намической страховки и управления процессом торможения. Настойчивые поиски ведутся и у нас в стране, и за рубежом. Такие приспособления, как шайба Штихта (рис. 18), тормоз Мунтера, «восьмерка», приспособление Б. Кашевника и т. п.— несомненный шаг вперед в совершенствовании системы взаим­ной страховки. Однако все они имеют серьезный недостаток — регулирование усилия торможения в процессе удержания парт­нера осуществляется страхующим по-прежнему «вручную».

Наиболее перспективным направлением такого поиска яв­ляется разработка амортизаторов для гашения импульсных нагрузок. Первые образцы такого амортизатора отличаются простотой и технологичностью. Он изготавливается из тканых лент объемного строения. Принцип его работы основан на мно­жественной пластической деформации и последующем последо­вательном разрушении одного или нескольких слоев ленты в ви­де тканых петель. Строение лент и конструкция амортизаторов позволяют широко программировать порог их срабатывания в зависимости от условий применения.

К сожалению, такие амортизаторы изготавливаются только одного типа, с пороговой нагрузкой срабатывания в 360—400 кгс. Это пороговое усилие не обеспечивает высокой надежности для скальных крючьев. При дальнейшем усовершенствовании амортизаторов указанного типа это усилие должно быть сниже­но до 250—300'кгс.

В указанной конструкции амортизатора имеется еще один существенный недостаток — он не может быть использован для обеспечения безопасности передвижения по снежным и некру­тым ледово-снежным склонам.

На этих склонах основным средством страховки служит ледоруб, который в обшей страховочной цепи является самым слабым звеном со средним усилием вырыва не более 120—150 кгс. А это значит, что с учетом деления нагрузки на древке ледоруба усилие рывка со стороны сорвавшегося не должно превышать 60—75 кгс.

Для реализации этого условия заслуживает внимания амор­тизатор, предложенный В. Саратовкиным, так называемая «ко­сичка». Принцип его работы тот же, что и V ленточного аморти­затора. Он изготавливается из пятиметрового куска основной веревки, складываемой в петли, последовательно вставляемые друг в друга, подобно бесконечной вязке узла «булинь». Каждая петля связывается с предыдущей медицинским бинтом шири­ной 5 см или капроновой нитью с усилием разрыва в 10 кгс. Работает «косичка» за счет последующего разрыва связываю­щих элементов: Петли, потеряв связь, поочередно распускаются, обеспечивая за один цикл около 20 см тормозного пути. Такая «косичка» с разрывным порогом в 60—70 кгс незаменима при движении по снежно-ледовым склонам.

Такого рода амортизатор легко и быстро (за 15—20 мин) изготавливается и реставрируется. За одно практическое заня­тие по страховке на снегу он может выдержать три рывка, в то время как другие амортизаторы подобного типа только одно­разовые и не подлежат реставрации. «Косичка» может быть изготовлена и на связочной веревке (рис. 19).

Возможности внедрения ленточных амортизаторов и «коси­чек» для применения их в различных точках страховочной цепи в настоящее время изучаются.

Рассмотренные нами основные положения страховки не зат­рагивают еще одного, не менее важного аспекта обеспечения безопасности горовосхождений — процесса обучения страховке и особенно в ее критической части — удержании партнера при его срыве.

Существовавшая до недавних пор практика обучения страхов­ке сводилась к элементарным упражнениям с чуркой практи­чески на всех квалификационных уровнях подготовки альпи­нистов. В ходе таких занятий альпинист был лишен возмож­ности личного участия не только в удержании срыва, но не мог правильно оценить нагрузки, возникающие при этом, выбрать лучший способ удержания партнера при его срыве и принять меры для оказания помощи сорвавшемуся партнеру по связке.

Вводимые в учебную практику занятия по работе на страхо­вочном стенде и направленные на изучение и отработку прие­мов динамической страховки позволяют создать практически

«чистую» картину срыва (падения груза) и возникновения си­туации, при которой обучаемый становится обязанным своими действиями остановить срыв и принять все необходимые меры по оказанию помощи партнеру.

Наиболее широкие возможности такого обучения обеспечи­вает стенд, оборудованный на естественном скальном рельефе. Такой стенд предпочтительнее любых тренажеров из металло­конструкций тем, что позволяет отрабатывать любые схемы взаимодействия альпинистов, включая и их движение по марш­руту.

На таком стенде инициативный и грамотный инструктор, используя личный опыт горовосхождений, может моделировать любые ситуации, отрабатывая не только один узкий прием, но и схему движения связки в целом, контролируя работу лидера по правильной организации страховочной цепи и его напарника -по организации ему же страховки и его действий в случае срыва лидера — груза, которым на верхней площадке стенда подменяют напарника по связке. Можно создавать условия для контроля взаимодействия связок практически в любых экстремальных условиях.

Прежде чем перейти к рассмотрению данной проблемы обу­чения, необходимо остановиться на вопросе, до сих пор не часто затрагиваемом в учебных и методических пособиях: когда начинать обучение нижней страховке.

На первом этапе начальной подготовки альпинист только знакомится с минимальным набором технических приемов, да и сам горный рельеф, по которому ему приходится передвигать­ся, не требует большего.

Но во второй год своей альпинистской практики альпинист сталкивается с необходимостью применения приемов нижней страховки. В программу этого этапа введены практические за­нятия по теме «Техника передвижения по скалам в связках». Но именно здесь и определился разрыв между требованиями программы и возможностями их использования. Ведь примени­тельно к этой теме перед инструктором и обучаемыми ставится задача организации проведения этой темы с максимальным приближением к условиям восхождений.

Для организации и проведения скальной подготовки знач­кистов при выполнении ими норм III спортивного разряда по альпинизму первый день скальных занятий можно разделить на две части:

в первой части — отработка при­емов индивидуальной техники и пра­вил скалолазания с верхней страхов­кой;

во второй части — лазание по скалам с нижней страховкой.

Здесь необходимы разъяснения: маршруты выбираются II — III к. ел., они должны иметь разнообраз­ный микрорельеф, чтобы лазание не было на «пределе». Предварительно они должны быть соответственно подготовлены, т. е. иметь забитые скальные крючья с расстоянием меж­ду ними не более 1,5—2 м {на учеб­ных тренировках это расстояние можно уменьшить). Крючьев на маршруте должно быть много. Место нижнего страхующего в таком случае будет находиться на широкой полке или на травянисто-осыпном склоне у подножия скалы. Учитывая этот мо­мент, второй страховочный крюк страховочной цепи должен быть за­бит не ниже 3,5—4 м от начала марш­рута. Это необходимо для того, чтобы страхующий имел возможность

удержания первого, если он вдруг сорвется или начнет проскаль­зывать и падать на полку или склон.

В ходе таких занятий обучаемые получат первые навыки и представление о принципах нижней страховки, подготовятся к очередным, более сложным занятиям и особенно к занятиям на страховочном стенде. Хотя там, где есть условия (страховочный стенд организован на естественном рельефе), эти две части ус­пешно могут быть совмещены и дадут большой эффект.

Главной задачей учебного процесса при работе на страхо­вочном стенде является приобретение знаний и практических навыков динамической страховки и усвоение зависимости величи­ны протравливания веревки от надежности отдельных звеньев страховочной цепи и от силы рывка.

Практическим упражнениям должна предшествовать беседа, в ходе которой даются сведения о принципах динамической стра­ховки, особенностях взаимодействия партнеров по связке и меж­ду связками на маршруте восхождения. Даются понятия о «факторе рывка», надежности скальных крючьев и страховочной веревки и т. п. Для этой цели удобно пользоваться приложения­ми I, 2, 3, заранее выполненными в виде таблиц, удобных для демонстрации большой аудитории.

В ходе практических занятий следует обратить внимание на качество страховки, которое должно определяться нагрузкой на слабое место страховочной цепи — верхний крюк, который при­нимает всю нагрузку при срыве. Объективным и наглядным критерием оценки качества страховки может быть показание динамометра, закрепленного на верхнем крюке.

В случае отсутствия динамометра можно надлежащей мар­кировкой страховочной веревки установить достаточно точное соответствие величины протравливания веревки расчетной силе падения груза. При этом следует помнить, что величина пути торможения может быть в пределах только 0,25—-0,5 пути сво­бодного падения (см. приложение 3).

В процессе занятия следует обратить внимание на особен­ности работы страхующего в условиях конкретных нагрузок при срыве груза. Существенное значение имеет также качество само­страховки, которая может быть разнесена на две и три точки самостраховки. Положение корпуса, выбор приема страховки, величина протравливания веревки — все это имеет значение для успеха в отработке любого из предлагаемых упражнений.

Особенно внимательно надо следить за недопустимостью появления «глухого рывка» при жесткой страховке, когда нагруз­ка может превысить 1000 кг. Необходимо показать на практике

ненадежность страховки через плечо в чистом виде приема. Отметить слабое звено страховочной цепи — верхний крюк. Для наглядности можно провести демонстрацию: в последний крюк (петлю из катанки) встегиуть карабин петлей из репшнура. При создании условий «глухого рывка» (репшнур выдерживает по­рядка 600 кг) репшнур рвется — крюк вылетает. Особенно этот прием нагляден в комбинации с другими неправильно выпол­няемыми приемами страховки или организации точки страхов­ки и самостраховки для страхующего.

В вводной беседе следует дать понятие о «коэффициенте падения»—он может быть различным в зависимости от усло­вий страховки. Так, для обеспечения страховки первого в связке, выходящего по отвесу на 5 м, в случае его срыва, необходимо протравить 2 — 2,5 м веревки. Усилие торможения на сорвав­шегося при этом будет порядка 200—380 кг, а на страхующего в пределах 60—150 кг, при условии двух промежуточных крючьев в страховочной цепи и без трения веревки о скалу. Усилие на верхнем крюке будет колебаться от 300 до 600 кг. Но если про­травливание свести до 0,5—1 м веревки, то усилие на верхнем крюке возрастет до 1000—1600 кг. А при протравливании веревки всего 30—40 см — до 1600—2000 кг, т, е. приведет к гаранти­рованному его вырыву. По данным Объединенной комиссии по альпинистскому снаряжению при Федерации и Управлении альпи­низма (ОКАС), веревка (кроме образцов, отвечающих требовани­ем УИАА) выдерживает усилие рывка при срыве в пределах 1340—1600 кг.

При работе на стенде необходимо соблюдать определенные ме­ры безопасности:

перед началом выполнения упражнения каждый участник должен быть проинструктирован о мерах личной безопасности;

обязательным является наличие у страхующего защитной кас­ки, рукавиц, штормовой куртки, длинных брюк или гольфов с гет­рами;

снаряжение, используемое на страховочном стенде, примене­нию в дальнейшей учебно-спортивной работе не подлежит, оно должно быть специально промаркировано и храниться отдельно.

Используя принципы устройства страховочного стенда, мож­но для проверки качества страховки на снегу оборудовать на крутом снежном склоне место для отработки приемов страховки на снежном рельефе. При подсчете усилий, приходящихся на страхующегося или верхнюю точку закрепления (ледоруб, снеж­ный якорь и т. п.), следует делать поправку на трение саней (в которых размещается груз) о снег.

Для правильной и единой трактовки понятий и определений до начала занятий с участниками необходимо провести командир­скую учебу с тренерско-инструкторским составом альпинистско­го мероприятия.

Предлагаемый ниже набор упражнений и методических ука-

заний к ним является минимальным, так как при проведении за­нятий могут составляться модели заданий, учитывающие ситу­ации, возникавшие в процессе восхождений и личного опыта инструкторов и тренеров.

Упражнение 1 — с альпинистами 1— II этапов обучения.

Цель упражнения: демонстрация надежности страховки, необхо­димости протравливания страхующей веревки, отработка навыка при выполнении приема страховки через крюк-выступ (приложе­ние 4, а).

Вначале проводится демонстрация для всего отряда. Отра­ботка приема проводится по отделениям. Страховка через кара­бины на крючьях и выступах. Каждому участнику выполнить упражнение самостоятельно 2—3 раза при различных углах ох­вата выступа веревкой. На первых бросках груза усилие, зафиксированное динамометром, довести до сведения участни­ков. Замерить путь торможения. Дальше отработку приема можно вести, оценивая качество страховки по установленному пути тор­можения, нанося соответствующую маркировку на веревку. Уси­лие торможения не должно превышать 300—400 кгс.

Упражнение 2 — с альпинистами II этапа обучения.

Цель упражнения: дать представление о реальной силе рывка при срыве, ненадежности страховки через плечо и верхний крюк (при­ложение 4 б).

Путь свободного падения груза должен быть не менее 6—7 м. Длина протравливания — не более половины пути свободного па­дения. Груз не должен касаться земли или полок на рельефе. Следует обратить внимание на организацию самостраховки, так как при рывке нередки случаи срыва страхующего с места и его зависания на самостраховке. Следует обратить внимание на небольшую величину силы трения, на большой процент потери устойчивости и, как следствие, на ненадежность страховки снизу вверх через плечо. Отрабатывать упражнение нет необходимости, достаточно обойтись одноразовой демонстрацией.

Упражнение 3 — с альпинистами II этапа обучения.

Цель упражнения: отработка практических навыков комби­нированной страховки. Демонстрация надежности данного ва­рианта страховки в зависимости от расположения нижнего кара­бина по отношению к страхующему (приложение 4, 0).

Комбинированную страховку следует организовывать через два карабина — зигзагом, обращая внимание на правильность самостраховки и учитывая малую устойчивость страхующего при рывке. Каждый участник должен выполнить упражнение 2—3 ра­за самостоятельно, причем каждый раз ему надо давать задание на изменение угла между плечом (руками и т. п.) и вторым ка­рабином. Страховку необходимо осуществлять через верхний

карабин. Места для нижних карабинов следует выбрать ниже уровня колена страхующего.

Упражнение 4 — с альпинистами III этапа обучения.

Цель упражнения: обучение альпинистов сознательному регулированию и изменению суммарной величины усилия трения при комбинированной страховке с несколькими точками проме­жуточной страховки (приложение 4, г).

Необходимо организовать страховочную цепь по схеме упр. 3. Запас веревки на каждый метр падения должен быть 0,3—0,4 м. Определить усилие на верхнем крюке (динамометре) и записать его. Ввести в страховочную цепь дополнительные точки страхов­ки, создающие перегибы веревки. Провести серию задержаний груза, фиксируя каждый раз усилие трения. Суть выполнения упражнения заключается в том, что страхующий должен научить­ся (или понять необходимость) корректировать усилие торможе­ния за счет снижения усилия торможения. Для наглядности сразу после выполнения каждого броска груза проводить разбор по результатам замера.

Упражнение 5 — с альпинистами III этапа обучения.

Цель упражнения: отработка практических навыков стра­ховки с использованием технических средств страховки: «вось­мерка», планка Штихта, карабины и т. п. Отработка приемов фиксации веревки после остановки падения груза с применением технических средств. Разучивание приема закрепления веревки «рифовым» узлом (приложение 4, д).

Техническое средство страховки навешивается на крюк, забитый в скалу на уровне груди страхующего. Перед началом занятия следует показать различные технические средства стра­ховки и объяснить их положительные и отрицательные факторы, приемы фиксации веревки после задержания срыва. Разучить -вязку «рифового» узла. Необходимо обратить внимание, что при использовании технических средств страховки усилие торможения постоянно и мало зависит от удобства расположения страху­ющего и других внешних факторов, дает возможность проводить отработку приема для всех случаев страховки «от крюка». Нужно показать и объяснить приемы страховки «от крюка» в неудобном для страхующего положении: вися в лесенках, в страховочной системе и пр.; показать прием страховки и «от грудного караби­на»; показать и объяснить применение технических средств стра­ховки для организации и проведения спуска по закрепленной веревке. Оценка качества выполнения упражнения — по показа­ниям динамометра или величине протравливания.

Упражнение 6 — с альпинистами этапа спортивного совер­шенствования и спортивного мастерства.

Цель упражнения: отработка комбинированной страховки и

порядка действий страхующего при срыве первого в связке, фик­сации веревки после задержания сорвавшегося, оказание необхо­димой помощи пострадавшему, передвижение без потери стра­ховки в одиночку к пострадавшему, транспортировка пост­радавшего в одиночку и т. п.

Упражнение следует выполнять в комплексе со всеми ранее изученными приемами. Работа осуществляется на одинарной или двойной веревке. Упражнение выполняется как урок или зачет при выпуске спортгрупп (особенно «двоек») на восхождения III—VI к. сл. Допускается выполнение упражнения группой в 2—4 человека под общим руководством предстоящего руководи­теля восхождения. Удержание груза можно производить любым способом и вариантом, выбранным группой или страхующим. При выполнении упражнения в виде урока заканчивать его заче­том (дифференцированно), объявляя оценку каждому участнику. При оценке выполнения необходимо учитывать теоретические знания, умение самостоятельно ставить и решать задачи органи­зации страховки и самостраховки исходя из условий и возможно­сти организации движения по рельефу. Набор снаряжения для выполнения данного упражнения аналогичен тому, который груп­па возьмет с собой па предстоящее восхождение. После задер­жания груза организовать закрепление страховочной веревки. Снять нагрузку с верхнего крюка и страхуюодего. Восстановить самостраховку страхующего, если она была нарушена. Органи­зовать свой подход к пострадавшему (грузу), не теряя самостра­ховки. Оказать помощь — подтянуть, опустить, отнести на полку и т. п., вернуться на место страховки, освободить закрепленную веревку. Порядок всех действий должен предусматривать нали­чие постоянной страховки у одного или всех находящихся на маршруте выполнения упражнения. Потеря страховки или само­страховки одним или несколькими участниками должна расце­ниваться как «срыв» участника, после чего следует прекратить выполнение урока, провести разбор ошибок и только после этого можно разрешить выполнение упражнения сначала. Страхующий во время всех передвижений и манипуляций с веревкой не имеет права терять самостраховку и оставлять незакрепленной связоч­ную веревку,

Упражнение 7 — с альпинистами этапа спортивного совер­шенствования и спортивного мастерства.

Цель упражнения: определение уровня технической и такти­ческой подготовки спортсмена к восхождениям в составе «двой­ки», умения действовать на маршруте в одиночку, оказывать по­мощь и транспортировать пострадавшего в одиночку.

В ходе выполнения упражнения разрешается использовать любые ранее изученные приемы работы на страховочном стенде. Основой является упражнение 6, включая любые элементы, при­водимые далее по тексту. Перед началом занятия тренер должен объяснить схему стенда, расположение крючьев и мест страхов-

ки. другие особенности стенда, провести беседу по требованиям к зачету, объяснить, какие ошибки будут расцениваться как по­теря страховки или «срыв» участника. После чего зачет прекра­щается. Альпинисту, «двойке», группе ставятся задачи по орга­низации нижней страховки и самостраховки для страхующего любыми известными им способами. Обязательное условие — груз при срыве не должен падать на землю или полки на рельефе. Необходима фиксация связочной веревки после удержания сры­ва. Качество определяется динамометрами. Нагрузка на верхнем крюке сравнивается с данными прочности забивки крючьев (при­ложение 2).

Данное упражнение может проводиться и на реальном рельефе, но для большей его эффективности следует заранее его пробить крючьями. После удержания падения груза на веревке закрепить одного из участников. В таком варианте занятие при­обретает полную альпинистскую направленность всех последую­щих действий участников группы. Предлагаемый набор упраж­нений для отработки учитывает ситуации, при которых постра­давшим является ведущий в связке.

Основной задачей партнера (страхующего) является задер­жание срыва, выведение сорвавшегося из положения зависания, оказание необходимой помощи и транспортировка к месту, где можно организовать бивак в ожидании спасательного отряда.

Безопасность связки при срыве ведущего и эффективность работ по оказанию ему помощи в огромной степени зависят от экипировки «двойки» на восхождении: наличие двойной веревки, запас крючьев у каждого из партнеров связки, свободные кара­бины, петли и концы репшнура.

Рассматриваемые вопросы оказания помощи предполагают, что травмы сорвавшегося не требуют его транспортировки в ле­жачем положении и определенные движения пострадавший мо­жет выполнять самостоятельно.

Требования к организации пункта нижней страховки и дви­жения «двойки», обусловленные обеспечением безопасности при срыве.

В практике сложных восхождений возможны две схемы прокладки веревок через карабины промежуточных точек стра­ховки. При использовании 8—9-мм веревок следует применить схему (рис. 9 п. 2), так как при зависании ведущего на верхнем крюке динамическую нагрузку принимают обе веревки.

На основном пункте нижней страховки (рис.'9 п. 3):

крючья блокируются компенсирующей петлей (рис. 11);

самостраховка страхующего организуется концом основной веревки узлом «стремя», который дает возможность регулирова­ния длины самостраховки без выстегивания из карабина петли и т. п.;

каждая из страховочных веревок пропускается через отдель­ный карабин, что предотвращает заклинивание веревок при про-

травливании и позволяет свободно разгрузить одну из них при зависании (рис. 9 п. 3);

при работе связки страхующий обязан останавливать (вна­чале предупредив его) движение партнера при резерве остаю­щейся веревки в 6—8 м, чтобы после протравливания иметь за­пас, обеспечивающий ему свободу маневра при последующих действиях.

Действия связки при срыве ведущего, извлечение сорвавше­гося из положения зависания и его транспортировка силами страхующего.

Если ведущий в связке ушел от пункта страховки менее чем на 1/2 длины веревки с небольшим отклонением от вертикали и срыв произошел на достаточно крутом участке рельефа, действия связки происходят в следующей последовательности:

ведущий при срыве должен оттолкнуться от стены и сгруп­пироваться. После зависания на веревке попытаться (если есть для этого возможность) выйти на удобное место. В противном случае он обязан сделать из репшнура систему разгрузки бесед­ки (время безопасного зависания в системе «пояс — беседка» ог­раничено 20- -30 мин.) и ожидать помощи партнера по связке:

страхующий задерживает срыв, затем, протравливая верев­ку, приспускает пострадавшего до пункта страховки, организует ему самостраховку, оказывает помощь и приступает к организа­ции места бивака для ожидания подхода спасательного отряда или налаживает пункт спуска. Если нет возможности спустить пострадавшего на пункт страховки, то действия страхующего должны быть следующими:

закрепить веревку, на которой произошел срыв партнера, па страхующем приспособлении или рифовым узлом на карабине (рис. 21);

при помощи свободной веревки, конца свободной веревки, запасных петель и репшнура организовать самостоятельное пе­редвижение к партнеру, попутно усиливая точки промежуточной страховки, и, подойдя к нему, сделать независимую самострахов­ку, снимая нагрузку с верхнего крюка в страховочной цепи, на котором произошло удержание срыва;

если нет прямой возможности подойти к пострадавшему, сле­дует организовать свой подъем к верхнему крюку, на котором произошло задержание срыва, разгрузить его (перенести верев­ку на другую точку страховки), организовать верхний пункт страховки, а затем, исходя из условий, поднимать пострадавшего к себе (рис. 22) или опускать на подходящую промежуточную площадку одним из способов, показанных на рис. 22, 23.

Первому спуску предшествует снятие промежуточных пунк­тов страховки и освобождение веревок. Доступная для «двойки» дистанция спуска определяется длиной веревки и запасом рас­ходных материалов (крючья, репшнуры, петли, карабины и т. п.). Требования безопасности заставляют в таком случае оставлять

на каждом пункте не менее двух сблокированных скальных крючьев, петлю репшнура и карабин (вследствие проскальзыва­ния веревки в верхней точке под нагрузкой).

Спуск без сопровождения (рис. 23) возможен в условиях достаточно крутого рельефа при травмах, позволяющих постра­давшему выполнять ограниченные действия.

Участник связки снимает на верхнем пункте ненужные сис­темы и крючья, связывает коренную (нагружаемую) и ходовую (свободную) веревки, как показано на рис. 23, а;

закрепляет спусковую веревку на карабине узлом (рис. 20) и снимает самостраховку пострадавшего;

на закрепленной веревке ниже поводка к пострадавшему налаживает тормозную систему («восьмерка», карабинный тор­моз и пр.) для свободного спуска, обязательно подстраховав ни­же тормоза коротким {не длиннее 20 см) концом репшнура со схватывающим узлом на случай собственной страховки, и только после этого снимает собственную самостраховку;

спускается до следующего пункта, снимая по пути промежу­точную страховку;

закольцовывает веревки (связывает нижние концы), нала­живает нижний пункт страховки и осуществляет спуск (рис. 23, б).

Примечание: спуск данным способом возможен при условии, если пострадавший в состоянии развязать узел на спусковом карабине. Узел, обозначен­ный на рис, 22,б, фиксирует веревку при натяжении коренного конца и развя­зывается при натяжении ходового конца веревки без контрольного узла. В крайнем случае, если пострадавший не может самостоятельно развязать указан­ный узел, то контрольный узел не применяется.

Спуск с сопровождающим (рис. 24) в случае наличия у связ­ки одной целой веревки (40—80 см) возможен на 1/2 ее длины без остановки; при наличии двух таких концов веревки спуск на 1/2 их суммарной длины требует организации промежуточного пункта страховки (рис. 24, п. /), необходимого для пропуска сое­динительного узла через тормозную систему.

Достоинство этого способа состоит в том, что система под­вески уравновешена, сопровождающий не нагружен весом пост­радавшего и выполняет работу по регулированию спуска тор­мозной системы и предохраняет пострадавшего от ударов о склон.

Подготовительная работа сопровождающего при организа­ции первого-спуска состоит в следующем: обеспечив самостра­ховку пострадавшему на верхнем пункте, он спускается по зак­репленной веревке к нижнему пункту, связывает нижние концы веревок (закольцовывает), пропускает их через скользящий ка­рабин и возвращается к пострадавшему, снимая по пути проме­жуточную страховку.

На схеме (рис. 24. 1) не показана система фиксации постра­давшего на спине сопровождающего: середина сдвоенного реп­шнура полусхватывающим узлом завязывается на спине груд-

ной обвязки пострадавшего, концы заводятся на грудь сопровож­дающему и связываются, образуя восьмерку, в кольца которой пропускают руки.

Общие указания

При проведении занятий на страховочном стенде необходи­мо объяснить приемы страховки для правильного удержания гру­за после его срыва. Любое упражнение или комплекс упражне­ний необходимо объяснить с позиций отработки элементов дина­мической страховки.

Все сомнительные или неправильные ситуации, возникаю­щие в процессе подготовки и тем более при выполнении приема, должны быть подвергнуты разбору и анализу допущенных оши­бок. Лучшей схемой такого разбора может служить следующая очередность: высказывания и критика со стороны участников группы или отделения, наблюдавших выполнение упражнения, затем высказывание самого страхующего, инструктора и обоб­щающее заключение тренера.

В случаях неправильного выполнения приема или явного не­понимания его последствия инструктору (тренеру), проводивше­му урок, нужно создать на стенде в страховочной цепи ситуацию «разрушения» верхнего крюка для наглядной демонстрации пос­ледствий неправильно организованной или проведенной страхов­ки или оборудования места для страховки и т. п.

При необходимости инструктор (тренер) должен воспроиз­вести на стенде ошибочную ситуацию и провести разбор причин ее возникновення и возможных последствий.

Условия работы на страховочном стенде не позволяют прове­дение занятий одновременно более чем для двух учебных или спортивных групп. Учебная часть альпинистского мероприятия должна вести учет проведенных занятий по отрядам и регламен­тировать их внутри календарного плана мероприятия.

Опыт работы специализированных сборов по безопасности и опыт эксплуатации страховочных стендов позволяет определить основные технические требования к стендам, обеспечивающие:

а) выработку навыков удержания при срыве первого в связке в условиях, приближенных к реально существующим на восхождении;

б) возможность организации мест страховки и самостраховки для выполнения и отработки разнообразных приемов, начиная с простейших элементов взаимодействия внутри связки;

в) выполнение приемов оказания помощи партнеру по связке в случае его срыва;

г) удобство вытягивания наверх груза (желательно механическое);

д) безопасность страхующего;

е) возможность проведения испытания снаряжения для страховки, в том числе и самодельного, в соответствии с требованиями стандартов Международного союза альпинистских ассоциаций (УИАА).

Основные параметры и требования: вес груза 80 кг (удобно использовать автошину типа МАЗ); высота падения груза не менее 6 — 7 м; коэффициент падения (фактор рывка) —«2» (понятие о коэффициенте падения см. приложение 3); объективность оценки качества страховки и нагрузки на слабое звено страховочной цепи (верхний крюк) обеспечивается динамометрами для замера усилий до 1000 кгс и 2500 кгс, с точностью 3 — 5 кг.

В настоящее время для повышения надежности страховки применяют амортизаторы, основанные на принципе использова­ния разрывных элементов. В частности, это ленточный амортиза­тор типа БЭПУ со специальным плетением петель, связанных между собой и последовательно разрывающихся под нагрузкой. Он является основным рекомендуемым средством для динами­ческой страховки на скалах.

Однако для широкого внедрения ленточного амортизатора необходимо массовое ознакомление альпинистов со срабатыва­нием амортизатора. Использование для этих целей самого лен­точного амортизатора нецелесообразно, так как он разового действия и не подлежит реставрации. Отсутствуют ленточные амортизаторы для работы при малых допустимых рывках в слу­чае срыва на снежном и ледовом рельефах.

Методические рекомендации содержат сведения об усилиях, возникающих в звеньях страховочной цепи н определяющих на­дежность страховки в зависимости от расположения точек за­крепления цепи.

Амортизатор типа «косичка» рекомендуется наряду с лен­точными амортизаторами. «Косичка» удовлетворяет Требованиям к основным средствам страховки, поскольку изготавливается из основной веревки. Она многократного действия. На ее изготов-

ление и реставрацию уходит не более 20 мин. Причем от изгото­вителя не требуется высокой квалификации, достаточно понять принцип изготовления и выполнять особые указания. Она имеет широкий и легко выбираемый диапазон усилий срабатывания и пригодна для страховки на всех видах рельефа.

В работе также даны рекомендации по организации учебного процесса по динамической страховке.

Амортизатор и методика обучения апробированы на спе­циализированных сборах по безопасности, проводимых Госком-спортом СССР, и различных альпинистских мероприятиях в пе­риод с 1978 по 1986 гг.

Следует помнить, что амортизаторы имеют ограниченную энергоемкость и предназначены для снижения аварийности при условии сохранения существующих методов движения и норм страховки. Наличие амортизаторов не предполагает выхода веду­щего на большую высоту над крюком на скалах или распростра­нения одновременного движения на более крутые снежные и ле­довые склоны. Полностью сохраняется и динамическая страхов­ка на скалах, т. е. протравливание веревки задерживающим, что требуется на случай падения ведущего на большую глубину, в частности, из-за вырыва промежуточных крючьев.

Рекомендуемый амортизатор «косичка» изготавливают на конце основной веревки или для этой цели используют отдель­ный кусок веревки, соединяемый впоследствии с основной ве­ревкой через узел или карабин. Кроме этого нужен капроно­вый (нейлоновый, полиамидный) шнур с прочностью на разрыв 60—80 кгс для скал и бинт марлевый медицинский шириной 5 см прочностью 8—10 кгс для льда и снега. Бинт можно заменить прядью хлопчатобумажных ниток с той же прочностью. Для из­готовления амортизатора нужны также спички и нож.

На одном из концов веревки вяжут узел проводника или «восьмерку» для соединения с беседкой туриста. Начиная от уз­ла, веревку вяжут в петли, последовательно вставляемые друг в друга, подобно бесконечной вязке узла булинь (рис. 29, а,б). Количество таких петель — 20, на них расходуется около 3,5 м веревки, Каждую петлю связывают с предыдущей кольцом из шнура (рис. 29,0). Расход шнура (бинта) на одну «косич­ку»— 3 м.

Более удобна в обращении «косичка», сложенная пополам и помещенная затем в чехол размером с рукавицу. Противо­лежащие петли в этом случае связывают в пяти местах тем же шнуром.

Для работы на скальных участках следует изготавливать «косичку-250», рассчитанную на усилие срабатывания 250 кгс. Ее вяжут заранее, перед выездом в горы или в базовом лаге-

ре. Петли связывают капроновым шнуром, который имеется в продаже. Например, рекомендуется шнур капроновый плетеный из отходов нити, арт. 00-070-01-2П7. ТУ 6-06-15-18-79, в мотке 25 метров, диаметр 3 мм, цепа 1 р. 54 коп., изготовитель — ЭПО «Химволокно», г. Энгельс. Разрывное усилие — 60 кгс. После .связывания колец прямым узлом (без контрольных узлов) концы шнура обрезают, оплавляют на пламени и при прибли­жении пламени горящего шнура к узлу прижимают его кара­бином или крюком. Таким образом предотвращают ослабление прямого узла на кольце. Для отдельного амортизатора требу­ется 4,5 м веревки. Однако «косичку» можно сделать частью страховочной системы ведущего, если взять кусок веревки дли­ной 7,5 м и после изготовления амортизатора использовать свободный конец веревки для связывания беседки и в качестве самостраховочного конца. Число узлов в такой «триединой» системе и общий расход веревки минимальны (рис. 29, г).

На маршрут со снежно-ледовыми склонами следует брать с собой бинт или нити. Перед выходом на склон все участники должны изготовить себе «косичку-60», рассчитанную на усилие срабатывания 60 кгс. Нити, используемые вместо бинта, рекомен­дуются № 10, 12 или 20. Прядь состоит из 6—12 нитей (под­бирается экспериментально по усилию срабатывания «косички»). Прядь нитей или бинт перед связыванием смачивают водой

для равномерного натяжения и надежной фиксации прямого узла. Свободные концы после связывания обрезают до длины около 1 см. контрольные узлы не вяжут. «Косичку-60» сохраня­ют до конца восхождения или развязывают, если в ней отпала необходимость и она стала помехой.

Выбирая или меняя материал для связывания петель, нуж­но проверить работоспособность «косичек». Усилие срабатывания звеньев «косички-60» проверяют нагружением ее весом челове­ка. Таким же образом определяют прочность капронового шнура на разрыв. «Косичку-250» проверяют нагружением ее под из­вестным весом нескольких человек, динамометром либо рас­четным путем при сбрасывании известного груза на известную глубину по длине тормозного пути (см. формулу 1 на с. 39}. Характеристики «косичек» приведены в табл. 1.

«Косичка» работает по тому же принципу, что и ленточные амортизаторы — за счет поочередного разрыва связующих ко­лец. При этом петли поочередно распускаются, высвобождая за один цикл до 20 см веревки. Динамическая картина торможения представляет .собой пилообразную кривую с глубиной зубпов (модуляцией) 15—20 % от максимального усилия. Благодаря устройству плетения «косички» нагрузка на разрывные элементы передается ослабленной в 4—6 раз. за счет чего большой эффект достигается малыми средствами.

Надо иметь в виду, что амортизатор — средство безо­пасности. Обычно такие средства изготавливаются промышлен­ностью, подвергаются техническому контролю и сопровождаются

паспортами. «Косичка» предлагается для самодеятельного из­готовления альпинистам и туристам любой квалификации. На­вык вязки амортизатора должен быть таким же прочным, как навык вязки альпинистских узлов. Хотя «косичка» показала себя безотказной при ее многочисленных испытаниях, следует сделать ряд предостережений, чтобы исключить ошибки.

При многолетнем использовании амортизатора необходимо помнить о сроке годности веревки.

Периодическая работа с «косичкой», предусматривающая срабатывание и реставрацию, позволяет снизить вероятность ошибок до минимума. Кроме того, ошибки в изготовлении амор­тизатора легко обнаружить при его осмотре. Наиболее характер­ные ошибки приведены в табл. 2.

Амортизаторы предназначены для ограничения рывка в уз­ком интервале при срыве страхуемого. Тем самым достигается высокая вероятность сохранения точки закрепления: крюка, ледоруба, альпиниста в положении самозадержания. Снижается и вторая опасность — травмирование о скалы сорвавшегося при глубоком падении из-за малого усилия задержания.

В этом случае необходимо предотвратить срыв всей связки. Точки закрепления:

при попеременном движении — ледоруб, воткнутый в снеж-

ную площадку. Он выдерживает от 70 до 200 кгс в зависимос­ти от состояния снега и личных качеств страхующего;

при одновременном движении — альпинист в положении самозадержания на льду и в положении задержания партнера на снегу. Он выдерживает от 70 до 100 кгс.

В этих условиях обоим партнерам по связке нужна «косичка-60» . При попеременном движении на снегу страхующий осуществляет те же приемы, что и обычно. В случае срыва срабатывает его динамическая страховка плюс амортизатор, соединенный с сорвавшимся. При одновременном движении по снежно-ледовому склону первый партнер держит в руке ми­нимум 4—5 колец веревки — около 5 м. Они нужны в крити­ческой ситуации, когда второй партнер, находящийся сзади и вне поля видимости, упал и, скользя, внезапно нагрузил веревку. У первого в этом случае секунда времени, чтобы сбро­сить кольца веревки и принять положение задержания товарища. Это положение совпадает с положением самозадержания при помощи клюва ледоруба на льду и лопаточки ледоруба на жестком фирне. На мягком снегу задерживающий вонзает древ­ко ледоруба в снег и, держась за ледоруб обеими руками, упирается в склон плотно вбитыми ботинками. Сбрасывание колец задерживающим необходимо для того, чтобы его амор­тизатор тоже был включен в работу. При срабатывании обоих амортизаторов энергоемкость системы удваивается, а опасность травмирования сорвавшегося при скольжении по снежно-ледово­му склону невелика (если нет сбросов, камней и выходов-скал): скорость скольжения через 10—15 м становится постоянной. Если же задерживающий попытается произвести задержание при уже натянутой веревке, он может быть сорван и усилием в 60 кгс.

Задача здесь — задержание свободно падающего тела. Самая слабая точка в цепи страховки — верхний крюк. На него действуют две силы, направленные вниз: одна со стороны сорвавшегося и другая, в два раза меньшая, со стороны страхую­щего. Снижение надежности крючьев наблюдается при наг­рузке 400 кгс: эту нагрузку выдерживает около 95 % вертикаль­ных и 100% горизонтальных крючьев (рис. 30). Приняв пре­дельно допустимой нагрузку на крюк Ркр=400 кгс, получим требуемое усилие срабатывания амортизатора Р| = 250 кгс. При меньшем усилии дополнительно увеличивается вероятность травмирования сорвавшегося о скалы пропорционально глубине падения на участке торможения (рис. 31).

Однако не все крючья выдерживают нагрузку в 400 кгс. «Ко­сичка», сложенная пополам и перевязанная тем же шнуром в шести местах, частично решает эту проблему при срывах на глу­бину до одного метра, что часто случается на предельно слож­ных скалах. На первой ступени амортизации «косичка» раскрывеется подобно ленточному амортизатору, обеспечивая усилие срабатывания 120—160 кгс на протяжении 0,7 _м. При этом на­чальный рывок на крюк не превышает 240 кгс. Такую нагрузку (даже с небольшим запасом) выдерживают все горизонтальные крючья.

В последние годы участились случаи обрыва петель само­страховки из 6-миллиметровых репшнуров при падении горово­сходителя на один метр в случае потери им равновесия. Петля самостраховки, беседка и тело человека не способны вместе поглотить энергию падения. В этом случае развивается усилие более чем 400 кгс, приводящее к разрыву петли. Поэтому следует осуществлять самостраховку концом основной веревки. Однако 10-миллиметровая веревка более жестка, чем репшнур и еще ме­нее способна к поглощению энергии при малых нагрузках. Уси­лие рывка на самрстраховочный крюк еще более возрастает, по­вышается вероятность его вырыва.

Элементы «косички-250» способствуют решению проблемы. Достаточно связать всего две ступени на самостраховочном кон­це (см. рис. 29, г], и рывок на самостраховочный крюк не превы­сит 250 кгс, если страхующий упадет на глубину свободного па­дения до одного метра.

При нормальной работе связки, имеющей амортизатор, про­травливания веревки страхующим но происходит. Однако страхую-

щий должен быть готов к протравливанию на тот случай, если все-таки произойдет вырыв верхнего крюка. В этом случае из-за большой глубины падения может полностью выработаться энер-гоемкость амортизатора, и при жестком закреплении веревки на пункте страховки возникнет глухой рывок.

Страхующий должен обеспе­чить усилие рывка на сорвавшегося не меньше, чем Р1 —250 кгс. Верхним пределом нагрузки для Р1 следует считать 400 кгс, выше которого вероятность вырыва ве­ртикальных крючьев выходит за 40 % и, кроме того, возникает опа­сность вырыва и более надежных, горизонтальных крючьев. Следо­вательно, задача состоит в обу­чении и контроле навыка дина­мической страховки при среднем значении Р1ср=300 кгс. Данное требование соответствует суще­ствующим нормам страховки и отражает реальные возможности туристов, обученных на страхо­вочных стендах.

Если не применить динами­ческой страховки, то вероятность вырыва двух крючьев (вертикаль­ных) — верхнего и следующего за ним составит 5 %. Динамическая страховка с Р1 = 300 кгс снижа­ет вероятность вырына двух крю­чьев до 1 %.

Усилие рывка на сорвавше­гося - Р1 проще оценить по дли­не персики, необходимой на протравливание — \Н, необходимой для удержания груза — Р (рис. 32). При этом исходят из ра­венства потенциальной энергии, выделившейся при падении груза весом Р до полной остановки, и энергии, поглощаемой на тормоз­ном ПУТИ:

Так, при Р = 80 кгс и Р1= 250 кгс получаем Кпр = 1, а при Р1 = 400 кгс Кпр = 0,5, или, иными словами, «на метр превыше­ния над крюком —от полуметра до метра протравливания».

На страховочных стендах участники не всегда понимают, с какой силой они должны удерживать веревку при протравлива­нии в конкретном случае, и часто с первой попытки не выполняют задания. Рывки на верхний крюк достигают 1000 кгс, часты слу­чаи потери равновесия. При срыве на реальном маршруте стра­хующему нужна ориентировка. Возможны два способа ориенти­ровки.

Ориентировка по углам перегиба веревки

При скольжении веревки через перегиб с углом а соотношение усилий, прилагаемых по разные стороны перегиба, или коэффи­циент ослабления Ко, выражается известным уравнением Эйлера:

В случае сохранения верхнего крюка протравливание стра­хующим не должно иметь место, так как амортизатор передает ему нагрузку более ослабленную, чем та, на которую он наст­роен. После приобретения определенного навыка у страхующего достаточно времени для элементарных расчетов.

Ориентирование по углам перегиба может применяться стра­хующим при выработке навыков динамической страховки на стендах и на хорошо обозреваемых участках маршрута. При ограниченной видимости рекомендуется другой способ.

Ориентировка по усилию продергивания веревки ведущим в связке

Соотношение усилий при трении веревки во время движе­ния ведущего и в случае его срыва вполне определенны. Они от­личаются только тем, что в первом случае верхний карабин при продергивании через него веревки не создает трения, а во вто­ром, при срыве, он ослабляет рывок в два раза.

Предположим, ведущий при движении забивает очередной крюк и готовится продергивать веревку для вставления в кара­бин. Он ощущает, что веревка, выдаваемая свободно страхую­щим, проходит с заметным сопротивлением. Ведущий подает сиг­нал: «Проверка трения!»- По этому сигналу страхующий начи­нает выдавать веревку с установленным сопротивлением Рсопр = 2 кгс. Ведущий ощущает это сопротивление как усилие продергивания Р„р1 увеличенное по сравнению с Рсопр в зависи­мости от рассмотренных выше условий трения и от веса веревки Рвер, находящейся между партнерами (каждые 10 м — около I кг). Из сказанного выводим следующую формулу:

Об автоматизации пункта страховки

Идеальный вариант страховки — если при срыве ведущего страхующий может отпустить веревку, которая проходит через тормоз. При наличии у ведущего амортизатора-250 основные тре­бования к тормозному приспособлению для автоматизирован­ного пункта страховки следующие:

приспособление должно протравливать веревку при срыве без участия страхующего;

регулировка усилия протравливания должна быть ступен­чатой, например, 120, 60 и 30 кгс. При переходе с одной ступени на другую не должна нарушаться непрерывность страховки;

выдача веревки страхующим во время движения через при­способление должна быть свободной, без дополнительных уси­лий.

В настоящее время наиболее близка к решению задачи конструкция двустороннего зажима Кашевника, требующая, од­нако, доработки и нанесения установочной шкалы для веревок различных диаметров на различные веревки. На одной из ступе­ней торможения (Р2 = 60 кгс) может использоваться «косичка-60», соединяющая веревку со страховочным крюком через зажим или схватывающий узел.

Появление новых страховочных средств — амортизаторов предполагает усовершенствование приемов страховки и уточне­ние требований к ним.

Работе с «косичкой-60» обучают альпинистов всех квалифи­кационных уровней. Альпинисты с первых шагов на снежно-ле­довом рельефе обучаются организовывать надежный пункт стра­ховки на снегу и осуществлять задержание при одновременном движении связки. Они усваивают принципы амортизации, ее ме­ханику.

Приемы задержания сорвавшегося должны быть отработаны многократной тренировкой до автоматизированного навыка и должны быть включены в состав зачетов по подготовке альпи­нистов.

Вводное занятие

Цель занятия: первое ознакомление с «косичкой», ее изго­товлением и работой. Как и каждому занятию, ему предшествует вводная беседа командира отряда или инструктора, хорошо зна­комого с данным вопросом. Беседа проводится накануне выхода отряда на биваке или непосредственно на месте занятий. Во вре­мя беседы следует отметить актуальность проблемы амортизации при задержании на льду, снегу, фирне. Дать сравнительную ста­тистику аварий на снежно-ледовых склонах и на скалах из-за разрушения точки закрепления. (На один несчастный случай, связанный с вырывом крюка или обрывом веревки на скалах,

приходится три-четыре случая срыва всей связки па снежно-ледовых склонах). Указать на трудности сорвавшегося: психологи­ческие в момент срыва и технические после увеличения скорости. Указать возможности партнера по связке по задержанию сор­вавшегося, если рывок не превысит определенного значения. Продемонстрировать образец «косички», перечислить его харак­теристики.

Затем все участники обучаются вязке «косичек». На каждое отделение должно хватать вспомогательного материала (бинты, ножи или лезвия, сосуды с водой). Участники под руководством командиров отделений изготавливают «косички» на концах своих основных веревок. В процессе этой работы командир отделения демонстрирует, а затем проверяет у каждого из участников:

правильность рисунка вязки первого звена (см. рис. 29, а, б);

максимальную плотность вязки и постоянство ее рисунка (например, после второй, пятой и последней петель);

правильность перевязки петель бинтом (в той же последо­вательности).

Продемонстрировать принцип работы амортизатора можно на травянистом склоне или горизонтальной площадке. Просле­дить, чтобы поверхность при этом была свободна от камней. От­деления отряда расположить так, чтобы каждому участнику бы­ла видна работа «задерживающего». Два участника — самый рослый и сильный мужчина и самая легкая девушка надевают на себя беседки. Мужчина прикрепляется к основной веревке на­прямую, а девушка — через «косичку-60». Затем они поочеред­но принимают положение самозадержания при помощи ледору­ба. Три других участника плавно нагружают веревку. Мужчина не в состоянии удержать усилия троих, в то время как девушка уверенно выдерживает даже попытки' сильных и согласованных рывков веревки.

Время вводного занятия — 50—60 мин.

В дальнейшем участники изготавливают амортизаторы са­мостоятельно в порядке подготовки к занятиям и восхождению. Командир отделения лично проверяет качество изготовления амортизаторов.

Отработка положения задержания сорвавшегося на снежном склоне при одновременном движении связки

Цель упражнения: отработка действий при срыве партнера. Упражнение выполняют в начале занятия по теме: «Передвиже­ние в связках. Страховка», а также во время подхода отделения к месту занятия. Командир отделения поясняет требования к взаимодействию партнеров при срыве одного из них. Сорвав­шийся в случае несрабатывания приема опоры на штычок при проскальзывании обуви или потери равновесия в начале сколь­жения по склону должен немедленно крикнуть партеру: «Срыв!»

и принять меры к самозадержанию или к замедлению скольже­ния. Задерживающий должен среагировать не только на сигнал «Срыв!», но и на внезапную нагрузку веревки.

Участники отделения, двигаясь одновременно в связках по склону крутизной не более 30° вверх, вниз, вправо, влево, по команде инструктора «Срыв!» бросают кольца веревки и прини­мают положение задержания. Упражнение повторяется до уве­ренного выполнения его в течение одной-двух секунд из любого исходного положения. Необходимо обращать внимание на пра­вильное положение веревки относительно тела задерживающего.

Обучение организации пункта страховки на снегу

Цель упражнения: повышение гарантированной прочности пункта страховки на снегу. Упражнение выполняют в процессе передвижения связок с попеременной страховкой. Каждый пункт организованной страховки проверяется силами трех участников, плавно натягивающих снизу веревку. Примерно в трети случаев первоначально пункт страховки разрушается даже у разрядни­ков. После этого участник вновь утрамбовывает площадку, уве­личивая ее размеры и плотность, относит ледоруб в ее дальний край, придерживая его ногой, заглубляет поперек склона и т. д. При повторных проверках практически все участники организо­вывают страховку, выдерживающую нагрузку не менее 80— 100 кгс, что приемлемо при наличии «коснчки-60».

Обучение задержанию при одновременном движении по снегу

Цель упражнения: достижение гарантированного задержа­ния сорвавшегося на реальном рельефе.

На снежном склоне крутизной 30—45° участник, выполня­ющий функцию задерживающего, находится на петле самостра­ховки длиной три-четыре метра. Петля соединена с двумя забитыми в снег и сблокированными ледорубами. Он и сто парт­нер по связке имеют «косички-60». Задерживающий перемещается по склону вверх, вниз, вправо или влево. По команде инструк­тора «Срыв!» он принимает положение задержания. Затем два-три участники нагружают снизу веревку до срабатывания одного-двух звеньев амортизатора. Упражнение повторяют до уверенного удержания прилагаемой нагрузки и заканчивают задержанием реального скользящего партнера. У «сорвавше­гося» не не должно быть в руках ледоруба, и он должен набрать максимально возможную скорость скольжения. Рекомендуется с этой целью предварительно раскатать желоб. По количеству распустившихся звеньев оценивается израсходованный и остав­шийся ресурс амортизаторов. Не следует допускать их полного вырабатывания, чтобы избежать непредвиденных рывков на участников.

Обучение задержанию при одновременном движении по льду и фирну

Цель упражнения: достижение гарантированного задержа­ния на льду и фирне.

Упражнение выполняют на ледовом склоне крутизной до 30° и фирне крутизной до 40е. Оно полностью повторяет преды­дущее с той лишь разницей, что страхующий принимает поло­жение самозадержания, а скольжение партнера заменяется рыв­ками силой двух-трех участников. Скольжение или бег «сор­вавшегося» по склону допускаются лишь при полной уверенности инструктора в безопасности склона и отсутствии па нем выступов и выбоин. Обязательна и самостраховка задерживающего. При самозадержании на фирне при помощи лопаточки штычок ледоруба должен быть направлен по линии падения воды, в сторону ожидаемого рывка.

Перед выходом на ледовые склоны командиры отделений должны проверить качество заточки клювов ледоруба. Реко­мендуется продемонстрировать перед всем отрядом невоз­можность надежного задержания с помощью ледоруба с затуп­ленным клювом. Для этого нужно иметь один такой ледоруб на отряд.

На занятиях, проводимых с «косичкой-60», все участники получают представление о надежности различных приемов стра­ховки и самостраховки. В целом на снежно-ледовых склонах достигается уверенное задержание сорвавшегося, что невозмож­но обеспечить без применения амортизатора.

Эффективность амортизатора не демонстрируется постоян­но в отличие от зажимов и ледорубов. Многие еще рассматрива­ют его как помеху в движении. Решение проблемы внедрения амортизатора для скал в привыкании к нему, в отработке движе­ний при его наличии и в ежегодном поддержании навыков страховки с неоднократным его срабатыванием.

Работа на страховочном стенде

Цель занятия: обучение участников задержанию груза с обеспечением заданного интервала тормозного пути с первой по­пытки при переменном расположении промежуточных карабинов.

Во вводной беседе командир отряда разъясняет участникам требования к оптимизации рывка на сорвавшегося и на верх­ний крюк. Знакомит основами расчета силы торможения, прилагаемой при страховке, Предупреждает участников, что ин­тервал этих сил на стенде будет от 20 до 70—80 кгс. Указывает отметки верхнего и нижнего допустимых уровней положения груза после остановки. Обращает внимание, что кроме грубых

ошибок неправильной оценки требуемой Ра и неправильной ее реализации существует скрытая ошибка: неравномерное усилие, при котором участник сначала зажимает веревку, а лишь потом протравливает ее или наоборот. Поэтому фиксируется и мак­симальный уровень рывка на верхний крюк. Для этого исполь­зуют динамометр или разрывной элемент — репшнур, имею­щий прочность на разрыв около 500 кгс, который страхуется блокировкой при помощи основной веревки.

Отряд располагается так, чтобы всем участникам было видно, как проходит страховочная веревка через промежуточные карабины при всех вариантах. Каждому участнику предъяв­ляется схема, отличная от предыдущей. Инструктор сообщает всем участникам, какие углы перегибов имеются в предложенной схеме. Предлагает всем дать собственную оценку требуемой силы торможения Р2. Затем участник выполняет упражнение на задержание и получает оценку инструктора. В результате на занятии каждый участник многократно решает различные задачи.

В конце занятия, когда участники овладевают навыком задержания, демонстрируется работа «косички-250». Участник, выполняющий задержание, чувствует, что рывок на него заметно ослаб, он не протравил веревку. Глубина падения груза увели­чилась по сравнению с динамической страховкой, а рывок на верхний крюк не превысил 400—450 кгс. Задача страховки выпол­нена.

Приведем основные выводы по результатам, полученным в период с 1978 по 1986 гг. на сборах по безопасности аль­пинизма Спорткомитета СССР, на альпиниадах и учебно-спор­тивных базах.

1. «Косичка» работает безотказно, обеспечивая стабильное усилие амортизации.

2. Объединение «косички-250» с отрезком веревки, служащей для связывания беседки, и самостраховочным концом уменьшает число узлов на груди, снижает общий расход веревки, делает внедрение амортизаторов в повседневную жизнь более естест­венным.

3. При срабатывании «косички-250» сорвавшийся не испы­тывает неприятных ощущений.

4. После выработки навыка задержания на снежно-ледовом рельефе случаев срыва задерживающего не было (по резуль­татам 260 попыток).

5. При задержании на снежном склоне крутизной 35—40° число распускающихся звеньев «косички-60» составляет 8±4,

что соответствует тормозному пути 1,6±0,8 метра. Таким обра­зом, две «косички», имеющиеся у связки, позволяют произвести до четырех задержаний без их восстановления.

6. Были произведены задержания двух сорвавшихся третьим на снежном склоне. Число распустившихся звеньев было 18—25, задержание уверенным, ощущения задерживающего не отлича­лись от обычных.

7. Обнаружился тревожный факт. Участники, одетые в пу­ховки, анораки и брюки из каландрированного материала, раз­вивали скорость скольжения в два раза большую, чем одетые в обычные штормовые костюмы. Кинетическая энергия, набран­ная сорвавшимся, возросла в четыре раза, число распустивших­ся петель было 32. Задача равносильна задаче задержания сра­зу четырех сорвавшихся пятым. Скользящие ткани следует за­претить к использованию на маршрутах со снежно-ледовыми участками без дополнительной верхней одежды.

Обучение эффективной динамической страховке способствует, существенному повышению безопасности горовосходителей. Амортизатор «косичка», используемый как элемент динамиче­ской страховки, прост, дешев и удобен. Массовое применение его не должно вызвать затруднений. В то же время, наглядно демонстрируя свои возможности и ограничения, амортизатор дисциплинирует альпинистов. Появилась возможность проводить массовые испытания точек страховки в процессе обучения.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Н — глубина свободного падения

ДН — глубина дополнительного падения на участке торможения

Ко — коэффициент ослабления рывка в месте перегиба веревки

Кпр -- коэффициент протравливания

Р — вес сорвавшегося

Р1 — усилие рывка на сорвавшегося, усилие срабатывания амортизатора

Р2 — сила торможения, прилагаемая страхующим

Ркр — усилие на верхний крюк при срыве в движении с нижней страховкой

Р" Р" - Усилия по разные стороны перегиба о карабин или скалу при сколь­жении веревки

Рпр — усилие, прилагаемое ведущим при продергивании веревки во время движения

Рсопр — усилие сопротивления страхующего продергиванию

Р — вес отрезка веревки, находящегося между ведущим и страхующим при движении вверх

акараб л — суммарный угол перегиба веревки о карабины

аск - суммарный угол перегиба веревки о скалы

К - коэффициент трения